Bonjour,
un petit croquis de la cage et quelques dimensions du projet : hauteur à monter; reculée; chevêtre etc .
Et on pourrait vous aider de manière plus efficace.
Voila déjà quelque dimensions pour y voir plus, claire.
Néanmoins elle soulèvent quelques interrogations, donc 14 marches soit 15 hauteurs ok par contre si je on multiplie 280 mm par 14 on obtient 3920 mm dépassant de beaucoup votre place au sol il en va de même si enlève le recouvrement 230 x 14 = 3220 . Donc Je me demande quelles valeurs de girons avez vous défini ? Et si on prend votre place sol soit 2710 /14 on obtient un giron de 193 mm et donc un escalier à environ 45°.
Pour être vraiment concret et mieux appréhender votre projet il faut un simple croquis de la cage à main lever avec les dimensions et la forme que vous avez défini pour votre futur escalier.
Si votre escalier est à environ à 45° votre hauteur de marche de 197 mm étant cohérente avec la hauteur à monter 15 x197 = 2955 on obtiendra un giron de 197 mm soit un blondel de 2x197+197=591 or vous dite obtenir 630 ?
Je dois vous sembler embêtant mais quelque chose m'échappe, d'expérience on sait que pour une hauteur à monter de 2960 mm l'étendue est comprise entre 3000 et 4800 .A partir du moment ou vous me dite que vous avez 2710 mm au sol cela éveille en moi une certaine curiosité. je ne dit pas que cela ne soit pas possible mais il faut plus de détails pour comprendre.
je n'aborde pas le balancement des marches car il découle nécessairement des calculs préliminaires. Le balancement ne corrige pas une mauvaise échappée ou une mauvaise pente de la ligne de foulée.
ok bien vous voulez créer un quart tournant droit ? il y a un paramètre très important dans votre escalier c'est la hauteur d'échappée à titre exemple en portant vos cotes et en prenant comme hauteur d'échappée 1900 mm je vous joint un petit croquis. Il représente le développé de la ligne de foulée de votre escalier graphiquement pour avoir une échappée de 1900 mm pour ne pas a avoir à baisser la tête le croisement de cette ligne avec le sol me donne une étendue de 3430 d'où nous déduisons en partant comme vous sur 14 marches; 3430/15=229 soit un giron de 229 pour une hauteur de marche 2960/15 =197.
donc un module de 623.
Maintenant c'est un calcul préliminaire il n'intègre pas de marche palière, ni d'habillage de trémie et l'échappée est minimum.
Donc il faut dégager un minimum de 3430 mm au sol , ou envisager d'autre possibilités.
attention vous pouvez l'étendre en le faisant tourner mon croquis correspond au développé de la ligne de foulée et en aucun cas représente un escalier droit.
oui
oui c'est normale pour avoir 3 mm le plus simple est de tordre la paumelle soit avec un tord paumelle ou une clef à molette ou alors entailler un peu moins .
Non pas à ma connaissance , mais tu devrais avoir un jeu un plus prononcé si ta paumelle est bien à fleur.
Quand on dit que l'on tord la paumelle cela étonne toujours mais il faut savoir que c'est une pratique courante à tel point que maintenant on trouve l'outil dans les catalogues de quincaillerie (Legallais par exemple )
C'est ta premières porte si tu as prévu un jeu de 3, tu met aux dimensions ton ouvrant avec chants dégraissés comme il se doit, puis tu tombe en fonction les arasements du bâti , tu met en bois , et tu engonde si ta porte serre de trop une petit cale entre le bâti et l'ouvrant et tu referme la porte, ou avec la pince à paumelle tu tord les paumelles porte fermée . ET voilà cela demande 10 mn de plus tu peux mettre plus de jeu en haut que en bas pour que cela revienne à la normale une fois posée.
oui si vous n'avez pas l'habitude mettre une butée d'attaque , et comme vous le dite prendre très peu de bois. Pour les mèches en bout d'arbre il voudrait mieux une machine qui tourne plus vite 10000 T.
La contre marche ne rentre pas en compte pour la solidité du collage de la marche. Prenons par exemple l'exemple d'un usinage avec un outil dent de scie , pour votre marche de 45 mm votre surface de collage va être augmentée du développé des dents de scie apportant en théorie un peu plus de solidité. Mais de la à dire que c'est significatif ,A l'heure actuelles nos colles sont structurellement plus solide que le bois.
Faite au plus simple une fausse languette , ou des lammellos pour la facilité de collage.
45 mm oui épaisseur cohérente pour 900 emmarchement pour escalier droit .
Après le débit on est confronté à deux type de déformations celle résultantes du sciage libérant des contraintes (si le fil n'est pas droit il y a donc des zones de tensions le sciage les modifies provoquant les déformations)
Le sciage perturbe aussi l'équilibre hydrométrique de la pièce d'où le temps de stabilisation avant corroyage.
Dans les deux cas serrer les pièces n'est pas judicieuse car cela n'annule pas ni le déséquilibre de tensions ni de déséquilibre hydrométrique.
Alors que faire
-Utiliser des bois sec proche de l'état hydrométrique de service.
- Prendre en considération la nervosité de la bille ( Fil; bois de compression, nœuds, etc )
- Débit droit de fil, et établissement judicieux des bois des pièces essentielles (montant ouvrant par ex)
Le Temps de stabilisation est le moment ou on laisse les pièces Retrouver leurs équilibre. Donc un serrage ne fait que reporter le problème, si elle doivent bouger c'est à cet instant avant le corroyage.
Si Malgré toutes les précautions prises des pièces sont jugées impropre car trop déformées avant corroyage elle seront exclues de l'ouvrage.
Ou utilisées pour des pièces plus courtes.
Pour le stockage couvrir simplement les pièces afin que les faces aient une exposition similaire à l'air. (les laisser à chants espacées est possible aussi).
Bonjour,
je ne vois pas la plus value de la méthode, Garder plutôt la bille surélevée du sol sur des chantiers dégauchis et au même niveau et conserver les rablettes pour permettre une bonne circulation de l'air entre les planches.
Salut
Belle réalisation . Alors Seb je ne connais pas ton équipement pour le plaquage des chants. Mais dans certaines couleurs il est assez difficile de ne pas blanchir le chant que cela soit en strat ou papier. Que faire : limiter l'angle de la fraise d'affleurage pour les chants strat ou affleurage droit avec léger surplus puis racloir et léger ponçage au papier très fin (240 ;320). Ceci dit pour vendre ton travail à un prix concurrentiel cela amène à plaquer un panneau de méla ; anciennement le meuble était réalisé en strat du moins pour sa façade l'ordre de plaquage ne fait pas alors apparaitre le chant et le protège beaucoup mieux. Pour avoir le moins de blanc possible il faut limiter au maximum la surface du chant vu donc affleurage droit et ne pas prendre sur le panneau de mela. En cas de plaqueuse il faut un réglage au petit oignon voir laisser un petit surplus et finir à la main. Tu peux essayer aussi en fonction de ton équipement de passer en pvc .
Pour les caissons si on les fabrique on plaque systématiquement dans la couleur de la façade, mais cela est une habitude.
Alors tu le fait déjà surement mais si tu utilise du thermocollant pour avoir le moins de blanc possible la meilleur solution que j'ai trouvé est de réaliser l'affleurage avec un outil non coupant genre le dos d'un cutter ou un réglet ou un racloir sans fil et bien d'équerre. Du coup tu évite la passe suivante avec le racloir un simple coup de papier de verre aussi léger que le beurre sur les sandwichs Sncf. N' affleure pas avec l'outil Virutex avec un peu de pratique on va très vite et surtout on ne touche pas au parement. C'était la méthode de nombreux menuisiers du temps ou les chants étaient mis au fer à repasser. Avec un peu de pratique on même l'impression d'être adroit.
tu proposes une coupe de fenêtre traditionnelle, il faudrait néanmoins rajouter un jet d'eau et trous d'évacuation ( voir croquis ).
Maintenant si tu passe en double vitrage tu va de diriger vers une menuiserie à recouvrement et donc la coupe de principe va être bien différente ( chambre de décompression , le recouvrement va peut être d'obliger l'élargissement de certaines pièces ) selon ton outillage une coupe de principe s'impose.
Merci
Merci pour l'encollage à la spatule j'ai fait appel à une doublure vidéo
Merci
Merci
tu as raison en me relisant c'est peu clair . Alors les coupes d'onglets sont faites à la circulaire. le petit élégie en bout est fait sur le bois à dresser et à pour but de placer précisément la coupe dans l'angle et faire qu 'il n'est pas d'affleurement sur 50 mm . on colle à fleur du petit élégie car l' affleureuse ne pourra pas y accéder. Les éventuelles rectifications des coupes sont faites avec les cales à poncer outil primordial. On peux faire une feuillure dans le bois à dresser pour calibrer les élégies.
Merci
De rien
Formica est une marque de stratifié, probablement la première à avoir était utilisée . Son nom du coup est devenu synonyme de stratifié.
Alors tout les menuisiers le font moi le premier, mais taper sur une cale pour coller un chant à la néoprène est déconseillé la raisons m'échappe mais le technicien de la colle nous l'avez fait remarquer lors de stage de formation au stratifié . Ma mémoire me faisant défaut je ne me rappel plus son explication.
ok si tu veux utiliser ta poutre je te conseille de faire arriver ton escalier une marche en dessous du niveau fini ainsi tu optimiseras ton étendue et tu devrai avoir une inclinaison autour des 45 degrés.
oui j'avais bien compris je te donnais la démarche pour pouvoir le calculer au mieux. Avec plusieurs contraintes comme dans ton cas: poutre et cheminée . La première démarche est la définition de la ligne de foulée et son étendue sur un développé c'est dire une vue de coté qui va te permettre de voir ton échappée et le départ de l'escalier par rapport à la cheminée. Après on passe à la vue en plan pour définir le balancement. Bien sur ces études préliminaires peuvent ce mener au dixième. Enfin compte on apporte une solution graphique au calcul de l'escalier en dessinant toutes les contraintes et en visualisant la pente de la ligne de foulée qui comme tous les girons sont égaux est forcément une droite. Et comme par deux points il ne passe que une droite il suffit de déterminer deux points de passage imposés par tes contraintes pour apporter le meilleur compromis à ta situation.
Cela n'est pas impossible à partir de la vue en plan mais cela demande déjà un peu plus de calcul et de tâtonnements.
Bonsoir
Je dois avouer que j'ai du mal à suivre
Bon hauteur à monter 2822 ton choix 16 hauteurs et non 16 marches soit 2822 \ 16 = 176
ok d' accord
Donc 16 hauteurs soit 15 marches si on prend ton calcul 4185 :15 = 279
Ma premiére interogation est sur la cote de 461 qui doit correspondre au tournant soit à la louche 900 * pi : 4 en gros 700 mm evidement cela peux varier en fonction du centre du cercle. Mais ou je comprend moins c'est la coupe du calcul de l'échappé , la projection de ta ligne de foulée au sol est coté 4193 mm . Ele devrait partir du nez de la plaquette et puisque elle va au sol représenter 1 giron de plus soit 4185 + 279 = 4464 mm ?
J'ai du louper quelque chose???
C'est un peu du jargon professionel mais quand tu divise ta ligne de foulée par 15 tu obtientras qunze girons de 279 mm . Tu as donc quinze marches + une marche paliére qui comme je crois comprendre fait 100 mm et prends le nom de plaquette d'arrivée.
Cette distinction à son importance car si la plaquette est intégrér dans l'étendue de ton escalier elle est aussi le point d'arrivée de la ligne de foulée, sa largeur ne change pas la ligne de pente de la ligne de fouléé tout au plus elle peux fait varier dans de petite proportion la reculée de l'escalier.
Et donc sur ton calcul de ton échappée la retombée en plan de ta ligne de foulée devrait être égal à 4185 + 1 giron = 4464 puisque que tu vas jusqu'au sol.
D'ailleurs si tu fais un calcul trigonométrique avec 2822 hauteur à monter 4464 retombée en plan de la ligne de foulée tu trouveras une pente de 32 ° indentique au calcul mené sur une marche giron 279 h 176
or tu as sur ton plan tu as une retombée 4193 soit une ligne de pente à 28°
Donc sauf erreur de ma part le calcul de l'échappée est erronée.
Salut
Cette fois si je verifie l'angle de pente d'une marche et l'angle de la ligne de pente de ta ligne de foulée nous avons une cohérence autour de 34° ok nickel
Mais au risque d'être pénible il me reste des interogations dans l'exposé de tes dimensions , tu dit avoir une poutre en partie basse , je crois comprendre d'après ton plan quelle rabaisse ton plafond à 2551mm . Donc cela serai le point bas de ton échappée. donc si on situe ce point sur le développement de la ligne de pente et qu'on porte à l'aplomb l'échappée voulue il restera à la prolonger au sol pour avoir l'étendue de ton escalier.
Le rampant du toit à certe son importance mais le calcul doit partir du point bas du plafond . Je me suis amuser à le dessiner et je ne tombe pas sur les même résultats que toi mais je part peut être avec des données fausses car je travaille avec ce que je crois comprendre ?
De toutes façon avec une hauteur sous poutre de 2551 tu ne peux pas avoir plus de trois hauteurs avant ce point.
Salut
Alors la démarche de vérification de l'échappée semble bonne, néanmoins deux choses me chiffonne en opérant de cette façon la ligne de foulée vient rencontrer le sol et de ce point jusque qu'a l'aplomb de la plaquette nous obtenons l'étendue de l'escalier, dans ton cas 3872 que tu divise par 15 pour avoir 258 de giron. Or dans ce cas le calcul de la hauteur de marche se conduit avec 15 hauteurs car la premier marche est sur le sol. soit 2822 / 15 = 188 d'où un module de 188+188+ 258 = 634. Alors je n'intègre peut être pas quelque chose car il est difficile de calculer un escalier à distance. Toujours est t'il que avec cette manière de procéder j'attire ton attention il y a autant de marche que de hauteurs à monter la première marche étant au sol .
Ma seconde interrogation vient que je ne vois pas de débord de marche, alors cela peut être voulu mais cela peut changer la taille de la crémaillère ?
Bon pour le débord de marche c'est résolu mais si tu as calculé ton échappée en portant sur le développé 1900 à l'aplomb de la trémie et faisant passer par le nez de la plaquette la ligne de foulée qui va rejoindre le sol tu obtient ta reculée. Dans ce cas le nbs de marches et égale au nbs de hauteurs car la première marche est au sol. un petit croquis pour que tu vois que si on calcul comme cela il y a autant de marches que de hauteurs/.
Bonsoir,
Voila le problème de giron est résolu. Maintenant il y a encore quelque chose que j'ai du mal à comprendre ; tu parle d'un escalier à l'anglaise , mais tu dit ensuite que il va y avoir une cloison en placo. Alors là on passe dans un escalier encloisonné , car pour un escalier à l'anglaise tu est clairement sous dimensionné pour le limon de jour et pareil pour les marches . Alors que si il est encloisonné deux crémaillères en 33 cela passe.
Mais cela n'a rien à voir avec un escalier à l'anglaise.
A noter que dans ce cas là on associe la crémaillère avec le stylobate pour éviter de le faire après.
Alors j'ai peut être pas compris mais si il est destiné à être encloisonné il y a beaucoup plus simple à faire.
quelque soit ton choix de conception. il est important de mener une réflexion sur la réalisation du joint creux qui peux s'exécuter avant ou après ou tout en même temps la plaque.
Car les différentes dépendent de tes habitudes; de ton outillage ; et de la matière du joint creux mais ont une grande influence sur le temps de réalisation.
A mon avis le multi pente est la solution la plus rapide et facile de mise en œuvre.
Non le lambris n'est pas toujours 15 mm . il nous arrive souvent pour garder le caractère rustique de l'habitation de fabriquer du lambris en 22 mm pour de l'entre panne ou autres habillage. Mais il sort de 4 faces avec profilage chanfreins et bouvetage derrière.
Pour les différences entre les devis elles peuvent s'expliquer par soit le menuisier fabrique ou il pose du produit semi finis et adapte.
Vous voulez une porte avec tel design ou du lambris en 22 mm le menuisier digne de ce nom vous le fera , cela auras un prix ( a noter que le prix du bois n'entre que peux dans le devis final malgré son augmentation démentiel si vous faites un calcul de cubage vous verrez que ce n'est pas le premier poste de dépense ).
Mais notre profession est le reflet de notre société ils y a des gens très bien et d'autres moins.
Comparer un devis est difficile une porte à petit cadre est différente d'une à grand cadre, contre profils ; tenons ; plate bandes; panneau à glace ; nbs de traverses ;simple parement etc je pourrai poursuivre la liste.
La menuiserie c'est un peu comme la couture il y a la haute couture, le prêt à porter; la fripe ; et la seconde main.
Bonjour,
la responsabilité de l'artisan est de mettre un ouvrage qui suivent les normes en vigueur et fabriquer dans les règles de l'art. en cas de problème une décharge quelle soit signé par le client ou le maitre d'œuvre n'est d'aucune utilité votre responsabilité est engagée . Alors en cas de pépin il y a une différence entre une absence d'un élément de sécurité ( un garde de corps par exemple) et ton cas ou je ne crois pas qu'il y a une norme mais l'habitude veut que l'on fasse au moins un petit palier de dégagement pour la sécurité des usagers.
Si vraiment tu trouve cela très dangereux la seul solution est de refuser.
Je n'ai pas tous les éléments pour répondre mais pour une porte comme cela on propose de garder l'esthétique mais on la passe en double vitrage et à recouvrement à double joints plus un seuil ou une plinthe automatique si le client n'en veux pas . De plus la plus part du temps le bâti n'est pas terrible au niveau des pieds; l'ancien bâti est des fois dissocier de l'imposte et l'étanchéité haute n'est pas terrible. Si on considère les contraintes dimensionnelles apporter par la grille et une largeur minimale des montants plus un châssis intérieur ouvrant aussi à recouvrement et les profils du calibrage de l'ouvrant. On arrive souvent à être coincé au niveau largeur, donc il faut pas perdre de largeur ou en récupérer un peu partout (moulure grand cadre plus petite par exemple ) .
Déjà la mettre à recouvrement peux poser problème si le dormant coté intérieur est trop prés de la maçonnerie vis à vis des paumelles et donc on fait un bâti un peu plus large.
Donc Selon ton outillage il faut faire un plan sur règle et voir si une pose en réno est compatible avec les contraintes dimensionnelles et permet d'avoir un ensemble isolant . Souvent partir sur une dépose totale peu sembler plus contraignante mais pour un projet onéreux comme celui ci il permet de coller au plus prés du projet initial en se dispensant de tout les habillages de calfeutrement et de maitriser l'ensemble de l'étanchéité du projet : à voir?