Bonsoir
je dirai que l'on peux pas envoyer un prix à la louche comme cela . Soit on veut faire le projet soit on en veut pas mais annoncer un prix comme cela c'est pas très pro. Il faut bien définir le projet car prenons un exemple ferrer les portes à pivots n'a rien à voir avec un ferrage avec de la charnière de cuisine. il faut le faire sur l'ensemble du meuble les choix techniques ont une influence sur le temps de fabrication et donc le prix de l'ouvrage. vous avez la fabrication de portes mais entre un contre profil une moulure arrêtée des coupes d'onglets ou l'obligation d'un ravancement pour le vitrage le prix n'est pas le même.
Oui comment faire quand on n'as beaucoup d'expérience en effet il y a un risque de se tromper il faut se faire une bibliothéque de prix : vous avez un grand nombre de panneaux en produit semi fini donc il y a en gros que une opération de débit avant la finition. En principe chaque fois que vous débiter des panneaux dans votre atelier vous regarder le temps moyen rapidement vous aller dégager un temps au m2 qui correspondra avec vos méthodes de fabrication avec le temps vous affinerai cela en fonction des divers matériaux cp/méla/ agglo. Le principe est le même pour toute les opérations de bases. Pour les matériaux les charges de l'atelier etc c'est un simple listage rien de sorcier si votre tarif horaire est bon il doit pas avoir de problème . l'expérience se construit comme cela tiens sur ce projet j'avais un demi mètre cube de chêne le débit corroyage m'as pris six heure mais sur des autres projets j'ai mis 10 heures pour un mètre cube finalement on dégage un temps moyen de 11 heures au m2. Il y a bien sûr des opérations peu courantes ou il faudra s'entourer d'un facteur de sécurité mais les grosses erreurs ne devrait pas se produire . Je sais cela représente beaucoup d'investissement pour des projets qui vont des fois vous passer sous le nez. Mais envoyer un prix comme cela au risque que un confrère en envoie un autre avec une grosse différence de plus ou de moins et enfin compte on ne sait pas bien de quoi on parle car le projet est pas bien ficelé dans les détails ?
Bonsoir
tout est possible mais une porte tiercé sur 1120 de large risque de laisser un ouvrant un peu étroit en plus les problèmes d'étanchéité et fermeture pour les portes tiercé sont un peu plus compliqué au niveau du meneau. Pour une pose en tunnel on peut envisager un précadre pour recevoir le bâti ce qui rétrécira un peu le passage sans trop et réduira un peu le poids tout en gardant les avantage d'un battant.
Bonjour
Alors le DTU ne s'applique que dans les constructions neuves et dans la majorité des cas la pose au compribande ne pose pas de souci avec joint étanchéité en extérieure. Le souci arrive quand le seuil est long et mince et que le compribande arrive à le faire relever. Certaine menuiseries ont des pattes pour le seuil si le sol n'est pas fini alors pas de souci sinon on fini par le visser et collé il faut choisir le bon endroit il y souvent un complexe de rupture thermique qu'il ne faut pas percer et se mettre derrière le joint pour éviter les infiltrations d'eau par le trou de vis.
Pour la rénovation souvent il n'y a pas de rejingot et commence par la pose d'une bande de compact au mastic colle pour en recréer un ( utilisation d'un décapeur thermique en cas d'humidité de la pierre) puis pose au compribande et fond de joint pour éviter un joint d'étanchéité trop épais . Parfois il manque un bout de pierre sur l'appui alors on utilise pas de mortier mais de la colle à carrelage qui comme son nom l'indique colle .
Bonjour
le douglas n'est pas imputrescible il est classé moyennement durable ( classe 3) et ici on parle du rouge hors aubier or la plus part du temps le douglas commerciale en comporte une part importante.
la tige filetée semble plus facile d'emploi on devrait la manchonner pour éviter que le filetage morde le bois et faire un perçage en quinconce pour éviter une ligne de fente.
Bonjour
En faite le risque dépend de la largeur qui reste sur la perpendiculaire au rampant et le point le plus profond de l'entaille . Bien sur cette mesure est fonction de l'épaisseur des limons qui dépend de la distance des points d'appuis et du rampant.
Donc sans mesures complémentaires il est impossible de répondre disons que pour un petit escalier elle est au moins égale à 110 mm.
Bonjour
Discussion très intéressante toutefois elle renvoie à l'utilisation d'un optimisateur de débit dans le débit des bois massif. Je précise que je salue bien bas le travail fourni pour arriver à une petite merveille comme OCL.
Pour le panneau parler de surface brute et capable et définir des surcotes oui .
Mais pour un plot massif nous sommes plus sur un matériau semi fini le menuisier va définir le volume capable de ses pièces en fonction de multiple paramètres citons pèle mêle :
placement dans la bille (quartier; faux quartier) rectitude du fil; défauts; couleur etc
Prenons un exemple débit de deux battants de porte 45 mm brute chêne je vais les prendre dans le quartier de la bille et devoir définir le volume capable en fonction des paramètres cités plus haut me mettre un peu en travers pour être droit de fil ;supprimer la hanche et le cœur. il est fort possible que la chute soit plus petite dans la même bille dans le plateau de fausse dosse ou la présence du cœur est moins présente mais c'est de la fausse dosse. Vous aller me dire que le cœur n'est pas comptabiliser dans l'achat de la bille certes mais mon propos et de souligner que dans le bois massif on est dans le sur mesure la méthode de définir un coef avec l'expérience 50% sur le brute pour le chêne me semble la plus simple et commence à l'achat faire déplier les billes repérer le classement du scieur définir la longueur de la bille selon le besoin avec l'habitude on se trompe pas souvent et c'est le meilleur moyen de cerner le coefficient de chute.
Bonsoir
Laisser dépasser la crédence sur les pieds droit d'un petit plus de l'épaisseur du panneau choisi afin de créer un petit carré. Faire une petite entaille sur les deux cotés de la crédence pour faire rentrer la tablette qui auras une oreille puis coller les ébrasements.
ci joint vu de dessus de principe.
Bonsoir
Réparable oui invisible non . je gratterai un peu le support faire des rayures puis bien nettoyer le contreparement de l'éclat (acétone / diluant puis papier de verre ). Collage simplement à la colle blanche le mieux est d'utiliser une cale de serrage en plexiglass afin de voir avec précision le raccord et les désaffleures . Temps de serrage long il est possible d'utiliser d'autres colles mais attention aux bavures la colle blanche sera plus facilement nettoyable.
Bonsoir
il est évident qu'il faut un cochonnet pour des raisons d'étanchéité de la menuiserie avec la menuiserie. Dans les fenêtres à la Française il y avait deux séries 32/51 37/61 en principe la largeur hors tout de la fenêtre était tableau + 72 mm pour des dormants de 51 mm
soit 36 mm en feuillure cela donne donc bien un cochonnet de 15 mm . Mais les feuillures surtout dans les pieds droit en pierre n'étaient pas toujours assez profondes d'où une augmentation du cochonnet pour pas finir au burin (les disqueuses était moins courantes).
Un faux aplomb des pieds droit fait aussi corriger le cochonnet on retiens la cote la plus petite mais on regarde la part en feuillure par exemple avec un faux aplomb de 15 il vaux mieux souvent coupé la poire en deux et avoir un cochonnet en partie la plus courte de 7.5 mm que on pourra un peu répartir à la pose. Pour votre chantier soit le menuisier c'est planté cela arrive ou il a plusieurs cotes en tableau approchantes et il a fait une série à la même cote pour la rapidité . En tout état de cause il faut un cochonnet.
Bonsoir
Alors le descriptif ne comporte pas de finition pour le projet or vu les dimensions il va falloir gérer des joints.
l'idée est de faire presque tout à l'atelier . Fixation d'un tasseau au mur puis fabrication de modules avec échancrure et pieds vérins pour avoir une base stable ( pas de panneaux au sol il faut simplement des point de contacts au sol pour avoir une bonne assise les pieds vérins sont un gage de rapidité car au dessus de trois points la coïncidence des plans est aléatoire ). Le dessus doit faire un vide sanitaire pour un trainage éventuel. la vague est préparé atelier sur un panneau à part qui sera fixé depuis l'intérieur , il est peut être judicieux de prévoir une plinthe en retrait ( pérennité de l'ouvrage et dissimulation faux niveau éventuel).
Pour la vague selon le décalage avec le dessus on doit pouvoir faire que un seul calibre.
Bonjour
je ne poserai pas le problème comme cela.
La menuiserie est très vaste est selon ce que vous voulez faire et la réalité de vos commandes vous aurez une dominante agencement; bâtiment; escalier; poseur; etc
Le choix des machines découlent entre guillemets de cette 'spécialisation'.
Ainsi l'atelier traite en majorité des panneaux une plaqueuse calibreuse et une scie à format aux capacité des grands formats et dans un premier temps une machine pour gérer le système 32 s'imposent à contrario raboteuse dégauchisseuse tenonneuse mortaiseuse on peux dans un premier temps envisager un combiné.
Vous faites principalement du massif les opérations de corroyage vont arriver au premier plan on peux avoir une scie à format avec moins de capacité la plaqueuse n'est pas la première des préoccupation , le profilage est plus important et il faut envisager le mortaisage et tennonage.
Bref les machines découlent de votre budget de votre espace mais surtout du travail quotidien de l'atelier il vous des machines qui s'impliquent dans votre production avec une bonne productivité.
Exemple quand on fait du panneau il acceptable de relever les tables de la dégauchisseuse pour raboter c'est plus embêtant de le faire quand fait du massif car cela produit plus souvent sans compter que les tables des stationnaires sont plus grandes et pour dresser des battants de portes c est primordiale .
Bonsoir
Déjà j’ai du mal à saisir la hauteur à monter 2750 ou 2800. Partons sur 2800 j’applique la règle des coefficients
2800x1.5=4200 donc j’ai 4200 sur la ligne de foulée jusqu’au sol . Avec 15 hauteurs j’aurai 2800 /15=186,6 et un giron 4200/15=280 (186,6x2+280=653).
A partir de là le module est un peu haut on peut grignoter un peu sur le giron de 10 ou 15 mm ou rajouter une hauteur de marche soit 16 hauteurs 15 marches . On aura 2800/16=175 prenons un girons de 270 on aura 270x15=4050 et donc un module de 620 . ( ici il y a une marche de moins que de hauteurs car nous menons le calcul au nez de la première marche contrairement au calcul précédent ou la ligne de foulée est menée au sol. Donc on arrive à un bon module reste à vérifier les problèmes d’échappée et que l’étendue soit possible le reste est un simple problème de balancement .
Bonjour
pour une finition rustique herminette ou et hache doloire, d'ailleurs il peut être avantageux de faire que une face à la scie à ruban et y aller directement à la hache pour enlever écorce et aubier sur les 3 autres faces (on peut employer une tronçonneuse pour faire des amorces verticales et faire sauté à la hache) .
Bonjour
Contrairement à un assemblage rainure languette ne pas alterner les cœurs les placer au soleil. La fixation doit laisser les lames indépendantes pour les laisser bouger donc ne pas clouer deux lames ensemble au niveau de la feuillure. Si c'est vraiment de la volige elle est peut être pas trop sèche donc un retrait potentiel élevé . On peut aussi poser un voile genre delta avant la volige pour l'étanchéité et l'humidité potentiel du mur. D'autre assemblage sont à votre disposition tel que une simple pente créant un chevauchement.