Merci Hervé-71 !
Voila
Déjà nous avons beaucoup plus de précisions.
Donc traverses et pieds galbés.
1 ) En massif d'une pièce la masse capable demande des plateaux important; de plus selon la flèche du galbe le fil du bois va pas suivre la courbe à moins de trouver des plateaux avec fil compatible ce n'est pas dans la poche.
2 ) En massif avec collages le sciage va faire apparaitre des joints disgracieux.
3) on plaque il est plus facile de trouver une bille dont les fils suivent la courbe et d'avoir une symétrie sur les quatre pieds de plus votre projet n'intègre pas le sens du fil car on pourrait envisager de plaquer non longitudinalement pour éviter le fil interrompu. Votre plateau à moins d'être en arasé ( autres problèmes) sera en placage donc cela est assez cohérent. Reste la solidité des arêtes mais une table n'est pas un établi.
4) En lamellé collé le sciage va faire apparaitre un autre dessin que on peut certainement étudier en 3D . C'est un choix esthétique et il faudra étudier sa cohérence avec le plateau et les traverses.
il faut déjà intégrer le sens du fil ou intégrer le sciage du lamellé avant de s'orienter sur un choix de fabrication.
Ce choix va être conditionné par le prix et les matériaux que vous pouvez vous procurer et aussi du temps différent que va engendrer telle ou telle méthode.
Reste l'intégration du tiroir qui pour l'instant m'échappe.
je ne vous donne pas de réponse mais simplement une série de questions pour vous inviter à poursuivre l'étude de là jaillira le choix de fabrication.
De mon point de vu la solidité n'est pas le critère qui peut départager les méthodes de fabrication pour votre table.
le lamellé conditionne une esthétique et s'accorde parfaitement à des pièces cintrés ici nous somme sur des pièces galbées et le sciage fera varié la largeur des joints.
Selon que l'on poursuit le bardage dans le tableau ou non les cas peuvent être légèrement différents.
En gros rabattre le pare pluie ,poser le pièce d'appui ; calfeutrer; ; poser la bavette ;assurer la continuité du pare vapeur ; compribande devant la menuiserie.
Votre menuiserie doit être une série 48 mm un compriband de 15 mm et une cale de 10. La cale n'as pas besoin d' être large elle n'assure que le niveau.
Oui
oui c'est une solution , mais il faut tenir compte de la finition si on fait le tout sur le même plan le laquage par exemple est plus compliqué.
Certes le matériau est fragile mais pas au point de renoncer à la fabrication de portes.
une laque vernis donne des portes très dur beaucoup difficile à obtenir en massif à cause de la dilatation.
ça change rien .
je ne suis pas sûr mais pour un appartement normal au environ de 60 %
d'humidité relative et en admettant qu'il chauffe en permanence à 20 degré le bois ne descendra pas sous les 11 %.
Non ce n'est pas tout à fait cela : Le gonflement ou le retrait de la porte va se concentrer sur l'extérieur des montants ouvrants car les traverses s'oppose au mouvement.
Il a pas besoin de fers pour réaliser un panneau à table saillante c'est simplement un panneau qui vient en embrèvement au dessus du nu du bâti. une simple rainure suffit il et souvent complété par un revert d'eau pour protéger sa parti supérieur.
Cela élimine le problème de l'eau qui s'infiltre dans la rainure basse
qui malgré le trou de drainage fini toujours par se détériorer.
oui tout à fait
Le mi-bois en séchant prend du jeu un tenon ; Domino ou tenon traversant à clef semble mieux adapté.
la fixation à taquets laisse la table libre de jouer dans les deux sens et répartie la fixation sur toute la table pour des projets plus imposant ou peux ajouter des traverses pour amener des points aux milieu. ( coupe de principe taquets ~ 60 x 50 ).
Pour la table une hauteur de 50 mm semble faible.
Alors le panneau à table saillant prend déjà moins l'eau dans sa partie
haute car comme car cela est situé plus haut et donc en principe moins exposé. Néanmoins on peux lui adjoindre un revert d'eau embrevé dans la traverse.
Voir coupe de principe.
Les surcotes usuelles sont:
- en longueurs 30mm
- épaisseur donnée par votre plot exemple: une planche de 27 mm sera
tirée entre 24 mm et 22 mm selon la qualité du sciage. la règle est simple on tire au plus large. - largeur selon la qualité de votre Débit et la nervosité de la bille.
soit 5 mm pour un débit très précis et une bille de fil jusqu'à 10 mm
pour un débit moins précis et bois plus nerveux.
Vous avez dessiné votre table à ce stade rien ne sert de pousser trop loin l'étude car c'est le bois qui commande.
Je m'explique vous avez prévu des traverses de 30 mm d'épaisseur donc vous tirez dans du 34 mm seulement pour diverses raisons vous pouvez sortir propre que du 28 mm .
Point d'importance vous corriger les arasements pour rester bon au cotes d'encombrement.
La règle est la suivante :
Choisir l'épaisseur du plot en fonction de vos besoins puis tirer au plus large.
L'important est de préserver les cotes d'encombrement de l'ouvrage 1 ou 2 mm de plus ou de moins ne changera pas dans la majorité des cas l'esthétique de l'ensemble.
Toutefois ceci est valable pour des fabrication artisanales pour une fabrication plus industrielle cela est différent.
Merci Etienne
A l'évidence il n'y a pas une réponse catégorique à ces questions.
Prenons l'arasement d'un faux grand cadre qui traditionnellement se place dans la continuité du nu extérieur du cadre.
Alors le but est d'imiter un vrai grand cadre certes , mais il oblige de faire un ravancement qui n'as lieu d'être là que pour l'esthétique
( notion toute personnelle) ; cela complique un peu tout ; de plus avec une moins bonne étanchéité de l'assemblage.
Pour la coupe à crochet il y a un débat aussi; j'ai des arguments et des convictions mais pas de certitudes.
Mais je suis après sûr de ne rien avoir trouver quelque chose tout seul, j'ai butiné un peu partout en essayant de m'appuyer sur la tradition.
Mais par définition la tradition ne tient pas compte des progrès technologiques survenus entre temps.
Je ne pense pas que le menuisier d'aujourd'hui travail mieux ou moins bien que ses anciens.
Perdre la tradition est surement dommageable y rester enfermé aussi .
J'espère que nos jeunes seront placer le curseur au bon endroit car il feront la tradition de demain.
Sur ADB outre les trois Mousquetaires de l'escalier que sont Etienne ;
Kaj ; et Sylvain il y a toute une compagnie de contributeurs qui peuvent vous apporter leur point de vue et leurs compétences.
Mais pour le moins il faut préciser le cadre pour ne pas donner des coup d'épée dans le vide.
Pour exemple la précision Plafond Cathédrale signifie que nous avons pas de problème d'échappée.
Mais il faut définir le look souhaité du garde corps : sur marches , autoporteur et sa constitution ?
Continu t'il sur le palier ?
il y a t'il des murs cotés queues de marches ?
Peux t'on avoir un poteau sous les limons ou en scellés un au mur?
A quel outillage avez vous accès ?
La liste n'est pas limitative .
Une solution est de trouver une photo de l'escalier de vos rêves on pourra surement vous indiquer ce que cela va induire dans votre cas précis.
Et nul doute que on essayera d'être tous pour un avant que avec votre retour d'expérience vous soyer un pour Tous.
Trop maladroit pour utiliser une Rapières 
mais pourquoi pas un Rôle de valet pour un menuisier cela me plait assez.
Voila qui est beaucoup mieux on arrive à mieux cerner le projet.
Eliminons d'abord une option la première idée si l'étendue est compatible et que cela vous plait serai un palier d'angle car là on simplifierai tout car nous retombons sur deux escalier droits .
Attardez vous sur cette option car cela produira des marches et des platines identiques . Et une main courante droite et Cela simplifiera le passage de l'angle au niveau de la main courante. Sans compter que un escalier droit est plus praticable qu'un escalier balancé et élimine le problème de balancement.
Selon votre expérience cela est surement une option plus simple si pour des considérations techniques ou esthétiques cela ne va pas on passera à autre chose.
L'achat du bois est primordiale dans notre métier, il faut être exigeant quand on est jeune on a pas un volume d'achat très grand le scieur teste et montre pas toujours toutes les billes qui sont mis de coté pour de plus gros acheteurs.
Au début moi je payais le café et laissait une pièce à l'ouvrier sur le manitou rapidement il m'a dit "celle là c'est pas la peine de la déplier".
Car à l'intérieur du même classement il y avait une marque du scieur sur la bille pour pas avoir à se référer en permanence a son numéro .
Le morceau en photo pour employer des termes de métier c'est du chêne de haie rien à voir avec de la Carotte.
Soyer exigeant , refuser si cela ne vous convient pas car c'est la première étape de toute fabrication.
Poser vous la question : Si cela était à refaire je prendrai encore cette Bille ?
Oui sauf pour l'alcali qui est de l'ammoniaque et le lavage qui a pour but d'enlever ou atténuer une éventuelle teinte à l'eau et autre chiure de mouche sans toucher à la patine.
L'Alcali renforce l'effet de l'oxygéné comme un mordant mais attention cela va faire chauffer le mélange donc très peu et 120 vol cela brule comme de l'acide, donc gants tablier et lunette et lieu ventilé ou dehors.
Pour le tonneau si il a contenu du vin cela va être facile.
Non
ici on parle d'un billot c est dire un ensemble qui va de la dosse au quartier . Le retrait du bois étant différent selon son orientation :
radiale ou tangentielle il en découle une possibilité accrue de fente.
Une planche est plus homogène dans son orientation et dans son séchage donc risque beaucoup moins important.
Le risque dans une planche reste encore sur ses abouts (séchage plus rapide) et la nervosité du bois.
Alors les miracles existent mais ils sont dû au compétences des sylviculteurs, scieurs et à la conduite du séchage.
Merci etiennedesthuilliers !