oui j'avais bien compris je te donnais la démarche pour pouvoir le calculer au mieux. Avec plusieurs contraintes comme dans ton cas: poutre et cheminée . La première démarche est la définition de la ligne de foulée et son étendue sur un développé c'est dire une vue de coté qui va te permettre de voir ton échappée et le départ de l'escalier par rapport à la cheminée. Après on passe à la vue en plan pour définir le balancement. Bien sur ces études préliminaires peuvent ce mener au dixième. Enfin compte on apporte une solution graphique au calcul de l'escalier en dessinant toutes les contraintes et en visualisant la pente de la ligne de foulée qui comme tous les girons sont égaux est forcément une droite. Et comme par deux points il ne passe que une droite il suffit de déterminer deux points de passage imposés par tes contraintes pour apporter le meilleur compromis à ta situation.
Cela n'est pas impossible à partir de la vue en plan mais cela demande déjà un peu plus de calcul et de tâtonnements.
Bonsoir
Je dois avouer que j'ai du mal à suivre
Bon hauteur à monter 2822 ton choix 16 hauteurs et non 16 marches soit 2822 \ 16 = 176
ok d' accord
Donc 16 hauteurs soit 15 marches si on prend ton calcul 4185 :15 = 279
Ma premiére interogation est sur la cote de 461 qui doit correspondre au tournant soit à la louche 900 * pi : 4 en gros 700 mm evidement cela peux varier en fonction du centre du cercle. Mais ou je comprend moins c'est la coupe du calcul de l'échappé , la projection de ta ligne de foulée au sol est coté 4193 mm . Ele devrait partir du nez de la plaquette et puisque elle va au sol représenter 1 giron de plus soit 4185 + 279 = 4464 mm ?
J'ai du louper quelque chose???
C'est un peu du jargon professionel mais quand tu divise ta ligne de foulée par 15 tu obtientras qunze girons de 279 mm . Tu as donc quinze marches + une marche paliére qui comme je crois comprendre fait 100 mm et prends le nom de plaquette d'arrivée.
Cette distinction à son importance car si la plaquette est intégrér dans l'étendue de ton escalier elle est aussi le point d'arrivée de la ligne de foulée, sa largeur ne change pas la ligne de pente de la ligne de fouléé tout au plus elle peux fait varier dans de petite proportion la reculée de l'escalier.
Et donc sur ton calcul de ton échappée la retombée en plan de ta ligne de foulée devrait être égal à 4185 + 1 giron = 4464 puisque que tu vas jusqu'au sol.
D'ailleurs si tu fais un calcul trigonométrique avec 2822 hauteur à monter 4464 retombée en plan de la ligne de foulée tu trouveras une pente de 32 ° indentique au calcul mené sur une marche giron 279 h 176
or tu as sur ton plan tu as une retombée 4193 soit une ligne de pente à 28°
Donc sauf erreur de ma part le calcul de l'échappée est erronée.
Salut
Cette fois si je verifie l'angle de pente d'une marche et l'angle de la ligne de pente de ta ligne de foulée nous avons une cohérence autour de 34° ok nickel
Mais au risque d'être pénible il me reste des interogations dans l'exposé de tes dimensions , tu dit avoir une poutre en partie basse , je crois comprendre d'après ton plan quelle rabaisse ton plafond à 2551mm . Donc cela serai le point bas de ton échappée. donc si on situe ce point sur le développement de la ligne de pente et qu'on porte à l'aplomb l'échappée voulue il restera à la prolonger au sol pour avoir l'étendue de ton escalier.
Le rampant du toit à certe son importance mais le calcul doit partir du point bas du plafond . Je me suis amuser à le dessiner et je ne tombe pas sur les même résultats que toi mais je part peut être avec des données fausses car je travaille avec ce que je crois comprendre ?
De toutes façon avec une hauteur sous poutre de 2551 tu ne peux pas avoir plus de trois hauteurs avant ce point.
Salut
Alors la démarche de vérification de l'échappée semble bonne, néanmoins deux choses me chiffonne en opérant de cette façon la ligne de foulée vient rencontrer le sol et de ce point jusque qu'a l'aplomb de la plaquette nous obtenons l'étendue de l'escalier, dans ton cas 3872 que tu divise par 15 pour avoir 258 de giron. Or dans ce cas le calcul de la hauteur de marche se conduit avec 15 hauteurs car la premier marche est sur le sol. soit 2822 / 15 = 188 d'où un module de 188+188+ 258 = 634. Alors je n'intègre peut être pas quelque chose car il est difficile de calculer un escalier à distance. Toujours est t'il que avec cette manière de procéder j'attire ton attention il y a autant de marche que de hauteurs à monter la première marche étant au sol .
Ma seconde interrogation vient que je ne vois pas de débord de marche, alors cela peut être voulu mais cela peut changer la taille de la crémaillère ?
Bon pour le débord de marche c'est résolu mais si tu as calculé ton échappée en portant sur le développé 1900 à l'aplomb de la trémie et faisant passer par le nez de la plaquette la ligne de foulée qui va rejoindre le sol tu obtient ta reculée. Dans ce cas le nbs de marches et égale au nbs de hauteurs car la première marche est au sol. un petit croquis pour que tu vois que si on calcul comme cela il y a autant de marches que de hauteurs/.
Bonsoir,
Voila le problème de giron est résolu. Maintenant il y a encore quelque chose que j'ai du mal à comprendre ; tu parle d'un escalier à l'anglaise , mais tu dit ensuite que il va y avoir une cloison en placo. Alors là on passe dans un escalier encloisonné , car pour un escalier à l'anglaise tu est clairement sous dimensionné pour le limon de jour et pareil pour les marches . Alors que si il est encloisonné deux crémaillères en 33 cela passe.
Mais cela n'a rien à voir avec un escalier à l'anglaise.
A noter que dans ce cas là on associe la crémaillère avec le stylobate pour éviter de le faire après.
Alors j'ai peut être pas compris mais si il est destiné à être encloisonné il y a beaucoup plus simple à faire.
quelque soit ton choix de conception. il est important de mener une réflexion sur la réalisation du joint creux qui peux s'exécuter avant ou après ou tout en même temps la plaque.
Car les différentes dépendent de tes habitudes; de ton outillage ; et de la matière du joint creux mais ont une grande influence sur le temps de réalisation.
A mon avis le multi pente est la solution la plus rapide et facile de mise en œuvre.
Non le lambris n'est pas toujours 15 mm . il nous arrive souvent pour garder le caractère rustique de l'habitation de fabriquer du lambris en 22 mm pour de l'entre panne ou autres habillage. Mais il sort de 4 faces avec profilage chanfreins et bouvetage derrière.
Pour les différences entre les devis elles peuvent s'expliquer par soit le menuisier fabrique ou il pose du produit semi finis et adapte.
Vous voulez une porte avec tel design ou du lambris en 22 mm le menuisier digne de ce nom vous le fera , cela auras un prix ( a noter que le prix du bois n'entre que peux dans le devis final malgré son augmentation démentiel si vous faites un calcul de cubage vous verrez que ce n'est pas le premier poste de dépense ).
Mais notre profession est le reflet de notre société ils y a des gens très bien et d'autres moins.
Comparer un devis est difficile une porte à petit cadre est différente d'une à grand cadre, contre profils ; tenons ; plate bandes; panneau à glace ; nbs de traverses ;simple parement etc je pourrai poursuivre la liste.
La menuiserie c'est un peu comme la couture il y a la haute couture, le prêt à porter; la fripe ; et la seconde main.
Bonjour,
la responsabilité de l'artisan est de mettre un ouvrage qui suivent les normes en vigueur et fabriquer dans les règles de l'art. en cas de problème une décharge quelle soit signé par le client ou le maitre d'œuvre n'est d'aucune utilité votre responsabilité est engagée . Alors en cas de pépin il y a une différence entre une absence d'un élément de sécurité ( un garde de corps par exemple) et ton cas ou je ne crois pas qu'il y a une norme mais l'habitude veut que l'on fasse au moins un petit palier de dégagement pour la sécurité des usagers.
Si vraiment tu trouve cela très dangereux la seul solution est de refuser.
oui chez Bildau les deux joints sont sur l'ouvrant, mais il ont une conception ou c'est la compression donné par l'ouvrant qui fait l'efficacité du joint. souvent on place un joint sur le dormant et un joint sur l'ouvrant. Le joint sur le dormant c'est l'air rentrant dans la chambre de décompression qui vient le plaquer sur l'ouvrant et donc il n'y guère la place pour une gorge de récupération d'eau. Je te joint une coupe de chez Elbe pour te montrer que l'usinage de la rainure de drainage est faite sur le dormant et l'ouvrant mais elle accepte le joint sur le dormant, on fait donc récupération de parclose sur le dormant et l'ouvrant se retrouvant avec trop de parcloses. on voit les trous de drainages en pointillé.
Attention à la logique industrielle, le choix de deux joints sur l'ouvrant permet d'avoir une seule sorte de joint pour la menuiserie, de plus le poste de pose de joint est simplifié car on agi sur une seule pièce, la menuiserie en jeu de 12 permet de s'affranchir des entaillage de quincaillerie, on supprime aussi le calibrage d'ouvrant en profilant quatre faces toutes les pièces etc
La menuiserie est telle mieux pour cela ? Les joints sur l'ouvrant sont destinés à être comprimé système de fermeture et donc à mon avis plus sollicité qu'un joint sur l'ouvrant qui doit être poussé par l'air rentrant et ne pas être accrocher à l'ouverture par l'ouvrant.
Par contre dans les deux cas il est possible de faire des trous d'évacuation qui ventilerons et assèche les entrées d'humidité ( il faut parfois faire deux trous qui se rejoigne avec un angle différent.)
il faut être sérieux la plupart des fenêtres ont des trous d'évacuation avec un pare tempête visible en extérieur cela n'as rien à voir avec l'étanchéité air de la menuiserie le plan de joint se situant derrière.
De plus comme je le disais une menuiserie doit permettre la ventilation dans les pièces sèches si il n'y a pas de vmc à double flux.
Alors je ne pense pas que le frêne soit un choix des plus adapté.
OUI
Je te propose de rajouter des tapées circulaires qui forment le cochonnet qui est inexistant. A partir de là on pouvoir créer une étanchéité entre la maçonnerie et le châssis de plus notre menuiserie sera un peu reculée est donc plus à l'abris . La croisée reste par contre rectangulaire pour rester dans un budget raisonnable. par contre il faudra monter ces tapées sur un pré dormant en CP extérieur 15 mm pour pourvoir fixer le dormant sans qu'il dépasse dans le tableau et donc tu pourra faire une isolation Mosse entre cp et maçonnerie il faudra aussi pouvoir faire un usinage qui cachera le chant du cp.
alors au vu des photos je ne sais pas si tu as la place de faire passer les tapées en partie haute notamment donc ma réponse est théorique.
l'autre solution serai de faire une menuiserie a recouvrement directement cintrée.
Bonjour,
Vous ne pouvez comparer que ce qui peut l'être :
Distinguons deux choses la fenêtre et la porte.
La fenêtre : les exigences modernes en termes d'isolation thermique et acoustique nous à fait abandonner la fenêtre dit à la française .
Bien que étanche les séries 32 ou 37 ne peuvent accueillir les vitrages actuels de fortes épaisseur.
Nous utilisons donc des bois en fonction de l'épaisseur du vitrage à accueillir. Pour l'assemblage il faut comprendre que c'est la colle qui fait tenir le cadre d'où un double enfourchement qui en plus de la facilité d'usinage ( contre profil, continuité rainure drainage , récupération parclose ) augmente la surface de collage et s'oppose un peu mieux au vrillage que un simple tenons.
Vous pouvez néanmoins faire une Fenêtre avec un simple tenon il suffit de l'adapter à l'épaisseur de vos bois sa place vous est donné par votre feuillure ne pas se compliquer la vie avec un double qui n'apportera pas grand chose.
Il faut aussi comprendre comment marche la chambre de décompression à savoir que c'est l'air rentrant qui fait plaquer le joint sur l'ouvrant et l'ouvrant ne doit pas l'accrocher en s'ouvrant.
La porte elle a les même exigence que la fenêtre mais la plus part du temps nous allons rester sur des bois moins épais.
Mais elle va comporter des exigences supplémentaires en termes de design : moulures; grand cadre ; tables saillantes etc
Donc faite un ouvrant traditionnel puis un calibrage d'ouvrant comme une fenêtre moderne.
Bien comprendre comment marche une menuiserie moderne si présence de seuil il doit correspondre à votre profilage ouvrant pour préserver la continuité du plan de joint par exemple. la compréhension de chaque élément va vous permettre de faire une menuiserie qui tiendra la route.
il y a surement autres choses mais comme je l'ai déjà dit le pays est différent et les réglementations probablement aussi on n'aperçois pas d'arrêts d'urgence , aspiration sac en toile à l'intérieur de l'atelier.
J ai regarde aussi la vidéo de trente six seb et cela m'as rappelé un de nos échange sur le toupillage arrêté dans l'ensemble de la Vidéo il rentre en appui sur le guide avant en expliquant bien que garder ses deux mains table arrière est gage de sécurité d'ailleurs il simule le rejet mais les mains sont à l'abri.
Un seul cas pour pièce courte il explique de mettre une butée pour contenir le rejet, ce cas est transposable avec entrée en table avant mais butées type panneau plus large.
Alors apprenons aux jeunes à rentrer table avant avec butée ou montage d'usinage et mains table d'entrée car malheureusement dans leur vie professionnelle il y de fortes chances enfin malchance devrais je dire que pressé ou pour d'autres mauvaises raisons il se dispense de butée.
La difficulté est là trouver le bon seuil car il doit passer sous la menuiserie et aller assez loin sur l'extérieur l'Ideal serait qu'il couvre l'ancien seuil. Alors pour arriver à faire cela on peut couper la porte en partie basse faire éventuellement une feuillure pour faire varié le positionnement du seuil; rallonger le seuil avec un feuillard alu en dessous. Faire un rejingot en ciment pour rehausser le nouveau seuil. il faut trouver la solution pour mettre le plus en adéquation possible le nouveau seuil avec la menuiserie , Au passage si tu refais des joints utilise plutôt du prb ou tu mortier de réparation ou de la colle à carrelage pour rehausser le seuil mais pas du mortier il faut des ciments qui se rétractent peu et le plus plastifié possible.
oui car pour moi sur la photo ce n'est pas un seuil qui appartient à la menuiserie donc le plancher est obligé d'avancer sous la menuiserie.
je conclue donc que la porte n'est pas exposé trop aux intempéries car le bois n'est pas très abimée.
Pour une menuiserie il faut que tu soit étanche à l'eau et à l'air alors refaire les joints au ciment ou à la chaux n'est pas terrible car cela se rétracte en séchant laissant apparaitre au mieux des micros fissures et une étanchéité incertaine il me semble plus judicieux d'utiliser des composants qui se rétracte moins .
un exemple refaire la planéité d'un seuil au ciment chaux ou pas chaux pour mettre un seuil alu ne fournira pas une étanchéité terrible car la rétractation est grande et la couche trop mince bizarrement une colle à carrelage aura une élasticité qui fournira une meilleur étanchéité.
Le coté réversible étant le même dans les deux cas.
tout cela débouche sur une question : Devons nous travailler de manière traditionnelle et mettre de coté les compribandes et autres silicones pour une menuiserie par exemple ?
Ou le traditionnel d'hier et t'il forcement l'avenir de demain ?
De toute façon c'est à vous les jeunes d'apporter la réponse.
Salut
le problème du calfeutrement des menuiseries est difficile à résoudre .
Si on met de coté de monument historique ton client te demande avant tout une amélioration des performances de sa menuiserie.
il est illusoire de suivre le DTU qui de toute façon de s'applique pas en rénovation.
Mais cela reste un guide des bonne pratiques, donc il faut tendre a être étanche à l'air et l'eau.
Pour le seuil mettre un compriband en dessous et souvent embêtant car il arrive à le soulever en gonflant . De plus nous tombons souvent sur des seuils en pierre vraiment déformés. Selon la déformation on peux le coller au mastic pu et réaliser une étanchéité silicone en partie avant en retrait (le silicone tient mal en forte charge). ou refaire une façon de rejingot à la colle à carrelage ou au mortier de réparation avec un primaire d'adhérence puis un joint silicone.
Pour la repose de menuiserie il souvent intéressant de reformer un rejingot absent des appuis pierre, une bande de compact fait l'affaire suivi de l'étanchéité permet de dissocier la pièce d'appui de la maçonnerie.
D'après le DTU36.5, il doit être continu et ne pas être recouvert par un enduit. La largeur pour recevoir le calfeutrement sur les 2 supports doit être de 13 mm minimum. on parle ici du joint périphérique du calfeutrement.
Pour être étanche air eau il faut que ce joint suive les dilations de la menuiserie et de la maçonnerie . Calfeutrer à la chaux est mieux que le mortier car plus élastique mais pas adapter à tous les supports de maçonnerie. Il faut s'orienté sur des produit prêt à l'emploi car cela devient technique Mortier plâtre chaux mortier de chaux ,fibré ?
De toute Façon il ne restera pas parfaitement jointif à la menuiserie.
Il faut que notre calfeutrement suive les dilations donc en pratique il faudrait mettre en place un fond de joint puis un mastic.
En rénovation le fond joint et souvent abandonné et cela fini par un joint silicone qui souvent peut poser un problème de couleur .
Alors un joint acrylique , cela peut être peint mais la tenue en extérieur est beaucoup moins performante et souvent la peinture ne tient pas car les coefficients de dilations (mastic peinture) sont différents.
Le mastic pu à du mal à se lisser.
Le problème n'est pas simple selon le cas il faut choisir la meilleur solution mais toujours penser à la dilation.
Je ne sais pas si tu est chez ou berner ou wurth mais il est souvent bon de demander au représentant ce qu'il vend à tes collègues pour ce genre de travail mais il faut pas le croire les yeux fermés rentre sur leur site consulte les domaines d'applications de la fiche d'emploi et cela correspond au cahier des charge du DTU.
Il y a moins de problème avec une pose neuve.
Salut
L'important n'est pas le DTU mais il faut comprendre que tu dois mettre en œuvre des produits qui ne rétractent pas et qui soient élastiques et étanche air eau.
Dans ton cas rajouter un seuil: selon le cas le faux niveau est important tu redresse avec un substitut du mortier (colle à carrelage; mortier de réparation etc il faut mettre en œuvre un produit non rétractable et élastique et quand y rentre en sous face du seuil le colle). Mais techniquement ton étanchéité n'est pas faite donc on rajoute par devant en retrait du seuil un joint silicone.
Si tu as pas besoin de redresser tu pourrais coller mastic pu simplement mais on rajoute comme précédemment un joint silicone.
Les calfeutrements maçonnés selon le dtu ne font pas l'étanchéité air eau tu doit avoir soit mastic fond de joint ou compriband, à noter que la mousse polyuréthane seule ne va pas non plus.
En périphéries donc si on peut faire un joint silicone on le fait ou on bouche PRB ou mortier de chaux mais là on n'est plus étanche.
Il faut s'adapter si la maison n'as pas d'isolation les menuiseries non étanches c'est pas un joint de silicone qui va sauver le navire mais c'est à toi de sensibiliser le client au problème par une explication.
joyeux noël
Bonjour,
Petite précision un galet permet certes de faire ce travail mais il faut apprécier la normal à la courbe visuellement car tous les points de la circonférence de la fraise ne sont pas à la même distance du roulement à bille. un guide en v permet de rester normal à la courbe si la condition que les deux pointes reste en contact avec le chant est respectée. Comme dans les deux cas l'organe de guidage sera probablement caché par le plateau de la machine vu la faible distance de l'usinage il est plus facile de faire un guidage tactile des deux pointes du v avec sa main sous le plateau de la machine. Pour l'utilisation du galet un traçage des normal sur le plateau peu aider pour débuter.
Bonsoir,
Les problèmes qui peuvent survenir sont essentiellement un bois dont le taux d'humidité serait loin du taux d'humidité de son futur lieu d'utilisation et donc un bois qui va perdre son humidité trop vite entrainant des désordres structurels. La nervosité des bois rentre en compte aussi ainsi que le choix de l'établissement des bois .
Tout en restant en massif une fabrication en panneau plot des montants sans les exclure totalement donnerai une certitude de séchage supprimerai les opérations de corroyage. Le prix de fourniture est certes plus élevé mais l'économie de temps et de matière peut amener à faire un calcul pas sûr que cela plus cher selon l'équipement à ta disposition. Proposition pour des montants qui sont peu vu de face,la proposition serait peut être a reconsidérée pour des pièces en parements.
oui je comprends le bois en scierie est dit commercialement sec à partir de 20% . Si tu as pas de supplément séchoir ou de certitude sur son taux d'humidité rentre ton bois dans un lieu tempéré puis après quelque temps fait ton débit et entrepose ton bois en veillant que toutes les faces soient exposées aux même taux d'humidité. Laisse cela un bon moment avant de procéder au corroyage.
En cas de retrait de votre marche vous aller avoir des jours entres limon et marche de plus en cas emmarchement important vous ne clouer pas la liaison contre marche marche. Bien que faible en raison d'une éventuel feuillure de recouvrement de la marche, vous pouvez moulurer l'arrière de la contre marche. Pour ces raisons je suis en accord avec la technique traditionnelle décrite par etiennedesthuilliers
ok si tu veux utiliser ta poutre je te conseille de faire arriver ton escalier une marche en dessous du niveau fini ainsi tu optimiseras ton étendue et tu devrai avoir une inclinaison autour des 45 degrés.