il faut usiner un cadre en contre parement dont les traverses vont coincider avec les pentures et prendre le tout en sandwich.
Non cela dessine bien un arc de cercle.
On se base sur la méthode pour trouver le centre d'un arc de cercle
A savoir tracer deux cordes sur l'arc puis monter une perpendiculaire en leur centre et le croisement de leur prolongation donnera le centre de l'arc.
Bien sur il faut le fixer au moins par 2 pointes dans l'angle pour le rendre indéformable de plus rien n'interdit de mettre une troisième petite pige en travers pour trianguler le tout.
Les trois points sont pris n'importe ou sur la courbe en principe on connait le départ et l'arrivée de la courbe et on prend un point entre les deux.
Bonjour
je comprend mieux donc vous avez simplement une cloison de 70 en Ba 13.
je suppose que vous ne mettez pas en œuvre votre huisserie de la manière habituelle ( pose à l'avancée du placo fixation de l'intérieur de la cloison ) pour des raisons de temps et d' huisserie vernis finis Techniquement votre dessin tient la route .
Maintenant je vous donne mon point de vue qui ne prétend pas être le meilleur.
Quand sur un chantier nous devons mettre des bloc portes finis vernis et donc pose en fin de chantier.
il faut s'assurer des dimensions et de l'équerrage de la réservation
(une cloison de 70 fait en réalité 73/75 mm. n'étant pas maitre de la mise en œuvre de la cloison il y a souvent un peu de gauche ou autres légères imperfections ).
Donc pour gommer ces problèmes nous opérons par pré-bâti en sapin ou BER
Pourquoi ?
- Nous maitrisons mieux les variables dimensionnelles.
- Nous avons une fixation solide aux profilés
- Nous réduisons les dimensions de l'huisserie finale et avons une simplification de l'usinage
- La pose peut intervenir en tout fin de chantier protégeant notre produit fini
Nous dispensons d'assemblages pour les cadres ils sont simplement vissés depuis l'extérieure.
Je vous joint un croquis rapide pour vous donner une idée du procédé qui vise tout en ayant un ferrage atelier de s'affranchir au mieux aux aléas du chantier.
un jeu de 5mm entre le précadre et suffisant pour la pose.
.
Pas de problème de durabilité ne pas sceller le pied du pré-cadre dans la chape renforcer sa fixation en pied par lardage ou un doguet.
La technique du pré-cadre qui semble au premier abord lourde va permettre de diminuer la section du chêne et simplifier son usinage.
Les cadres peuvent avoir simplement un assemblage par vissage et les chambranles rapportés une épaisseur suffisante pour absorber les plinthes avec un petit carré.
Le ferrage et la finition peuvent être exécutés en atelier et la pose intervenir fin de chantier.
Néanmoins votre solution est viable et peut être mis en œuvre Elle me semble un peu plus compliqué au point de vue des usinages et donc de la pose.
L'écharpe doit être moins épaisse que les traverses.
A priori 1 écharpe suffit vous pouvez corriger son inclinaison en partant un peu plus loin que le bout des traverses de plus vous pouvez peut être utiliser des pentures d'équerre qui compléteront la triangulation.
Pour un petit ouvrage vous pouvez vous dispenser d'un assemblage de l'écharpe la fixation mécanique de l'ensemble (visserie) suffira.
Si votre bois vient d être traiter cela est peut être risqué pour l'accrochage de la peinture ou que le traitement ressorte.
Renseignez vous il existe des primaires.
Salut
A moins que la toupie tourne dans le sens horaire ou que la photo soit prise de derrière le fer semble à l'envers. 
Pour un petit fer tu peux te dispenser de l'encoche fait simplement des traits à la scie à métaux et tu auras plus de latitude dans le réglage.
Votre ouvrage est de petites dimensions cela donc diminue les problèmes.
Usiner les tenons le plus long possible en fonction de vos montants sans toutefois les laisser déboucher ( tenir compte d'un éventuel rabotage pour mise en jeu )
la question du chevillage est source de discutions entre menuisiers.
Les partisans du chevillage font remarquer que cela renforce le blocage du tenons et permet dans certains cas de se dispenser de collage permettant la réversibilité de l'ouvrage (bien que l'on utiliserai plutôt le coinçage ). De plus cela autorise un chevillage à tire pour se passer de système de serrage.
Les détracteurs disent que cela crée une voie pour l'humidité et que le collage se suffit à lui même, j'aurai tendance à partager cet avis.
Colle PU.
Bonjour
Indirectement ta question aborde le problème du niveau de détails que l'on doit apporter à un dessin sur Sketchup ou autre.
La réponse est évidemment individuel mais je te livre quelques éléments pour alimenter ta réflexion.
Ici nous somme sur un beau projet
Tu veux une représentation pour ton client ton dessin rempli son rôle mais ton client ne s'occupera pas des détails purement technique ( tenons, rainures etc). Alors professionnellement n'est ce pas du temps perdu ?
Car ton dessin sur écran à mes yeux plusieurs inconvénients:
- L'appréciation des proportions est plus que difficile voir impossible
- Techniquement il est très compliqué à réaliser , car on ne peux pas procéder par déformation d'une porte plane sans déformation du dessin initial. (le cas présenté par José est un peu différent car à simple parement, petite mouluration et rayon de cintre important ).
Donc tu risque de te retrouver avec un dessin qui sera faux techniquement et de plus incomplet car il manque afin de réaliser ta porte les calibres développés, et rallongés des traverses.
Impossible à l'ordi non mais très lourd et ne correspondant pas à mon avis à une fabrication artisanale.
Abordons la problématique de la fiche de débit sans parler que comme Sketchup se base sur les composants (il faut que le volume englobe les tenons , et doit être au plus juste sur les traverse en s).
Cela devient vite très compliqué alors que la seule difficulté est le volume capable des traverses, la fiche de débit coule de source.
Pour un ouvrage comme celui ci je procéderai ainsi :
- Dessin ordi ou dixième sans rentrer dans les détails appuyer avec échantillons de mouluration et bois pour acceptation du devis.
- Dessin Ech 1 sur panneau ( nus extérieurs et nus mouluration simplement) présentation en position verticale avec quincaillerie pour validation de l'esthétique avec le client.
- Rajout coupes horizontales, calibres développés et rallongés traverses.
_- Vérification fiche de débit et mise en Fabrication.
Avec le plan Ech 1 je vais pouvoir extraire ou reporter les tracés sur les traverses pour fabrication.
La problématique du report se pose aussi avec un simple plan Ordi?
Le dessin est la pierre angulaire de notre métier mais selon sa structure il faut dessiner à mon avis simplement l'utile afin de diminuer le temps passer sur l'ouvrage sans compromettre sa qualité.
Donc Voilà une autre question à poser sur ADB :
Quels niveaux de Détails doit je mettre dans mes dessins sur Sketchup ?
Tel quel votre projet au niveau des portes et dans une moindre mesure les tiroirs présente un risque non négligeable de tuilage et gauchissage de ces éléments. Bien que corrigeant l'esthétique de votre projet des portes d'assemblage seraient moins risquées et vous pourriez travailler le massif. il serait bon aussi d'étudier le ferrage et le débattement des portes.
la signification est la suivante:
A (E) : Qualité spéciale sans défaut
B (I) : Surfaces à vernir ou à cirer
S (II) : Surfaces à peindre
BB (III) : Qualité ordinaire par exemple sous les revêtements, qualité la plus courante dans les structures
B/BB veut dire que vous avez une face B et l'autre BB .
le fil de long ou de travers et le sens du fil en parement : fil travers dans la largeur de la plaque fil long dans la longueur du panneau. En tenir compte pour votre débit.
Pour votre ferrage au vu de votre dessin la porte étant au raz du mur sans filaire de caisse il faut s'assurer quelle va bien débattre sans toucher le mur en intégrant une éventuel poignée.
Il est possible que le panneau soit de la même épaisseur que les montants (arasé).
Mais il va subir un retrait plus prononcé dans sa largeur donc il faudra soit le tolérer soit le dissimuler (mouchette; joint creux ; plate bande).
Vous pouvez aussi opter pour une construction mixte ( plaquettes massives sur panneau) pour s'affranchir du travail du bois.
Bonsoir
Si on se réfère aux ouvrages anciens le Roubo nous une pente de la diagonale d'un carré soit 45° plus prés de nous Jamin nous indique environ 50 °.
Alors dans la pratique il est vrai que nous retrouvons dans les Ateliers La pente à 40° .
Alors pourquoi il faut bien comprendre que la persienne à un but d'aération et de voir à l'extérieur sans être vu .
En optant pour une pente inférieure à 45° le regard de la personne extérieure Sera diriger plus vers le haut l'empêchant de voir l'intérieur de la pièce, cela est moins le cas avec une pente à 45°, et pire avec 50°.
De plus avec 40° degré la moindre inclinaison fait que vous utiliser moins de lames et par voie de conséquence plus de ventilation et la partie entre les lames sera plus grande donc plus solide.
Le bémol est que la pointe de la partie entre les lames est plus fragile qu'avec un angle plus ouvert .
En principe les piqueteuses autorisent un éventails de pentes importants 40° 45° 50°ne pose pas de problème idem si on fait les entailles à la radiale, scie ou défonceuse.
Néanmoins pour la technique de fabrication des lames à 40° souvent on opte pour une fabrication ou l'on prend les lames dans des blocs que l'on refend à la pente à la format obtenant d'un coup les pentes de parement suivi d'un calibrage à la large bande pour obtenir l'épaisseur.
Cela pose un petit problème qui n'est pas insurmontable si la scie ne s'incline pas au delà des 45°.
Bonjour,
je dois dire que j'ai du mal à saisir ton schéma. Ce que je peux dire c'est qu' actuellement ton escalier n'est pas limité par l'échappé (2170) mais par la porte qui définit son départ.
Pour avoir un escalier moins pentu il faut augmenter son étendue , dans ton cas à moins de reculer son arrivée un escalier droit ne parait pas possible à cause de la porte.
l'alternative serait un escalier quart tournant en sachant que nous avons 2610 sol chevêtre soit à la louche 3 à 4 hauteurs de marches sous l'échappée.
On pourrait se contenter d'une échappée plus réduite pour augmenter encore l'étendue.
Est il possible d'agrandir la trémie (configuration de l'étage, cloisons, distribution). En cas d'augmentation de l'étendue jusque ou peut aller? La solution des demi marches est à mon avis à écarter un escalier de distribution d'étage ne doit pas avoir un emmarchement inférieur à 700mm.
Un quart tournant améliorerai bien les choses surtout si il avait la possibilité de reculer la première solive à l'aplomb de la porte, mais l'escalier va reculer dans la pièce, a noter que l'interrupteur sera au mauvaise endroit.
Voila je te conseille de regarder le traité d'escalier de sylvainlefrancomtois sur le site pour nous donner un plan plus précis il faut une vue en plan avec la localisation du chevêtre et un développé des murs rez de chaussé et étage.
Alors la praticabilité d'un escalier s'apprécie aussi par son emmarchement ,l'utilisateur va l'emprunter par son milieu pour les emmarchement inférieur à 1 mètre puis dans la zone de préhension de la main courante soit à 450 à 500 mm de celle ci. Imaginer un escalier comme le proposer avec quelques marches avec 450 d'emmarchement soit inférieur a votre largeur d'épaule pour moi cela n'est guère viable.
Sur votre dessin vous proposer un palier , hors votre problématique principale est l'étendue de votre escalier à augmenter afin de le rendre moins pentu. Quand vous êtes sur le palier certes vous augmenter l'emprise au sol mais ne monter pas donc vous vous rapprocher du point d'échappée. Dans votre cas le palier ou qu'il soit va rendre les chose plus difficile, l'emprise de votre escalier représente peut être 3 marches soit 2 hauteurs alors qu'avec lui vous prenez que une hauteur.
La multitude des facteurs à prendre en compte fait qu'il faut pour le moins avoir une idée précises des choses afin de faire un escalier plus praticable avec le moins de modifications possibles.
je ne sais pas si je vous suis bien votre pseudo palier se trouvera au niveau de la première marche actuelle mais avec deux demi marches avant soit une hauteur d'environ 525 mais d'après la photo il semblerait que le chevêtre soit au moins deux marches après nous serons donc à une hauteur de 875. l'échappée sera donc de 2610-875=1735 . Alors mes calcul sont approximatifs certes mais si vous voulez garder la même échappée il faut que vous vous retrouver avec la même hauteurs de marche à l'aplomb du chevêtre que l'escalier actuel.
Si vous tracez la ligne de foulée de votre projet vous aller vous apercevoir que votre palier va représenter deux girons, donc si on balance l'escalier nous pourrions mettre deux marches et ainsi diminuer la pente. Il faut savoir que quand on emprunte un escalier nos pieds se mettent perpendiculaire au nez de marche or ici vous faite prendre à l'utilisateur un virage à 90° sur une surface qui représentera qu'un seul giron , votre escalier sera à mon avis plus dangereux que l'actuel surtout à la descente. Je vous donne mon sentiment je ne dit pas que c'est parole d'évangile et vous aurez peut être d'autre avis.
Dans l'état actuel au vu de ce que je crois comprendre je partirai sur un quart tournant, en regardant que la dernière solive ne gène pas trop ( l'Ideal serait de pouvoir la sortir de l'emmarchement ), et voir ou cela même dans la pièce.
Avec le plan on voit mieux. je pense que vous trouvez disgracieux le fait que le poteau dépasse fortement des limons. La solution passe par un placement du nez des paliers , il faut avancer l'entrée du palier pour remonter le limon bas puis la distance au prochain nez de marche pris sur le limon de jour en développé doit être égal à un giron.
Ainsi si vous faite le développé coté intérieur jour vous devez avoir une ligne droite. Le reste est à voir avec le serrurier pour voir comment il envisage son garde corps et en jouant sur le placement du nez du palier lui laisser la place du repos du garde corps.
Eloigner le préperçage des bords , adapter le diamètres de vis à l'épaisseur de vos panneaux la colle n'apportera pas de sécurité supplémentaire dans ce cas précis.
oui
Salut
l'arbre tersa permet le changement de fers le plus rapide et la machine est peu bruyante. Mais il faut préciser à l'instar des fers, ou des plaquettes les fers tersa sont disponibles Hss tungstène, chrome molybdène, carbure .
Le problème de la question n'est pas de savoir si on est en faveur des plaquettes ou non car en réalité on peut mettre a peu prés les même qualités de fer. D'ailleurs la plupart des machines acceptent des cartouches pour ensuite utiliser un fer mince deux coupes jetable.
Dans une petite entreprise ou le nombre de personnes est limitées les fers tersa oui mais il faut être soigneux, avec plus de personnel il est difficile d'éviter les passage de strat ou autre panneaux ou bois sales.
Alors il est vrai que les carbures ont fait des progrès et les grains de carbures sont de plus en plus petit. Mais pour le dégauchissage et rabotage il faut un carbure qui résiste aux chocs (k30/k40) or les plaquettes jetables c'est plutôt k10.
La force des plaquettes c'est sa résistance à l'usure mais c'est aussi son talon d'Achille l'arête fini par s'arrondi et l'effort de coupe augmente.
Le pouvoir tranchant est inférieur à celui de l'acier tu peux pour t'en convaincre passe ton doigt sur le bout d'une plaquette après faire pareil sur le fer Hss tu verras vite le résultat.
Le choix dépend donc des essences utilisées (abrasives) du soins des opérateurs.
Je resterai sur un fer traditionnel disons par nostalgie, car à la raboteuse dans le temps il nous à permis de faire des panneaux serviettes par exemple.
la moulure est assemblée et non pris dans la masse du montant donc c'est un faux grand cadre ce qui n'enlève rien à la qualité du travail.
Bonjour;
Difficile de répondre sans plus de détails.
Selon les Ateliers ont entend diverses choses par crémaillère soit un faux limon avec coins ou crémaillère en continu, ou alors une vraie crémaillère, l'escalier est il balancé ?
Il faut plus de détails, une photo serait utile.
Au vu des photos la porte est en mauvaise état. A mon avis il faut pas bricoler la solution est de refaire une porte , on peut en profiter pour éviter les panneaux plate bande (pas adapter à une porte extérieure exposée ) au profit de table saillante, double joint aussi, paumelles réglables etc . Tant qu'a refaire passer d'une menuiserie passer de 48 à 56 pour forcer un peu l'isolation du vitrage.
La réparation risque elle de n'être pas satisfaisante ni performante.