Bonjour,
structurellement cela tient debout même avec deux traverses si montants et traverses sont en adéquation avec ses dimensions et son utilité.
Seulement les traverses sur toute la hauteur vont inévitablement se tasser par rétrécissement dû au séchage . Si on a pris la précaution de les paraffiner ou de les coller entre elles le rétrécissement va se cumuler en partie haute. Avec du bois sec et une rainure profonde cela ne va s'échapper, mais il va se produire une différence de couleur ; l'iroko de plus change pas mal de couleur par exposition à l'air.
On peux envisager une façon de joint creux entre les lames pour gommer cette différence dimensionnelle qui va se produire dans le temps mais il est difficile de masquer la différence de couleur même en teintant les lames avant montage.
Bien Sûr quand je parle de mettre un point de colle entre les lames cela exclue la périphérie le panneau doit rester libre.
Bonjour
Je ne vois pas de souci majeur, les deux caissons latéraux sont soit soutenus par un caisson bas ou fixer latéralement au mur sur le devant . De plus on peux fixer les meubles au plafond sur le devant pour les empêcher de saigner du nez en complément d'une fixation type caisson de cuisine sur rail continu répartissant au mieux la charge sur le linéaire du mur.
On peut envisager de faire trois modules au lieu de six afin de mieux répartir la charge sur les fixations. Mais sauf charge exceptionnelle à l'intérieur des caissons cela tiendra.
Bonjour
Le bois tirant à cœur pour coller deux pièces sur plat il faut mettre le cœur au soleil afin que le joint lateral se referme.
BONSOIR
Pour des travaux sur bois massif il faut donc une lame pour déligner et une pour tronçonner à mises rapportées au carbure.
Délignage : Denture plate avec un nombre de dent limité pour travailler avec un copeau épais de 12 à 20 dents un profil anti recul et des racleurs pour mieux évacuer le copeau peu être un plus. Angle de coupe au alentour de 25°.
Tronçonnage : Denture alternée angle de coupe de de 10° à 15° degré pour une bonne qualité de coupe. Un nombre important de dent diminuera l'épaisseur du copeau et augmentera la qualité de sciage ainsi que la note de l'affutage.
La qualité du sciage est aussi issue de la qualité de la scie ainsi que des flasques de la lame.
Pour une bonne qualité de sciage il est difficile de sauter la phase de corroyage qui suit le sciage car de toue façon le sciage va libérer des tensions.
Bonjour ,
Procédons par étape , avant d'arriver à l'équerrage obtenez vous un plat correct sans talonnage ,ou pièce concave ou convexe avec une prise de copeaux régulière ?
Ceci étant acquis utiliser quatre équerres n'est pas la solution car enfin de compte vous avez confiance en aucune, vérifier une équerre par retournement et munis d'un outil correct vous pourrez procéder à une vérification fiable.
La vérification du guide se fait sur la table arrière, ainsi même si votre guide est un peu voilé la pièce doit sortir d'équerre. La cause la plus probable de votre souci est une mauvaise application de la pièce sur la partie arrière du guide, la pièce engagée vous devez avoir vos deux mains table arrière en appliquant une pression sur le bas de la pièce.
Vous pouvez faire une vérification sans équerre en juxtaposant deux pièces et posant une règle dessus (90°+90° = angle plat )
la difficulté est que l'on est pris entre le sol et le plafond. Alors il y a une multitude de façon de procéder. En voilà une parmi d'autre faire un caisson central beaucoup moins haut que la hauteur sous plafond une plinthe sera posée en partie haute pour clore l'espace restant (elle peux englober la poutre en partie haute ). Ce caisson sera posée sur un socle muni de pieds vérins de cuisine pour facilité le réglage. Il sera divisé en trois les parties haute et basse accueillerons d'autres caissons moins profond pour passer devant les goulottes et faire vos aménagements. la partie centrale aura simplement le ferrage de la porte du cache compteur. La finition le long du mur peux être un micro joint acrylique ou une baguette.
Bonjour,
Il faudrait avoir plus de précisions à savoir la réalisation va être au modèle existant mais aller vous faire une porte à recouvrement pour avoir une meilleur isolation ?
Dans un cas comme le votre en général nous ne faisons pas de pose en réno car non seulement de rétrécir le passage cela permet de réaliser une étanchéité plus correct au niveau du dormant et de garder une largeur plus grandes sur les montants de l'ouvrant et donc moins de problèmes au niveau de l'ouvrant de la grille . Toutefois nous avons souvent recours à une béquille rallongée pour passer au dessus de l'ouvrant du châssis de la grille sans gêner la préhension avec la main et pouvoir ouvrir le châssis en la tournant vers la verticale.
Bonjour,
Une solution est de réaliser un palier à bascule. il faut passer une pièce entre les deux angles des murs le sommier puis par dessus une bascule puis fermer le tout par devant.
Réalisation en bois ou avec des ipn habillés sur leurs parements.
Bonjour
il faudrait savoir le poids de l'ouvrant principale et sa largeur. Compte tenu de l'épaisseur de 36 mm je suppose que le double vitrage ne pèse pas énormément.
Donc faire simple des paumelles nœud 14 ou 16 en 160 par exemple.
Si vous voulez vous rassurer mettre 4 paumelle sur l'ouvrant principale ne pas les répartir uniformément : les deux du haut à toucher ; une au milieu ; une en bas.
Pour rappel les paumelles du haut empêchent que la porte saigne du nez
elles travaillent à l'arrachement , celle du milieu garde le montant droit et celle du bas travaille à la compression .
Bonsoir
oui il faut être prudent avec toutes les machines à bois.
Alors il serait préférable de faire tourner ces outils de faibles diamètres aux environs de 9000T. Pour les outils de faibles diamètre ou bout d'arbre votre toupie à une vitesse Max de 6000 T faible . Néanmoins cela est possible sans surplus de danger autre que ceux inerrant à ce genre d'usinage mais un peu au détriment de la qualité d'usinage . D'ailleurs la fourchette de vitesses gravé sur ces outils est souvent de 6000 à 9000 T.
Bonjour
il faut bien comprendre que la solidité du collage comme son nom l'indique est dû avant tout à la colle . Les assemblages que vous énumérez ont pour buts essentiels d'agrandir cette surface et d'aider à avoir un bon affleurage facilement.
Donc l'assemblage pour une marche à un objectif de facilité de réalisation plutôt que de rechercher un surcroit de solidité.
Donc je dirai colle extérieur polyuréthane par exemple; pour l'assemblage à votre bon vouloir selon votre équipement et habitudes.
Attention si les marches sont vues en bout en cas de fausse languette éviter de déboucher.
Bonjour,
Effectivement le hêtre est un bois nerveux par nature qui plus est au vu des photos (fil du bois) la bille semble très nerveuse. Les grandes pièces doivent être débitées droit de fil pour éviter de libérer les contraintes au sciage . Donc pour éviter cela un choix de la nervosité de la bille adaptée à son ouvrage est primordiale conjugué avec un débit en fonction de l'emplacement des pièces. une fois le débit effectué un temps de stabilisation doit être respecté avant usinage ne pas contraindre ses bois , s'assurer simplement que les diverses faces respirent de manières identiques.
Bonjour,
De prime abord regardons la place du trait dans le quotidien de nos Ateliers.
Il faut le dire Dans la majorité des cas Elle est absente.
Un angle de corroyage de temps en temps est encore souvent on le perche
En escalier quelques limons courbes par ci par là , dans les ateliers spécialisés on simplifie à l'extrême ces tracés et souvent on les appliquent sans connaissances approfondi du trait Tout comme Monsieur Jourdain faisait de la Prose , on utilise les développements au rampant moyen ; on élargie les chants des limons dans les parties serrées et pentues; Tracés radial ; Etc.
Mais peu aurons la chance dans la pratique professionnelle de se confronter à une calotte ou autre arrière voussure, ou autre élément courbe voir gauche .( j ai toujours rêvé de faire une chaire d'église)
Donc le premier constat à proprement parlé L'art du Trait est le plus souvent absent de nos Ateliers par manque d'ouvrage à réaliser . J'ouvre une parenthèse pour préciser que les tracés élémentaires genre : Trait carré ; Bissectrice ; Thalès ; etc sont bien plus indispensables dans la pratique courante.
Alors peut on envisager avec l'ère du numérique Le remplacement du Trait . Numérique ou pas
ce n'est que un support il Faut derrière la Machine un Menuisier qui maitrise son Métier.
Savoir rendre un arêtier à chant d'équerre car il va être profilé la machine ne sait pas le faire , elle peut sans doute mais il va falloir la développer pour cela et donc nous tombons
dans des critères de rentabilité.
Les combats désespérés sont les plus beaux certes mais on ne peux pas refuser le numérique ,le problème vient plutôt de L'appauvrissement de la technicité des ouvrages courants ,Et pourtant nul doute que le menuisier actuel à une meilleure formation intellectuel que ses ainés. Mais l'art du trait c'est comme tout il faut pratiquer est les occasions sont Rares.
Sortir de de la menuiserie Ikea et rendre abordable un Limon courbe à Monsieur tout le monde grâce un taillage cinq Axe voila un challenge pour nos Jeunes. En autre terme Le trait doit accompagner Le numérique peu importe si on le pratique par empirisme ou par savoir.
Néanmoins L'homme doit rester au cœur du métier, L'éternel Plaisir du Bâtisseur.
Dans ma jeunesse J ai appris le trait et j'ai essayé de le retransmettre Cela m'as aidé à avoir une bonne perception spatiale je crois, mais je ne suis pas sur que on arrive pas au même résultat avec un ordi.
Bonjour,
Pour des caissons de cuisine au risque de vous faire bondir la solidité de l'assemblage est presque secondaire. Les caissons sont la majorité du temps en mélaminé , ou autre panneaux dérivé du bois; matériaux qui sont très fragiles par eux même . La solidité est assuré par l'assemblage des caissons entre eux , leurs contreventement à l'aide du fond et leur conception en fonction de leur utilisation (position du dessous par exemple).
Au stade artisanale un clamex n'as pas tellement sa raison d'être car de simple vis peuvent assurer le montage sur place en restant invisible avec la technique de la joue rapportée, de plus cela reste un consommable cher; le nombre de clamex pour la réalisation d'une cuisine n'est pas anodin, son temps de mise en œuvre est à considérer aussi. Et pour finir les caissons sont réalisés souvent en 19 mm , un clamex de 14 laisse une joue très fine qui peux poser un souci dans le temps si l'effort du poids du caisson est transmis sur cette joue en cas d'assemblage avec joues filantes.
Pour conclure je conseille de rester simple , un assemblage de positionnement genre lamello
pour la facilité du montage, quelque vis pour maintenir le tout , inutile de coller cela n'apporte pas grand chose si vous échappez le caisson le résultat sera le même collage ou pas. Seul les caissons du haut peuvent éventuellement être collé (lamellos , tourillons ) si vous voulez vous dispenser des joues d'habillage.