Bonjour
En premier lieu il faudrait savoir si vous comptez fabriquer vos panneaux ou utiliser un panneau plaqué (trois plis; Mdf ; agglo ; etc)
En dérivé du bois cela ne pose pas de problème or le traitement des chants, avec vos panneaux ou des panneaux plots il faudra prendre quelque précautions pour laisser le bois bouger.
Tenez compte aussi que le Hêtre peux pas mal bouger et prend assez mal la teinte.
Hormis cela en agencement de magasin on prévoit souvent une plinthe en retrait coté client car le meuble à tendance à s'abimer en partie basse.
De même les portes sont souvent mise en applique et non encastrer car elle fonctionneront si elles saignent du nez, pour les même raisons on ne les envoient pas jusqu'au sol.
Bonsoir
oui cela est possible mais avant tout il faut déterminer en voyant le profil du montant ouvrant si c'est une porte en simple feuillure ou à recouvrement.
Si la porte est moderne elle doit être à recouvrement , et probablement qu'il avait un seuil alu il faudra ensuite définir si c'était une menuiserie en jeu de 4, 12 , ou autre et choisir en conséquence joints et seuil associés.
Le mieux est de poster le dessin de la coupe du montant ouvrant coté pour déterminer cela.
Sans cela il est certes possible de faire fonctionner la porte mais aux détriment de ses performances.
Bonjour
Chantier embêtant .
Supposons un habillage de 20mm.
La première marche passera à 220 mm avec diminution de l échappée à 1820 mm. Ensuite les autres resterons constantes jusqu’à la dernière marcher qui elle va passer à 130 mm .
Le gros problème est sur cette dernière marche un calage ou ragréage pour harmoniser la volée amplifiera le problème car tout se reporte enfin de compte sur celle-ci .
Alors à moins de se lancer dans des travaux pharaoniques de buchage de certaines hauteurs et encore faut-il que cela soit faisable.
La solution que j’entrevois serait d’habiller en matériaux mince type parquet flottant avec nez massif dans la hauteur de la contremarche.
Le but étant de presque pas changer les hauteurs.
Bonjour
je vais faire une non réponse car à la différence des matériaux semi fini tel que les panneaux ou l'optimisation est vraiment utile.
Le bois massif n'est pas du beurre tailler une porte c'est choisir des montants droit de fil plutôt vers le quartier, purger le cœur , réserver les petites pièces plutôt vers la dose et j'en passe .
l' Optimisation c'est vous avivé ou plot .
Bonjour
Pour la main d'une porte on ne parle que de poussant ainsi quand on se tient devant le parement qui est à l'opposé des paumelles si la porte se rabat sur la droite elle dite poussant droite. On ne parle plus depuis un moment de tirant.
En conséquence elle aura des paumelles dite à droite (Prendre la partie basse d'une paumelle avec les fraisures devant soi si le nœud est à droite elle est dite à droite)
Pour le parement c'est le coté paumelle que l'on établi mais je ne suis pas sur qu'il est une convention.
Bonsoir
En passant à 2900 de ligne de foulée la solution devient plus acceptable , vous pouvez garder la première volée avec un emmarchement plus large (8oo). L'escalier en 700 reste encore praticable , vous pouvez reculer un petit peu les centres des tournants de la ligne de foulée pour allonger encore un tout petit peu. A noter que vous n'avez pas de plaquette d'arrivée cela va rétrécir la reculée.
Les escaliers en colimaçon sont réalisés pour des emprises au sol bien particulières, à noter que ce n'est pas les plus praticable pour une maison d'habitation de plus vient se greffer un problème d'échappée.
Bonsoir
il y a pas de solution idéale il faut justifier le joint pour que l'observateur ne pense pas:
tiens il n'avait pas la longeur ou le menuisier a fait une erreur.
Le plus courant est de faire en décrochage sur la profondeur pour avoir un plan comme un château à la française. Le joint peux être dissimulé par une crédence sur l'arriérée sur l'avant une coupe d'onglet sera justifiée par l'avancée du plan de travail, le reste sera dissimilé par la plaque, l'levier ou autre accessoire. L'avancée peut être en arc de cercle et le joint courbe en complément avec la hotte cela peut le faire.
le point délicat est la fixation de la partie avant qui reste à soigner pour avoir un bloc solide.
Il y a d'autres solution comme l'incrustation d'une planche de découpe, mais le principe est là pour cacher une chose il vaut mieux parfois le souligner votre imagination arrivera à porter une solution.
Bonjour
Evidement rien n'est impossible et mon propos n'est pas de décourager les vocations.
Je suis d'accords sur le fait que la réussite passe surement par trouver une niche qui soit porteuse et qui convienne à votre épanouissement.
Ceci dit Menuisier et Ebéniste sont des Métiers
Un métier n'est pas un ensemble de gestes répétitifs à reproduire mais un ensemble de techniques que seul le temps permet de maitriser.
Je sais que notre époque on veut former un menuisier à cout de stage plus ou moins long, je devrai dire de plus en plus court.
En apprentissage vous êtes là pour apprendre et donc assez peu pour produire.
S'installer ou se faire embaucher implique de produire dans un cadre économiquement viable.
Le Cap est simplement une vue d'ensemble du métier pour pouvoir mettre le pied à l'étrier mais sans pratique complémentaire le risque d'être désarçonné est grand.
Il y a donc un temps il faut acquérir son métier , qui est fatalement plus difficile quand on a des responsabilités de famille et pécuniaire.
Alors peut être avant de larguer les amarres peut on lisser la transition en assurant des revenus tout en apprenant son métier ?
Bonjour
La dégauchisseuse donne du creux il fort possible que la table arrière soit légèrement trop haute ou que les deux tables ne soient pas dans des plans parallèle ? Sur ce genre de machine le serrage de fermeture gauchis la table en serrant plus ou moins la poignée , cela est sensible et ce dérègle parfois.
En tout état de cause 1900mm de long doit se dégauchir facilement cela n'est même pas une longueur de montant de porte.
Les Solutions à essayer en premier
Vérification de la tangence des fers ou pastilles avec la table de sortie, vérification que les deux tables soit coplanaire.
Passer le bois à plusieurs endroits sur la degau ( extrémités et milieu) pour voir si on a le même résultat.
Enlever la rallonge de table ( souvent c'est la cause du probléme car elle peut être en ligne avec la table à arrière mais pas dans un plan parallèle avec la table avant )
La technique de l'opérateur rentre en jeu aussi les deux mains doivent se trouver sur la table arrière sitôt le bois engager car c'est cette table qui dresse trop souvent les mains sont a cheval sur les deux tables ce qui peut provoquer un léger effet de balançoire et peut provoquer un creux.
Il est pas normal de pas arriver à un résultat satisfaisant.
Bonjour
A vrai dire le collage à plat joint doit ce suffire à lui même, le problème est la température de collage qui comme vous le faite remarquer est trop basse et qui doit s'accompagner d'un environnement humide.
On ne peux pas dire que renforcer le collage par lamellos aux extrémités est une mauvaise idée mais elle devrait être inutile et elle ne corrigera pas une mauvaise prise au centre du panneau. Qui plus est elle peux être dans ces conditions être aussi défectueuse.
Je ne sais pas si il existe quelque chose automatique mais un simple changement de plan parallèle à ton arête puis projection avec l'outil mètre et voila la VG est là. Quand à l'angle de corroyage pareil que si tu fais l'épure à la main .
Tout ça n'est pas très long et au moins tu comprends le principe.
Si les bois ne sont pas issue de la même bille il est normale d'avoir une différence de couleur. Déjà dans une même bille le bois n'a pas la même couleur selon la place de la planche et selon que l'on est plus prés du pied que de la tête. Ainsi pour un escalier nous débitons les marches à suivre dans l'ordre de la bille pour lisser cette différence de couleur en montant
De plus on surf sur le naturel on veut garder le bois dans sa couleur naturel on devrait dire dans ses couleurs naturelles.
Or quelque soit le produit cela va jaunir progressivement donc le même produit passer à quelque temps d'intervalle ne va pas donner le même résultat.
Tout change par exemple j'ai du mal à comprendre ses produits anti tanique , dans ma jeunesse je n'ai jamais mis d'anti tanique sur une porte en chêne, il faut dire que les finitions n'était pas à l'eau oui mais on faisait relever les pores à l'eau chaude pour le ponçage, je n'ai pas souvenir de remonté de tanin.
un bois n'était pour ainsi dire n'était jamais laisser sans couleur , car il fallait l'unifier un procédé existait chez nos amis ébéniste " la petite couleur " qui consiste à préparer sa teinte puis de la couper pour pouvoir faire une première passe sur les parties clairs.
Mettre une lasure sur une porte d'entrée est s'astreindre un entretien très régulier.
Bonjour,
C'est une trémie avec un angle de pente de 45°.
En menuiserie cela s'appelle de l'arêtier droit, pour mesurer un angle il faut que vous soyez dans le même plan que celui ci pour qu'il soit en vraie grandeur.
Donc il faut rabattre un des cotés pour qu'il soit dans le plan horizontal vous obtiendrai l'angle de pente de la trémie mais cela ne suffit pas il faut aussi trouver l'angle de corroyage c'est à dire le rectiligne du dièdre de cette trémie L'angle quand on se met normal à cette arête extérieure.
Oui dit comme cela cela est bien compliqué
Mais il y a la possibilité d'usiner la Piece en situation c'est à dire de mettre le guide à 45° et de couper en la tenant aussi dans la position quelle aura c'est dire 45°, mais encore faut t'il avoir une scie qui en a la capacité.
Une deuxième possibilité est de calculer les angles par trigonométrie le net rengorge de petits utilitaires qui font cela .
A plat il faut deux angles incliner la lame ainsi que le guide.