Oui tout aide est la bien venue .
Merci
JPA33 Je le crains mais il faut bien commencer alors bonbonveronbi
MERCI
Merci pour tes conseils , j apprécie merci.
merci
Merci de votre retour, Cela m'aiderait de savoir ou vous avez du mal à comprendre.
Pour l'instant je travaille à essayer de faire des vidéos pour vraiment faire voir comme cela se passe, mais j'ai des difficultés à intégrer une piste son . Le problème résolu je vous proposerais des cas plus concrets.
Merci
Bonjour
J'ai pris cette dimension qui est démesuré pour éviter que l'on me dise qu'il est plus simple de la couper en position. Ceci dit elle fait 123 mm perpendiculairement à sa surface d'appui donc on la coupe à plat à la scie à format avec une lame de 400 .
Evidemment il faut une grosse lame mais peu importe les dimensions c'est le principe qui est intéressant je vais rajouter la coupe sur un angle rentrant ou on verra que les angles de la scie changent car on est pas sur la même surface d'appui. Cest un travail que l'on fait de temps en temps c'est des corniches de magasin.
Merci pour ton retour.
J’espère vous voir avant pour donner un coup de main.
Merci d'avance.
Amicalement.
Bonjour
Sur ma seconde vidéo (corniche rentrante ) il se trouve par hasard que ma sur face d'appui soit à 45° par rapport à la vertical. Donc par calcul trigonométrique on a un angle de corroyage à 60° et un angle de 54,7° qui est vérifié par le tracé. Pour obtenir mon angle de corroyage je coupe orthogonalement ma vg en c pour venir couper la trace en plan de la corniche en d. Cd est la vraie grandeur des cotes du plan qui sert a trouver l 'angle de corroyage. je le rabat donc sur l'arête principale est j'ai donc directement mon angle de corroyage. Sylvain coupe son élévation orthogonalement et rabat sur l'arête en plan pour moi cela pose problème car je pense que le point est mal placé en refaisant son épure je trouve un angle de 67.5 par compte si je le renvoie sur la vraie grandeur alors on trouve 60°. Je pense que on doit attendre sylvain pour avoir ses lumières
C'est bien ce que je pensais. Ceci dit c'est possible après avoir rabattu sur l'arête en plan ( a )tu tire un trait d’équerre jusque à la vg en (b) puis orthogonalement depuis (b)
tu coupe la trace en plan en c. Avec c comme centre tu coupe l'arête en plan pour avoir le point (d). L'angle formé par (cd) et l'arête en plan est l'angle de corroyage.
J'ai appris avec le temps à être jamais affirmatif et j'essaye de prendre en compte tout les avis. Alors évidement je pars d'une épure qui a une erreur. C'est à dire que on essayer de calculer l'angle de corroyage en coupant orthogonalement la projection frontal et non la vraie grandeur de l'arête . J'ai simplement renvoyer le point sur la vraie grandeur et je suis revenu sur le tracé classique.
La corniche étant incliné à 45° sur un angle en plan à 90°un calcul trigonométrique va nous donner un angle de corroyage de 60° et angle de la vraie grandeur d'arête avec sa base de 54,74° qui sont les résultats de l'épure.
Je concède que le tracé n'est pas classique et on fait deux fois la même chose mais les résultats semble justes
Bien vu sylvain par changement de plan et rabattement pour avoir 20 sur 20 il te manque la rotation.
JPA33 C'est très gentil de participer au fil .Malheureusement j'ai du mal à lire tes épures car je n'arrive pas à zoomer pour les rendre assez lisible.
Je l'avais mis en privé par inadvertance cela doit marcher maintenant.
ok tout bon puis je le joindre au pas à pas
Merci
Mes compétences en informatique sont limitées il faudrait que je puisse récupérer le lien youtube je suppose?
bonsoir
Alors on a effectuer un changement de plan à partir de l'élévation frontal . on obtient la vraie grandeur d'un coté en projection horizontal avec l'occupation des coupes.
On coupe l'arête perpendiculairement et parallèlement à ce premier trait de coupe et à
19 mm (ce qui correspond à l'épaisseur du panneau ) on fait le deuxième trait de coupe puis on relie les deux traits pour obtenir l'angle de corroyage.
à partir d'une face qui est en vraie grandeur on fait simplement une coupe rabattue perpendiculairement à cette arête. C'est comme si tu regardais en bout selon une section perpendiculaire et donc en vraie grandeur.
Sur la vidéo il est fort possible que peut être j'ai repris par inadvertance les projections du changement de plan pour tracer la coupe rabattue alors là ce serait une bêtise .:
Le stratifié fait a peu prés 0.8mm collage à la néoprène. Pour le valchormat je pensais à un panneau de la même épaisseur que les portes en l'avançant jusqu'au nu de la porte . Tu auras un aspect porte encastrée c'est une joue et du coup tu auras le même aspect partout pour les meubles hauts.
Non je pensais simplement à avancer le panneau au nu des portes.
Enfin c'est un simple habillage de caisson qui ne change rien au ferrage .
Bonjour
quand j'ai répondu à ta question j'ai fait un petit calcul en prenant comme flèche admissible de tes pannes 1/400 mais pour un carport on pourrai prendre 1/150 ce qui réduirait les bois.
Je reprend tu dit 150kg/m2 en charge d'eau, tu dois rajouter le bois du plancher disons 10kg/m2 plus le poids de la structure disons 30kg /m2 on arrive à 190kg/m2. Après y a t'il d'autres charges je ne sais pas à toi de le dire ( terre ?). Je te fait remarquer que pour l'instant nous tenons pas compte d'éventuel charge climatique
(il peut y avoir des charges de neige etc)
Tu à 30m2 de toit soit 30 x 190 = 5700 de charge
Les pannes on une portée de 6000 - les débords 5200, si tu espace d'axe en axe de 400 la largeur de la bande de chargement sera de 400 et sa surface de 0.4 x 5.2 = 2.08 soit une charge de
190 x 2.08= 395.6 kg En gros chaque panne devra porter 400 kg
un 65 x 200 porte 414 kg en 5 mètre.
les pannes moisées sur les poteaux ont une porté d'environ 4 mètre la jambe de force les soulage en partie ( elle doit former un angle d'environ 53 ° pour bien soulager )
La surface de chargement des pannes est 4 x 2.6 = 10.4
soit 190 x 10.4 = 1976
en 4 mètre un 250 x 100 porte 1943 kgf toi tu as deux 200 x 80 je ne sais pas si on peux considérer deux pannes moisées pour une seule?
Soit sûr des charges moi j'ai fait un calcul à la louche pour fixer les idées J'espère que cela d'aidera un peu.
la flèche c'est la déformation de la panne sous la charge une flèche de 1/400 pur une panne de 4 mètre 4000/400 = 10 mm de flèche en son centre.
1/150: 4000 /150 = 26 mm on utilise des sections moins importantes donc la flèche est plus grande.
Evidement il faudrait compter les débords .
enfin de compte tu as 30 m2 de toit à 190kgf par m2 soit
30x190= 5700 kgf
tu as un portique a l'avant et un autre sur l'arrière chacun va porter la moitié de la charge soit 2850 kgf. Pour le calcul de la flèche du porte à faux cela dépasse mes compétences. tu as deux bandes de 0.4 x 3 = 1.2 m2 soit 190 x 1.2 = 228 kgf de chaque coté du portique.
Je pense qu'il faut un peu surdimensionner le tout pour être tranquille.
Mais surtout Bien estimer les charges.
Je ne sais pas le lieu de l'ouvrage mais de la neige sur 30 m2 cela peut vite faire du poids surtout qu'il est plat .
Bonsoir
cela parait mieux . Par contre je ne vois pas de plaquette d'arrivée?
Par ailleurs comme je te l'ai dit tu utilise la mauvaise herse elle est adaptée pour des escaliers qui ont sensiblement le même nombre de marches de part et d'autre du tournant. Pour un escalier sans retour utilise la seconde méthode. De A pt de centre de l'arc du virage tirer un trait jusqu'au nez de la première marche balancée définissant le pt B . De b porte le nbs de girons des marches que tu veux balancer. Tu arrive en c .Avec B pour centre trace un arc qui coupe la droite passant par A et perpendiculaire au limon tu défini le point D. Relie les pts C D B. Tire une droite parallèle à cd qui passe par par B qui va couper la droite passant par AD .
Divise DB par le nombre de girons et tire un faisceau de droites convergentes, tu obtiens les collets sur AB
Ceci dit tu peux balance à l’œil et vérifier la progression arithmétique des collets.
Bonsoir
Alors pour bien de renseigner j'ai besoin de renseignements complémentaires
Je résume
Ton escalier n'est pas en cloisonner ? , un faux limon au mur, un limon coté jour. ( Précise si c'est un limon à la française). Est t'il prévu une main courante et garde corps à l'étage? Il y t'il des contre marches?
Alors une plaquette n'est pas obligatoire, mais elle facilite l'habillage de la retombée de la dalle . Pre voir au moins 90 mm de plaquette dans la trémie + feuillure sur la dalle pour raccord avec le parquet par exemple. Si pour des problème de place tu peux pas avoir de plaquette il faudra prévoir un habillage de trémie sur la retombée de la dalle. En principe la plaquette s'assemble dans le limon ou le poteau d'arrivé.
Je conseille de dessiner en plan simplement. Tu dessine ta cage ,apparemment elle complètement ouverte donc pas de problème d’échappée
tu ajoutes les épaisseurs des limons et faux limons, en cas de main courante tenir l escalier moins large pour le passage de mains au niveau de la trémie.
Puis la ligne de foulée , division des marches en enlevant la plaquette si tu décide d'en faire une. Balancement je t'ai conseillé la herse car quand on est pas trop habitué cela va te permettre une mise en place rapide , il y aura peut être de petits ajustement. Il faut représenter l'emprise des contres marches.
Voilà cela fait beaucoup d'information. tiens moi au courant si cela bloque quelque part.
amicalement
Bien
si il y a un placard en dessous il n'est pas en cloisonner.
(A ce sujet il faudra penser peut être à profiler une feuillure sous le limon du coté jour ce qui facilitera la pose du placard.)
En principe si tu prévois une main courante sur le limon coté jour tu devra rétrécir l'emmarchement pour laisser passer la main au niveau de la trémie.
A partir de là rien ne devrait d’arrêter pour l’épure simplement il faut diminuer d'au moins 90 mm l'emprise en plan de l'escalier à cause de la plaquette. Tu peux peut être allonger de 90 mm vers le bas ou de dispenser de plaquette.
Fait ton plan en 2d avec l'emprise des contre marches cela est très important car des fois selon le balancement on ne peux pas les mettre sans adaptation de la crémaillère au environ du tournant.
Après on pourra parler conception.
si quelque chose accroche n’hésite pas
Amicalement
Bonsoir
Maintenant.cela va dépendre comment tu réalises l'escalier. Dans une fabrication traditionnel C'est à dire le cas ou tu pose l'échiffre et le faux limon puis après tu ajuste les marches et contre marches sur place;tu rentra pas les contre marche 13 et 14 surtout si tu fait une feuillure dans la contre marche. il faut rajouter les coquardes (écoinçons) de ces deux contre marches par le dessous. Après j' ai du mal à voir comment cela ce bidouille au niveau du poteau la herse est faite quand on n'as pas trop l'habitude pour mettre les choses rapidement en place après tu peux faire de petites correction par exemple pour ne pas avoir une contre marche qui arrive dans l'angle du poteau( l'assemblage sur plus facile sur une face par exemple mais là déjà on chipote un peu.
Je pense que tu es sur le bon chemin.
Dernières réflexions les deux contremarches et d'ores et déjà il faut anticiper la pose du placard sous le limon (feuillure, techniquement ton limon devrait être un peu courbe mais tu peux le faire droit ce qui te faciliterai la pose du placard (un développement va te donner sa largeur pour voir si c'est pas trop large)
Bon copeau
le compas à frein assure le maintien en position ouverte.
Ecatalogue legallais 21579
Toujours est t'il que c'est une quincaillerie plutôt moderne. tu trouveras les charniéres d'abattant ref 40242 et toutes les solutions que j'ai évoqués avant aussi comme sur le site de chez foussier.
La solution à charnière présente l’inconvénient d'avoir une quincaillerie un peu plus visible et qui peut gêner un peu l'écriture sans un sous main disons qu'elle est un peu moins classique mais d'une mise en oeuvre plus facile. Un compas à frein passera dans meuble d'agencement moderne il sera inattendu dans un secrétaire classique. Les compas tout en laiton ont un prix non négligeable et appel une quincaillerie dans la même gamme tout à fait adapté à du mobilier de styl
Pour les portes à étanchéité renforcée le profilage de l'ouvrant et dormant rend les collages des carrelets très discrets.
Pour les crémones en principe c'est pas trop bruyant.
on pose de l'europa en automatique ou à relevage selon le cas. mise en oeuvre avec gâches à toupiller. tu le fait peut être déjà
mais on pose les gâches en fonction du trait d'axe présent sur la serrure et puis avec les cotes donnés sur la notice par ferco pour les gâches. Cela assure un parfait alignement des gâches et par conséquent de la serrure qui fonction bien . J ai trop vu des repérage de gâches après la mise en bois en repérant un peu au jugée. En principe cela fonctionne de plus ne pas hésiter à percer un peu plus grand pour béquille et cylindre cela vient souvent de là aussi.
Moi tu coup je ne mortaise pas puisque je les pose à la toupie avec une fraise dédiée. Non je crois pas que cela soit cela si ta gâche est bien positionnée en fonction de ta serrure normalement ça doit marcher.
Pour ta menuiserie tu es en jeu de 4 ?
oui c'est cela
alors tu utilise un train d'outils pour la menuiserie à recouvrement. tu fais pas le profil de la gorge de décompression et de la pose du joint toi même en utilisant des fraises courantes.
Si c'est pas le cas alors je sèche peut être es tu tombé sur serrure un peu malade. Essaye la prochaine avant de la poser pour être sûr. sinon cela peut venir de la pose un bois un peu gauche qui ferai frotter un galet rendant le tout bruyant .
De rien
si tu es amener à faire souvent des portes la fraise pour le calibrage de l'ouvrant 48/56 est pas un investissement terrible. Le reste peut se faire avec des outils plus courant. Cela doit même exister en fer qui se monte sur un porte outil moins bien mais moins cher si tu as le porte fer. Ne pas oublier de choisir le seuil si il y a seuil en fonction du calibrage de l'ouvrant
Bonsoir
Bonjour,
la pente de la toiture va être donnée par la pente nécessaire à la la tuile canal tu dois être en altitude cela doit tourner autour des 30° à 33° à vérifier selon la tuile
Les fermes longueur 6 m intervalle max 3 m ok c'est bon
entraits moisés 225100
arbalétrier 22575
contre fiche 16575
poinçon 180180
panne 225 75
chevron 8060
Voila les dimensions courante d'une ferme tradi
Evidemment il faudra affiner tout cela, mais enfin cela devrait passer
Le plancher est plus problématique en effet nous arrivons à des portées limite pour le solivage. Donc il faut définir les charges que vont recevoir ce plancher (entreposage du café?) .Dans un premier temps on pourrait considérer un solivage parallèle au faîtage supporter par des solives moisés dans les poteaux. Selon le bois il faudra peut être rajouter des poteaux intermédiaires. Donc l’intérêt de définir les charges du plancher car on va être sans cela dans des bois de 300100.
Les poteaux surtout les grands sont aussi un problème il vont encaisser la charge du plancher et de la toiture et de toute l'ossature .Il faut leur prévoir un bon appui au sol ( plot béton) et un système de blocage.
pour les grands se diriger vers une section rectangulaire pour s'opposer le mieux possible au flambage.
Je ne sais pas les sciage disponibles mais tu as intérêt à surdimensionner cela. pour les poteaux je dirai 200200 pour les petits et 300*250 pour les grands. de toute façon cela va faire du bois et du poids . Donc il faut anticiper un moyen de levage.
Je pense qu il faut que définisse bien les charges, commence à modéliser avec ces estimations . Puis après on affineras, mais il est important d'avoir un plan pour que l'on fasse un calcul plus précis et pouvoir le diffuser.
Il faut songer à un bon contreventement de l'ensemble. De plus tu n'as pas les bois donc je ne sais pas comment cela passe en colombie mais il y aura peut être un problème de fluage si les bois sont frais de sciage.
Peut être peut tu bénéficier de l'expérience des locaux qui est souvent irremplaçable.
En espérant d'avoir un peu aidé.
Amicalement
il faut vraiment savoir la destination de ton plancher et par conséquent la charge qu il devra supporter.
Un rez de chaussée en béton va réduire la taille des poteaux c'est peut être une solution plus simple pour toi en fonction de la logistique disponible chez toi. De plus il faudrait transférer la charge du plancher sur ces poutres et en tenant le solivage parallèle au faîtage nous n'aurions que des portées limitées qui solutionnent pas mal de problème. La charpente serai que sur des poteaux de 2.2 mètre si j'ai bien compris ce qui n'est pas sur
Bonsoir ou bonjour je ne sais pas l' heure en Colombie.
Bonjour,
Donc le projet avance
Pour les tuiles la question de prix est de disponibilité toi seul peut la résoudre. il faut se renseigner sur les données techniques de la tuile que tu choisi ( pente minimum en fonction de ton altitude , méthode de pose Etc).
La partie BA au rez de chaussée est une bonne chose, reste maintenant à définir la liaison des poteaux avec les poutres BA.
En Métropole on ferait appel à un bureau d'étude, moi je ne peux pas te le faire d'ailleurs il faudrait plein de renseignements complémentaires et je n'ai pas les compétences.
Pour avancer je pense que je demanderai au maçon d'incorporer les fixations des pieds de poteaux au ferraillage du BA dans le style [pieds poteaux](pieds poteaux). Il faut se renseigner pour voir la possibilité de la chose si tu avoir des ferrures de la sorte.
A partir de là 2.40 de hauteur semble tout à fait envisageable. Tu prévois des plots BA sur la partie en terre ou tu mets des ferrures aussi.
Pour les calculs pour le plancher si on peut poser les solives dans le sens des 3.2 sur les poutre en BA pas de souci.
La partie du haut restera telle ouverte (bardage ?)
Donc pour avancer se renseigner sur la possibilité des ancrages , le choix de la tuile avec la pente préconisée selon ton altitude, la fermeture entre poteaux. Si on peux faire porter les solives sur les 3.2 sur le BA..
Après on pourra envisager des sections.
Amicalement.
je vois que le lien des ferrures n'est pas passépieds poteaux
Après consultation dans une base sapan ou amarata 930kg/m3 bois très dense.
Bonsoir
la platine est complètement invisible mais dans ton cas la marche ne semble pas assez épaisse pour un vissage efficace de plus c'est un peu compliqué à placer;
J'ai peur que 35 mm soit souple bien que ton emmarchement soit réduit, enfin tu va être en porte à faux de 330. tu peux essayer ce que cela donne avec un serre joint en simulant le porte à faux cela serait bête de faire toutes les marches si c'est trop souple. Pour info dans cette largeur les marches sont dans les 50 mm ep voir plus.
[platine]
(knapp-verbinde...it/acro-system/)
En ce qui concerne le vissage par dessus à priori je mettrai des petits tire-fond bien serrés pour que la marche ne bouge pas si elle sèche de trop. Mais j'ai pas de recul il faudrait un avis supplémentaire.
etiennedesthuilliers
Bonjour
La question étant divisée en plusieurs parties ma proposition de collage à plat joint ne concerne que la première partie c'est dire le collage longitudinal des marches qui me semble sous dimensionnées soi dit au passage.
Pour le reste je propose comme vous une fixation mécanique.
Heureux que vous donniez l’occasion de préciser mon propos car d’évidence j'ai été peu clair.
Je vous souhaite une excellente journée.
Bonsoir
Je suis d'accord avec mathieudelyon enfin presque car je rêve encore mon métier
Bonsoir
Comme le dit mathieudelyon
sur une cnc depuis maintenant le gcode est transparent. C'est à dire que la machine à un logiciel qui charge le dxf (la cam) et le menuisier associe un outil à un trajet à une vitesse une compensation etc. Cette cam à en mémoire les même outils que le centre.Le gcode est généré par la cam et pour ainsi dire on en a pas besoin.Donc usiner le panneau donné en exemple directement depuis sketchup laisse supposer d'intégrer le magasin d'outil et que les découpes soit des polylignes . il y a pas d’intérêts majeur à utilisé sketchup pour le faire importation en dxf dans la cam et prière pour que cela garde les trajets fermés.
Sur le fond du problème en vous lisant tous vous êtes à peu prés d'accord que l'artisan ne pas se positionner sur le même segment que les gros fabricants.
Il doit proposer autre chose , le client je suis sûr va accepter de payer un peu plus cher un produit de qualité et personnalisé mais peut être pas beaucoup plus cher.
Or la cnc peut accélérer les taches ingrates tel que les trous de taquets le ferrage, le calibrage etc
la cnc est un outil comme un autre c'est l'utilisateur qui décide de la qualité qui va sortir.
Une cnc pour faire de l'escalier avec on peu faire de l'industriel ou de l'escalier de qualité C'est l'homme et ces compétences qui va décider du balancement si il faut un noyau etc. On peut proposer d'autre chose qui était trop onéreux avant. Et surtout on n'est pas sur le même créneau que l'industrie le marché est trop petit.
C'est assez drôle on pourrait considérer que cela est une question d'age que les jeunes sont pro cnc et les plus âgées la refuse et c'est pas si simple, ça pas l'air être le cas.
Si derrière la machine se trouve un homme de métier et pas un opérateur
alors pour moi la cnc est une opportunité.
J'avais bien compris j'étais simplement un peu taquin
Bonsoir Boris Beaulant
Information intéressante je n'était pas au courant. Je suis pourtant un fervent partisan de l'informatique. Mais je t'avoue que dans le cas précis des courbes j'ai du mal à imaginer d'abandonner le coté tactile du traçage à la craie; le fait de manipuler la courbe et de l'avoir à l’échelle 1 pour la regarder in situ. Je pensai pas que cela pourrai venir de l’écran j'imaginai plutôt une sorte de réalité virtuel à travers un casque.
Qui sait peut être j'aurai l' occasion d'essayer cela.
Merci pour l'info
Pour le boitier laser c'est déjà fait depuis un moment . Sur pas mal de centre d'usinage il projette la place les ventouses pour pas les prendrent avec la machine puis la pièce ech 1 ce qui permet de faire passer les défauts dans l'entaille d'une marche par exemple. idem pour la mise place des charpentes au sol
Je vais compléter ma réponse
Alors la colle pourquoi la pu , simplement parce que c'est une colle qui accepte les joints épais et une certaine humidité des bois.
La colle blanche est une colle à joint mince qui est moins appropriée au collage dit structurel comme dans ton cas.
En général on réserve la colle blanche pour les collages dit d'assemblage (tenons, tourillons, etc) Dés que on passe à des collage ou la précision est moindre par exemple les planches qui peuvent bouger un peu après leurs sortie de corroyage nous passons à une colle à joint épais.
Alors pourquoi éviter de faire un plateau de table en deux morceaux coller sur l'épaisseur.
Pour un plateau de table nous avons deux choix
Laisser notre plateau bouger technique du menuisier qui s'obtient par un établissement judicieux des bois et une fixation qui permette au bois de bouger.
Contraindre le bois pour l’empêcher de bouger technique Ébéniste., obtenu par l'emploi de placage par exemple.
Dans ton cas tu réalise un collage en deux épaisseurs qui apporte à mes yeux plus inconvénients que d' avantages.
En effet si tu réalise en collage en trois plis tu tombe dans la solution ébéniste (deux couches parallèle. une couche croisé). Cela marche ton bois est stabilisé. Il est à noter que les solutions du commerce sont en nombre de plis impair
Pour réaliser un équilibre de deux planches coller il va falloir quelles aient la même épaisseurs et quelles ne tirent pas plus l'une que l'autre c'est dire choisir des bois de quartier ou de faux quartier et limiter leurs largeurs. Passons à l établissement coller deux planches c'est essayer d'obtenir un élément le plus stable possible. Donc dans le présent du vas opposer leurs cœurs pour éviter quelles douelle. Donc tu vas te retrouver avec des planches qui auront toute le cœur dessus dessous. en fin compte on augmente le risque de désordre plutôt que de le restreinte.
Voilà tous cela parait bien Théorique et professorale mais c'est pas le but , et Beaucoup vont dire que je m'embête pour rien cela est surement vrai et tu feras peut être ta table sans aucun désordre notable en tout cas je te le souhaite.
Aussi j'ai garder un dernière argument pour la fin
La table fait 1.80 m2 par 40 épais tu as les planches de rives alors le jeu en vaut t'il la chandelle ?
En tout cas voilà matière à réflexion
Amicalement
Bonjour
Oui il y un moment ou il faut taper dans la butte comme on dit.
Alors sur tes photos on voit des bois qui sont en quartier mais d'autre en fausse dosse qui sont moins adaptés à la fabrication d'un plateau de table .Après simplement coller un petit morceau sur le bois de bout ? Pour l'instant tout ce que j' ai dit j'avais un recul de fabrication et de la tenue dans le temps des ouvrages. Alors là je ne sais pas je pose toujours les avantages et les inconvénients supposées d'une technique. Les pour une mise en oeuvre plus simple le bois de dessous va moins tirer sur le bois dessus, Une recherche plus aisé de la concordance des fils de bout (on peut supposer une planche plus grande et replier le surplus en dessous)
Le contre ce petit bout de bois va sécher beaucoup plus vite que la planche du dessus va t'il y avoir un inconvénient de retrait ?
L'autre solution on pourrait coller les planches en dégauchissant un plat seulement puis laisser un temps pour voir comment cela ce comporte puis procéder a la fin du corroyage. cela serait une sécurité supplémentaire.
Une fois de plus cela pose un nombre de problèmes qui sont absents de manière traditionnelle.
Bonsoir Yvon Rolland
j'apprécie ton retour et je prends en compte tes arguments et je suis heureux car c'est dans une discussion amicale que l'on peux progresser.
Mon conseil sur la pu vient du fait quelle à un pouvoir adhésif plus grand que la vinylique . Le joint de la colle blanche restera toujours souple et risque de fluer si l'équilibre des bois n'est pas respecté. De plus la tolérance du joint de la blanche est de 2/10 donc à joint mince.
Alors ou je te rejoint avec des bois bien corroyés et un bon serrage cela passe. Mais regarde les photos on passe de bois de quartier faux quartier à de la fausse dosse. Dans ces conditions il va être plus difficile d équilibrer les planches.
Alors ne va croire que je suis un inconditionnel de la pu mais pour les collages des poteaux d'escaliers ou des cocardes des crémaillères ou autres collage qui vont peut être avoir des tensions nous avons beaucoup moins de désordre qu'avec la blanche.
Un point d'accord est sur la symétrie du collage mais comme tu le dit il faut que cela soit du même bois , de la même hydrométrie et que les deux planches tire pareil (quartier avec quartier par ex)
Donc il faut équilibrer les planches entre elles puis dans un second temps équilibrer le plateau.
Alors je suis d'accord je pousse le raisonnement un peu loin
Il y a rien de rédhibitoire à réaliser un plateau de cette manière mais il est beaucoup simple et sûr de s'en tenir à une seule épaisseur surtout quelle à rien exceptionnelle.
Evidemment je tient compte de son problème et lui conseille une mise en oeuvre la plus sécurisante possible.
A titre personnel je ferai pas ce type de technique pour un client et je sur que tu partage mon avis sur ce point Là
Merci amicalement
Merci pour ton retour
Bon copeaux
De vous aider j'ai oublie la moitié des mots
Bonsoir
J'ai changer ma méthode d'affleurage du stratifié au fil du temps. Les premiers stratifié étaient épais et faisaient un gros chanfrein noir à l'affleurage . un affleurage avec une fraise à 45 marchait bien suivi d'un léger coup de papier de verre fin . Parfois on passait l'angle à la paraffine puis au brunissoir pour obtenir un effet brillant.
Parfois un complément au rabot de paume mais j'avais fait demander une mise carbure sur un fer à notre affûteur sinon vous passer votre temps à la pierre.
Mais voila les stratifiés ont changés en épaisseur et peut être en qualité.
Maintenant souvent le chanfrein obtenu n'est pas aussi net que dans le temps l 'épaisseur rentre en jeu bien sur mais il n'y a pas que cela. Alors dans un premier temps j'ai utiliser une fraise à 30 le but étant de minimiser au plus le chanfrein.
Pour certains décors je n'était pas encore satisfait donc je procède de la façon suivante . Un premier affleurage avec la fraise à 30 en laissant du gras suivi d'un nettoyage des résidus de colle sur le chant. Je repasse la fraise à 30 il reste un infime surplus que je fini d'éliminer au racloir. Puis un petit coup de papier 240. Le chant est fini avec un micro chanfrein qui est presque invisible.
Alors cela marche bien pour moi mais beaucoup procède de manière sensiblement différente . L'important étant de trouver la méthode qui vous convient . Par contre j'ai banni le roulement à bille j'utilise systématiquement un guide à bascule pour éviter les rayures sur le chant et les nettoyages répétés des roulements .
Bonsoir
titimaster alors sur la photo de base la porte et le panneau font latti.
Une solution est celle proposée par sylvainlefrancomtois est de faire un meneau en massif et après embrèvement des panneaux. si on veut faire lattis il nous faut soit un panneau de l'épaisseur du bâti soit admettre que le panneau soit moins épais mais là on sort du projet initial. Evidemment on peut faire le panneau en trois plis. Reste à gérer le joint creux sur l'arasemenent en bout de tenon qui pose souvent un problème en cas de tenon long. De plus on est dans de l' arasé double parement jouissif mais pas des plus simple.
Autre solution prendre un panneau en cp de 15 alaiser ce panneau et par exemple collé à la polyuréthane deux épaisseur de panoplot chêne de 13 mm. Alors on arrive à 41 mm a peu prés l'épaisseur d'une porte. Les joint creux peuvent être exécuter avant ou après selon l'outillage.
On peut faire le même principe mais en faisant son panneau de chêne en plaquette de 8mm plaqué sur un cp de 25.
Une troisième solution serait de faire un bâti embrever un panneau plaqué chêne puis revenir au nu du bâti avec des plaquettes de chêne ayant déjà le défoncé du joint creux.
En tant que menuisier je vais prendre mon pied à essayer de faire l'arasé de plus évidement je vais faire un meneau trois plis pour que les fils des panneaux et du montant se suivent.
Maintenant en entreprise c'est plus difficile et on se dirigera vers une solution à base de panoplot.
Voilà la raison des alaises faire de l'arasé sans en faire .
bonsoir
nous on collerai d'abord le panneau. Alors on débit dans du 18 on sort à dix ou 8mm puis on colle à plat joint. Pour coller on se met sur une plaque épaisse puis on serre avec une clé en forme de coin. Après on calibre les découpes . Une fois le bâti collé avec son panneau on collerai nos découpes sur le panneau. Si tu n'as pas de presse il faut se confectionner un panneau avec des chevrons à la taille de la porte et serrer il faut très peu de force. Alors tout dépend de ton matériel mais tu peux utiliser du panoplot chêne et là tu as déjà tes collages, je pense qu'il est disponible en 13 mm.
Bonjour
Voici plusieurs pistes pour d'aider à tirer le meilleur parti de tes bois. Alors déjà il faudrait savoir si il y a un faux limon au mur ou c'est deux limons de jours et Si tu prévois un plafond en sous face ?
Moi je vois cela comme ça tirer au maximum en épaisseur ( si il y a un plafond on pourrai simplement blanchir) Après augmenter le plus possible le bois sous le cran je te joint un bout de croquis , tu réalise le dessus du cran avec la première découpe. Ici j'ai pris un exemple avec un limon de 250 mm giron de 275 hauteur de 180.
J'obtiens 160 mm sous le cran. Il existe une solution pour augmenter un plus encore c'est de pas équarrir totalement l'entaille du coin il là j'obtiens 175 mm sous le cran ( voir le petit trait sur le croquis).
On peut encore envisager d'autre choses mais il vaudrait mieux avoir plus de renseignement pour ne pas avoir à nous lancer dans des fausses pistes.
A vrai dire cela n' pas besoin de tant de solidité que cela car c'est une petit partie du coin. La plus part du temps on colle soit à la blanche ou à la polyuréthane. C'est un collage de fil qui est très résistant. Tu peux aussi pousser une ou deux rainures avant le découpage des crans pour assembler les coins.
Merci le sujet est tellement vaste que tu peux passer la question avec ton nom si tu veux le but est de faire monter dans la barque toutes les bonnes volontés comme toi et bien d'autre. Moi je veux essayer de donner une impulsion de départ. je publie la table des matières jette un coup d’œil svp et donne moi ton avis.
Je pense que l'ADB à des gens de compétences diverses qui tous peuvent être utile.
Le problème est de structuré tout cela donc si je peux profiter de toi pour toucher le plus de monde je demande pas mieux
Merci