Je te donne mon avis la trois me semble plus équilibrée, j'ai demandé à mon entourage la trois par ko. Mais comme je te l'ai dit c'est ton avis qui compte , Bravo 
Bonsoir,
la règle des 1/3 alors oui on apprend cela à l'école . Maintenant
oui tu prends des planches de 27 tu les corroient à 24 . 3 X 8 = 24 TENON DE 8 NICKEL. Mais il faut de la souplesse admettons que j'ai que un outil de 10 sur la mortaiseuse Je vais faire un tenon de 10. Vous avez des traverses de 27 faite un tenon de 15 vous aurez deux arasements de 6 par exemple. L'important est d'essayer d'avoir tout les tenons de même taille à l'intérieur du même ouvrage. La longueur du tenon: faite une coupe du dessus de votre pied les tenons vont se croiser cela vous donne la longueur. Ne vous focalisé pas sur la Règle des 1/3 elle doit être adaptée en fonction de pas mal de critères . Sur un ouvrage j 'ai deux épaisseur de traverse 24 et 30 je faire le même tenon centré sur le 24 .
30 c'est pas très long mais de toute façon sur un pied de 70 même en décalant les traverses sur l'extérieur tu va pas récupérer grand chose . Bien collé cela va le faire.
12 c'est pas mal mais 10 ça peux aller. Avec une mèche de 10 tu peux faire 10 ou 12 avec un calibre adapté. Effectivement pour le plateau 30 c'est court.
Tout est dans la qualité des assemblages et si elle bien collée à la polyuréthane ça doit marcher sans traverse. Mais c'est le collage et les arasements qui assure le contreventement de la table.
Amicalement
Oui cela renforcera un peu , colle bien avec une colle polyuréthane qui gonflera et paliera les petites imperfections du tenons .
Je devrai pas écrire cela car il ne faut pas partir de ce principe.
Amicalement.
Au XVII souvent on rapportait les deux bouts des extrémités et donc on pouvais faire les deux grandes longueurs au rabot à moulure et le fond levé aussi. Pas bêtes les anciens par contre pas de petit chapeau gendarme en bout et fond levé au centre.
Non plus bas mais je fais peut être une erreur de langage. J'ai toujours appelé cela comme ça mais c'est peut être une bêtise. On trouve cette technique souvent sur les commodes louis XVI.
NON POUR LA RAINURE 15 CELA SUFFIT VOIR 12 SI LE BOIS EST BIEN SEC.
il y a pas de standard pour la largeur de la rainure tu fait un essai sur un bois de l’épaisseur de tes montants , tu pousses tes deux moulures et tu vois ce qui reste dans le milieu et si c'est compatible avec ton épaisseur de panneau .Si c'est possible on fait la rainure de l’épaisseur des tenons c'est plus facile pour les barbettes. L’épaisseur du panneau juste la largeur de la rainure à l'endroit ou le panneau rentre. plate bande teinté sur la profondeur de rainure avant montage . sylvainlefrancomtois me semble avoir raison ton panneau de frise semble un peu grand à la vue ton petit croquis . Mais c'est presque impossible car les portes anciennes étaient bien plus grande.
Toutefois je le réduirai un peu si c'était moi.
Dans le temps on considérait que l'on était menuisier quand on savait faire une fenêtre à la française. L'ouvrage est technique et réclame une certaine précision. Pour une fenêtre à étanchéité renforcée, même au niveau artisanale c'est juste un empilage de fraises. Les opérations de réglages sont numérique ou réalisé grâce à un calibre . L'ouvrage n'a rien à voir avec une fenêtre à la française. Je pense que vous serez déçu et à mon avis il faut le train d'outils qui représente une dizaine de fraises.
Amicalement
Dans ma précipitation j'ai commis une erreur en oubliant l'assemblage de la faîtière.
Bonsoir,
Un petit croquis coté serait le bien venu pour éclairer la communauté. Pour les pannes les sections rectangulaire sont plus adaptées.
Si le dessus est en massif on ne pas gérer le tuilage mécaniquement car on doit laisser le bois se dilater. la couche du dessous à pour but que les deux faces respirent de la même façon. Il est vrai que beaucoup de tables anciennes ne sont pas vernis . La chaleur des appartements modernes et leurs hydrométries est différentes, les finition sont aussi différentes.
Pour vous convaincre empiler trois ou quatre panneaux massif l'un sur l'autre. un ou deux jours après le panneau du dessus de la pile aura creuser. Faite la même expérience en rajoutant un cp sur le dernier panneau . Le panneau du haut ne creusera pas car le cp le place dans la même situation que les autres panneaux . Souvent on place les panneaux entre des serre joints pensant que cela empêchera de bouger rien n'est moins vrai la respiration des faces n'est pas équilibré et le panneau du dessus bouge quand on desserre. Alors vernir le dessous n'est qu'une précaution supplémentaire, et il se peut que s'en dispenser n’entraîne aucun désordre.
Amicalement
Le bois est un matériau hygroscopique c'est à dire que sa teneur en humidité varie en fonction de l' humidité de l'air et de la température ambiante.
Evidemment pour l'exemple du soleil vernir en dessous ne sert à rien il se produit un déséquilibre trop important , une planche en plein soleil creuse mais là c'est du cintrage.
Prenons un exemple je fabrique une table en chêne mon bois est sec a 12 % , le lieu ou elle va être est a 9% .
Le retrait radial du chêne est de 0,20 % soit 3 x 0,20 = 0,6
Pour une table d'un mètre de large la table va bouger de 6 mm.
C'est un peu plus compliqué que cela car il y a d'autres retraits je concède que je schématise.
Avec un trou oblong tu peux gérer ce retrait radial si il permet ce retrait de 6 mm mais pas le tuilage qui est dans l'autre sens,
le tuilage va se gérer par le choix du bois: planche sur quartier par exemple, alternance des cœurs .
Alors c'est déjà peut être une explication pour les tables anciennes , une autre explication est que le bois à une mémoire ,
l'équilibre hygroscopique d'un bois est long à obtenir, et un bois qui est descendu à un certain pourcentage reprendra beaucoup moins.
l'exemple que l'on prend est celui d'une éponge : prenons une éponge neuve on la mouille elle va tripler de volume, une vieille éponge toute rabougrie avec le même volume d'eau va gonfler mais beaucoup moins.
La couche de vernis du dessous à pour seul but de troubler le moins possible cet équilibre hygroscopique entre les deux faces.
Mais c'est pas la panacée , savoir l'humidité de ses bois , ou ils vont aller, et leurs établissements doit être plus important.
Par contre je pense qu'au 18 éme le bois était déjà hygroscopique
Palissandre
Voilà enfin de compte on a que des points d'accords , tu tiens compte que ta table va bougée , tu dit que l'on peut pas employer que du bois de quartier donc tu tiens compte de l’établissement des bois. Et pour terminer tu vernis en contre parement
Nul doute que quand tu fabrique une table elle tient compte de tous ces paramètres . Donc je suis d'accord on ne maîtrise pas la nature mais j'ai l'impression que tu l’encadre pas mal quand même.
Amicalement
Bonjour
un 300 X 100 en douglas va faire a peu prés 100 kg + le poids des chevrons au m2 sur 1,25 par la longueur de la pergola. J' ai pas fait de calcul etiennedesthuilliers à du le faire et donc cela doit être jouable mais le contreventement et l'assemblage de tête doivent être sérieux. A la va vite je suivrai plutôt l'avis de sylvainlefrancomtois pour moi c'est trop long.
Quand on coupe un panneau surtout dans sa longueur on libère des tensions qui font que la coupe n'est pas tout faite droite mais forme une légère courbe . Pour palier à cela on fait une première coupe puis on refait une seconde en prenant 5 à 10 mm pour avoir une droite impeccable. Mais avec une scie portable c'est la même chose cela dépend des panneaux des fois c'est pas très sensible . Mais pour réaliser une coupe d'onglet format ou multipente sur des grandes longueurs il faut que cela soit bien droit. Moi j'appelle ça l'effet trompette mais a vrai dire c'est impropre car le véritable effet trompette c'est la minuscule augmentation de l’épaisseur des chants d'un panneau (comme le cône d'une trompette). Qui des fois posent des problèmes avec l'affleurages des plaqueuses de chants . La prochaine fois que tu débite un panneau regarde le en bout tu verras .
Alors j'ai vu que la question posait quelques interrogations.
Comme aujourd'hui je me déplaçait sur un parc bois j'ai posé la question. La réponse texte à l'appui et la suivante.
les largeurs et épaisseurs sont celles de la section droite médiane.
La largeur des plateaux est prise à mi flache et à mi longueur
on addition les largeurs des faces supérieures de chaque planche à partir de la seconde planche et on ajoute la demi somme des découverts de la première et de la dernière planche.
Mais et là cela se complique un peu L'existence de défauts ou d'altération peut entraîner la réduction des mesures de longueur ou de largeur.
J'ai recopié le texte pour pas me tromper.
Toujours est t'il que sur du chêne dans ma région on déduit l'aubier mais dans le texte le mot aubier n’apparaît pas c'est mi flache.
je crains que tu trouves peu de scieur intéressé par un petit débit sur liste.Tu risque de payer le prix fort . Tu pourrais peut être trouver un atelier partagé ou un autres boiseux pour de faire voir comment débiter un plateau, il y a rien de bien compliqué. Et a terme cela serait la solution.
Amicalement
Bonjour
Félicitations très beau projet , à la lecture de votre pas à pas je vois que la confection des moules vous à poser quelques soucis mais je ne doute pas quelle sera très formatrice . Ma seule remarque concerne la rigidité de l’étagère du dessus avez vous exploré la piste fibre de carbone incorporée à l'intérieur de la structure et totalement invisible afin de garder le look du projet initial ?
Encore bravo je vous souhaite une bonne continuation dans le Métier.
Super ça avance !!!!!
Mon avis et il engage que moi les arbres à plaquettes et autres arbres tersa je laisse tranquille . Il est vrai que la machine fait moins de bruit et que dans le cas d'arbre tersa le changement de fer est très rapide (pour les plaquettes c'est galère ). Les plaquettes laisse une petite trace en cas de forte passe en plus souvent il utilise pas des plaquettes normalisées et cela coûte assez cher. Je préfère mes vieux fers Hss . J ai croisé les deux marques citées mais seulement dans une gamme en triphasé pour robland la scie à format faisait le job mais la toupie était à vomir, Scm sur les machines que j'ai utilisé par grand chose à dire cela faisait le job . Aprés scm à une offre beaucoup plus grande pour le professionnel. Mais j'ai vu que tu as que le 220 alors là les machines sont plus light et posent un vrai problème dans le cas d'une utilisation un peu intensive .
Bonsoir,
Pour le chêne en principe l'aubier et les gros défauts sont déduit puisque inutilisable au moment du métré pris milieu de plateau.
Ici le prix au cube c'est une négociation avec le vendeur faire attention que les plateaux ne soient pas gauche car ils sont mal stockés.
Tu as surement raison c'est une question de budget mais maintenant acheter de nos jour une plaqueuse qui n'a pas les caractéristiques que je te mentionne je pense que c'est une erreur il vaut mieux attendre.
Et j'ai beaucoup de mal à comprendre le raisonnement de ton voisin , si il y a quelque chose de pas flexible c'est bien la prépa usine.
Tu tombes un panneau, et tu est reparti pour une commande, le client veut un surplus et hop on recommande , on passe tu temps à trier à décoller les étiquettes , demande leur de coller du stra ou du bois tu va voir. La manip des panneaux je comprends pas quand il vont arrivés de l usine il y aura plus de manip. Mais j'ai trouvé la solution rachète la machine de ton voisin