Bonjour,
Le douglas ,comme le mélèze sont des résineux à bois rouge comme on a l'habitude de le dire en menuiserie. Les politiques d'éclaircies des coupes font que la proportion de bois blanc (aubier )est de plus en plus important dû à un fort taux de croissance . Or il faut savoir que l'aubier des résineux à bois rouge est encore moins résistant aussi bien que en terme de durabilité que mécaniquement que les autres résineux.
Donc la réponse : non pas d'aubier, toute protection chimique est un peu illusoire.
Maintenant gardons raison la pérennité de votre ouvrage ne sera pas menacée si il comporte un peu d'aubier.
Etablir en conséquence et comme toujours en menuiserie tirer le meilleur parti de ses bois.
Bonjour,
La question est très intéressante car elle touche les bases de la menuiserie d'assemblage.
Alors oui il faut laisser du jeu mais lequel?
Ici il faut considérer l'humidité des bois de départ et l'humidité en service , intervient aussi la largeur du panneau.
Pour simplifier pour des bois sec et une humidité d'un local normal 1mm en fond de rainure est amplement suffisant, une largeur de panneau très importante peux amener à un peu plus de jeu. Techniquement le jeu n'est mis que sur la largeur , il est inutile sur la hauteur ( sens du fil) bien que dans la pratique souvent nous gardons un jeu constant. Un panneau sans jeu sur la hauteur apporte un meilleur équerrage de la porte mais demande plus de précision.
Le ravancement de moulure
Je vais m'attarder un peu car l'assemblage nous confronte à quelques problématiques selon son choix d'usinage et la largeur de moulure choisi.
Le cas le plus simple est quand la largeur de moulure est égale à la profondeur de moulure, en cas de retrait du bois nous verrons pas le jour à travers la porte le panneau l'occultant.
Donc il faudrait techniquement toujours épauler les tenons de la profondeur de rainure et non de la largeur de moulure.
Le cas se produit souvent car la profondeur de rainure est souvent de 15 mm , on associe souvent des moulures plus importantes pour des portes un peu cossues.
Notons que si le ravancement est simple parement le cas ne se pose pas car le jour sera bouché mais cela n'est d'usage que pour une visibilité simple parement( meuble; placard ) et rend l'usinage mécanique possible mais incomplet.
Pour un usinage pour un ravancement double parement cela complique un peu les choses :
Les montants ne posent pas de difficultés (scie format, outils bout d'arbre, radial, etc tout est possible. Les traverses sont un peu plus compliquées car il faudrait procéder en parement puis contre parement pour garder la valeur de bois entre la profondeur de rainure et la largeur de moulure. Il existe une solution qui consiste à réaliser les coupes à la tenonneuse avec butées en arasement avant et guide incliné à la valeur de la coupe.
En entreprise la mécanisation et la recherche de gain de temps nous amène à réaliser le ravancement avec des épaulements égaux aux largeurs de moulures, toutefois techniquement cela est assez faux.
Si vous usiner à la main le problème ne se posera pas, mécaniquement il faudra prendre quelques précautions pour arriver au même résultat.
Bonjour,
En contre-profil nous pouvons diviser l'usinage en deux parties soit tenons court ou tenons long.
Le tenon court sa longueur n'excèdera pas la profondeur du contrefil comme par exemple les contre profil pour les portes de cuisine . Le set d'outil usinera tenon et contre profil en même temps, ainsi que la mouluration et la rainure .
Bien que plus pratique on peux se passer d'un chariot à tenonner , guide continue au niveau du tenon ou cale martyr associée à des sauterelles par exemple . la faible longueur du tenon ( prof de rainure) nous le permet.
Le tenon long associé à un contre fil nécessite un autre outillage
Pour le moins il faut un chariot à tenonner. ici le porte outil du contre profil devra avoir une profondeur d'usinage supérieur à la longueur du tenons.
Sur une tenonneuse à outils fermés soit le train d'outil est fixe soit une indexation ou un calibre permet de régler l'outillage .
Sur une tenonneuse à outil ouvert l'usinage se fait après l'exécution du tenon sur une arbre de toupie après les dérouleurs .
Une autre voie consiste à exécuter le contre profil en fixant l'outillage en bout d'arbre , l'avantage et de faire abstraction de la longueur du tenon le prix à payer est un usinage supplémentaire.
Sans conteste le contrefil apporte une facilité de fabrication technique et horaire. Néanmoins il est difficile de trouver des contrefil supérieur à 20mm ,de plus de par leurs nature ils donnent des profils plat et sans grand relief, souvent on fait le même contre fil sur l'ensemble de l'ouvrage comme une porte vitrée par exemple; la mouluration sera souvent sous dimensionnée en face de la plate bande.
Une mouluration à coupe ouvre d'autre perspective qui plus est quand on considère un ouvrage ,les temps d'exécution ne sont pas éloignés.
Bonjour,
Dans une conception de banc traditionnel les tenons traversants sont coincés par dessus par des petits coins mais la mortaise est dans le sens du fil et les pieds sont de simples montants. Ici qui plus est le piètement est d'une seule planche qui va rétrécir donnant du jeu dans la mortaise , la traverse étant placée assez haut le contreventement de l'ensemble me semble aléatoire à court terme.
Clairement pour moi une telle conception n'est pas faite pour l'extérieure. Le problème de la mortaise qui débouche est loin d'être le seul.
Bonjour,
Alors la lampe est ce que l'on appelle de l'arêtier droit .Rapidement on peut le diviser en deux parties soit les pieds sont traités à chants parallèles ou à chants d'équerres.
Si vous voulez que vos pieds aient leurs faces extérieures dans les plans de la pyramide (faire lattis )il est nécessaire qu'ils aient un angle de corroyage.
Il est possible de résoudre le problème en 3d mais cela nécessite une bonne connaissance de votre logiciel.
Il est beaucoup plus formateur de résoudre en 2d. Rapidement la démarche est la suivante
- vue de dessus
- vue de face et de coté (similaire dans votre cas ; votre arêtier étant sur base carré)
- changement de plan sur un pied pour avoir sa vraie grandeur et définir son angle de corroyage (rectiligne du dièdre)
- Rabattement d'une face (permet de placer le mi bois) herse en terme de charpentier.
-développement d'un pied à partir du changement de plan ou du rabattement de face pour avoir les coupes de tête et de pieds.
Dessiner directement en 3d suppose de connaitre ces méthodes, mon conseil serait de passer en 2d le problème me semble plus simple.
amicalement
Bonjour
Et oui en réfléchissant on peu faire dire un peu n'importe quoi à la formule de Blondel.
Néanmoins elle reste un indicateur valable si L'escaliéteur y associe une notion de pente. En effet dans vos deux exemple vous avez le choix respectivement entre une pente de 42 degré et une pente de 30 degré. Un escalier courant d'habitation tourne autour d'une pente de 33 degré cela vous dirige naturellement vers le choix d'une hauteur de 167.
Considérer toujours votre escalier comme une pente quelque soit sa forme droit ou balancé, circulaire ou autre le développement de la ligne de foulé sera toujours une pente.
Il est curieux que l'enseignement de l'escalier se réfère toujours à la formule de Blondel sans la pondérer un peu car à l'époque la place réserver à l'escalier dans l'habitation était autre, sa formulation était en pied, et nous l'avons modulé un peu à savoir que nous considérons que son résultat peu varier entre 590 et 640 mm.
Le néophyte à tendance à la prendre pour parole d'évangile mais associer une notion de pente ainsi que la place réservé au pied doit y être associée.
Bonsoir
A première vue j'aurai dit que les montants ne filent pas jusqu'en haut , je dirai que le plus simple est de traiter une croisée normale et la partie supérieur en imposte fixe avec la traverse supérieure de la croisée traitée en pièce d'appui pour recevoir l'imposte
Alors à partir de là les assemblages de la partie cintrée ne posent pas de problème enfourchement et pigeons par exemple mais cela n'est pas limitatif.
Bonsoir,
alors 1953 à monter étendue 1580 cela fait une inclinaison de environ 51 degré donc supérieur à 45 degré. A titre indicatif un escalier normal tourne autour des 33 degré.
Tu va te retrouver avec une échelle peu commode et très peu de place pour poser le pied.
Je te conseille donc dans un premier temps de voir si tu peux rallonger la dalle sur l'emprise de l'escalier ou de le faire tourner pour récupérer de l'étendue.
Bonsoir,
Alors en partant du principe que le trou de la verrière est déjà fait cela exclu de faire une feuillure à brique sur le pourtour du cadre car la pose est presque impossible.
Pour répondre à la question de la vitesse de la réalisation ainsi que de celle de la pose.
Je te propose une solution qui comporte les points suivants:
-cadre monté en atelier, voir vitrage posé selon dimension.
- usinage réduit au minimum
- joint maçonnerie caché
-possibilité de faire des coupes d'onglet en atelier sur les baguettes
Evidemment on peut amener une mouluration ainsi qu'un joint creux au niveau des baguettes afin de rendre cela moins linéaire.
il est aussi possible de garder les parcloses bois pour maintenir le vitrage et d'utiliser une cornière alu pour dissimuler le joint au niveau de la maçonnerie et les recouvrir.
Bonjour,
il est difficile d'argumenter une réponse simplement par un écrit une démonstration serai nettement plus convaincante. Néanmoins pour réaliser une mortaise rapidement à la main une condition est de sortir le copeau en exécutant un bras de levier avec l'outil le ciseau n'as pas la planche assez épaisse pour résister à cet effort et le bédane fut inventé.
Mon âge m'as permis d'apprendre le travail à la main avec des personnes ayant travailler avant guerre notamment en Algérie ou le travail était en grande partie manuel, faire une mortaise avec quelqu'un qui avait fait cela une bonne partie de sa vie cela change tout et vous seriez surpris par la vitesse de réalisation et pourtant à l'époque il devait bien avoir quatre vingt ans; merci Toulousain. si vous voulez faire des Mortaises à la main Croyez moi laisser tomber le ciseau passez au bédane , les anciens n'ont pas toujours raison mais là il faut profiter de leurs expériences.
Bonjour,
Je diverge un peu de l'avis de etiennedesthuilliers il y a bien une méthode Anglo saxonne appelée Tangent Handrailing En Français on pourrait appelée cela la méthode des tangentes
Si le sujet t'intéresse essaye ce lien methode des tangentes .
Le sujet est très intéressant la littérature existe mais dans la langue de Shakespeare.
Alors maintenant la méthode est moins lourde que une épure par sections droites par exemple.
Mais il faut dire que mise à part des études à but formateur qui elles sont complètes en atelier nous simplifions les tracés et souvent on se contente d'un élargissement du profil intérieur en cela je partage L'avis etiennedesthuilliers c'est de la Triche l arbitre c'est l'œil et la nécessité d'avoir des hauteurs perpendiculaires au rampant égales pour la mouluration.
Bonsoir
Si j'ai bien compris ta hauteur à monter est de 2930 mm.
Il faut savoir avant tout quel étendue tu as de disponible car sur des deux dessin il me semble que dans le premier cas tu as une étendue de 2768 et dans le second cas 3163.
Pour une hauteur à monter de 2930 un bon escalier aurait une étendue de 4400 environ ta trémie étant existante cela doit ne pas être possible.
Donc avant toute chose il faut chercher le meilleur compromis entre l'étendue et l'échappée disponible au passage de la trémie. Pour cela sur un dessin au dixième il faut développer ta ligne de foulée Tu connais son départ le nez de ta plaquette d'arrivé, ensuite tu peux positionner l'épaisseur du plancher la position de la trémie et son éventuel habillage, de cet aplomb porter une échappée convenable et par ce point et celui issue de la plaquette tirer une droite dont le croisement avec le sol donnera l'étendue de ton escalier.
Les facteurs d'ajustement sont la largeur de plaquette et la hauteur que tu peux accepter à l'échappée.
A partir de là tu pourras faire ta vue de dessus et ton balancement, à noter que le deuxième dessin le balancement est pas terrible car la marche d'angle à avantage à bloquer les deux faux limon et donc ne pas venir juste dans l'angle.
Je pense que tu devrais trouver la démarche que je décris dans le Traité de sylvainlefrancomtois en mieux expliqué et avec des croquis.
