non c est cela à 450 mm de l'assise le dossier est souvent plus haut.
Bonsoir
il serait utile que tu précises la taille et forme de ta moulure? comment tu as prévu l'assemblage des petits bois (enfourchement; mi bois, tenons). un petit croquis serait souhaitable.
Bonsoir
quand on est passé à la fenêtre a étanchéité renforcé ( on l'appelai fenêtre électrique) de mémoire le double vitrage courant était du 4/6/4 soit du 14 mm . Donc si tu compte 14 de verre plus les joints tu arrive à 18. a cela tu rajoute la parclose soit 15. Le tout fait une feuillure de 33 . L'usinage étant similaire dormant ouvrant il faut garder une épaisseur de 12 à 15 pour le ferrage et le contre profil. On arrivait à 48 mm, les premières série était donc en 48 mm on pouvait passer un peu plus petit 47 mm mais guère moins . Cela tombait très bien car on débitait dans du 54; 6 mm de marge avec un bois pas terrible cela passait quand même à la quatre face.
Mais voilà le double vitrage à augmenter et les série aussi . On est passé à 56 / 58.
Cela marchait encore car on avait des débit en 65 . Et cela augmente encore , on passe aux double joint , au triple vitrage et cela demande une feuillure toujours plus importante. Mai celas reste toujours dans des séries qui en gros se termine en 8 ou 6 car enfin compte le changement est la dimension de la feuillure et maintenant on utilise des carrelets trois pli.
Par contre le grand changement est à mon avis avant pour faire une croisée à la française à simple ou double cote il fallait être Menuisier. La fenêtre moderne est beaucoup plus simple.
Niouniou on utilise un train d'outil . le pointage se fait avec un roulement pour les petites entreprises ou numérique. De plus sur la tenonneuse tu as souvent une règle à fenêtre il suffit d'afficher la dimension tableau et tu as une série de butée qui corresponde aux arasement dormant ouvrant.
Une croisée à la française c'était autre chose , on considérait que tu étais menuisier quand tu arrivais à la faire . Maintenant au bout de une ou deux semaines tu sait faire la fenêtre il y a pas grand chose à comprendre même le ferrage est simplifié . En résumé un pointage pour le profilage ; un pointage pour les enfourchements c'est tout.
les pièces triangulaires s'appellent des Echantignoles
En diminuant ta pièce de bois elle perd une partie de sa résistance , sa surface portante reste la même et elle occasionne un travail supplémentaire a toi de voir si le jeu en vaut la chandelle.
Tu peux envisager des sections inférieures et visser directement avec de la vis charpente. Ta toiture aura très peu de poids hormis celui de sa structure, Conserve la section des arbalétriers pour gérer le porte à faux avec les contre fiches.
Bonjour ,
Je prend le fil car le problème est assez intéressant , à première vue ta solution parait assez chronophage mais je ne connais pas ton outillage et il y a pas de bonne ou de mauvaise méthode , il y a la méthode qui nous convient comme on dit.
Dans un but constructif je te soumet ce qui suit:
Les persiennes dite à la françaises ne sont à rainure et fausse languette que en agencement intérieur , à l'extérieure on passe par un tenon. La lame qui fais saillie du nu du bâtis est aussi une persienne à la française on en trouve déjà sur le
Roubo . La Différence avec la persienne dite Américaine est la mortaise qui débouche en parement.
En persiennes extérieures on prend les lames inclinées dans l'épaisseur d'un plateau. on corroye des blocs de la longueur des lames , on profile les tenons en bout , puis on débite avec la format en inclinant la lame pour avoir une lame finie avec les chants parallèles au batî , le fait qu'elle fasse saillie ou pas ne change rien hormis le ponçage. Pour l'usinage des battants on peut faire déboucher la mortaise ou pas selon son désir. La différence hormis esthétique est d'un coté on peut faire l'usinage en groupant les battants non débouchant l'usinage est mortaise par mortaise. Si on n' as pas des blocs d'une épaisseur suffisante on fabrique une boite pour usiner les lames par paquet .
Dans un autre genre d'idée on peut partir sur une conception en considérant deux cadres. Les lames serait prise dans un cadre simplement vissé en bout , le tout serait embrevé dans le bâti à fleur avec joint creux , intérieur ou en saillie. Ici on à un look légèrement différent selon la hauteur de l'embrèvement.
on pourrait usiner aussi un tourillon central dans la lame associer à un léger embrèvement ce qui ramènerai l'usinage du battant à un simple perçage. Méthode du bloc ou de la boite à la toupie.
On peut trouver une multitude d'alternative au domino avec un rendu similaire ou légèrement différent .
Comme d'habitude il y a pas de réponse évidente et chacun fonctionne selon ses habitudes et son outillage.
Bien amicalement
Surcote pour passer à la rabot ou qualité de sciage qui permet un simple passage à la large bande. Et là on voit toute suite l'importance de travailler selon l'outillage disponible car à ma grande honte on a tendance diriger le client sur des lames à fleur quand on a disposition une large bande qui permet de poncer l'ouvrant d'un coup.
Quand on à pas les débits pour prendre les lames dans un bloc on fabrique une boite qui permet de les maintenir à chant pour permettre l'usinage sur les deux bout sur plusieurs lames en même temps (on reconstitue le bloc en maintenant les lames à la pente de la persienne)
Alors sur les usinages avec un cadre je suis d'accord avec toi le point délicat est le montage pour avoir un positionnement rapide et efficace . Un léger embrèvement est souhaitable à mon avis sur la lame ou sur le batî.
Pour la comparaison du temps d'usinage il faut distinguer deux choses
1) la mortaise débouche et la je vais usiner en empilage décalé et faire des usinages groupés beaucoup plus rapide. Mais je ne suis plus dans ton cas de figure pour le rendu.
2) la mortaise ne débouche pas je suis d'accord l'action à la domino ou à la perceuse ou mortaiseuse est similaire. Mais elle à lieu que sur le battant et pas sur la lame
A mon sens un usinage sur machine stationnaire quand on en dispose est plus pratique dans le déplacement des pièces à usiner et pour mettre en place une stratégie pour se dispenser du traçage.
Disons que on peux considérer que stationnaire ou domino cela ne va peut être faire une grande différence.
Par contre en cas d'utilisation de la domino l'usinage est double mais le point noir est le montage il faut enfiler les domino tâche assez longue de plus je ne sais pas si tu les colle ce qui rend la tache encore plus longue.
En persienne les lames ne se collent pas , le tenon étant pris dans la lame on n' pas de consommable. Le tenon n'est pas arrondi juste des fois un peu d'entrée .
Reste une voie à explorer la mortaise à la domino le reste toupie.
Je pense qu'il aurait un gain d'usinage et de montage avec un rendu similaire.
le sujet reste à creuser.
Boris Beaulant
tu m'as convaincu d'une chose c'est que ton processus de fabrication est bien réfléchi et doit bien correspondre à ta structure.
En suivant plusieurs de tes fabrications je vu l'importance de l'électroportatif dans ta production, et je dois dire que des fois je sursaute un peu:grinni
J'aurai surement l'occasion de développer cela sur d'autres réalisations, en tout cas merci pour ton retour qui est très enrichissant et me permet de reconsidérer quelque idées.
En ce qui concerne le non collage des dominos je pensais bien que tu ne les collés pas et je partage totalement ton avis.
Merci
oui je le concède cela revient à refaire à peu prés le total de la lame. Pour avoir des lames de largeur différente c'est la solution la plus sûr. Comme tu dit le plus sage est de conservé dans l'état d'autant que poser un parquet avec des largeurs différentes complique tout. Pour ce qui concerne la largeur des lames , on trouve beaucoup de plancher avec des lames aussi importantes voir plus. Evidement plus la frise est large plus elle est sujette à déformation.
La précaution d'usage est de stocké le parquet un bon moment dans la pièce ou il va aller.
si le bois est bien choisi comme il n'y a plus de raccord travers fil bien exécuté la pièce est invisible
Alors dans la seconde méthode dc est la ligne de plus grande pente tracée en plan Tracé en jaune. Le point c est le sommet du triangle qui à une hauteur (on dit une cote) que l'on porte en e. Il en résulte que ce est la hauteur ou tu veux que ton panneau arrive. De est la vraie grandeur de la ligne de plus grande pente. de te permet de faire le rabattement du triangle en vraie grandeur en effet de est égal a de' en atelier on se passe du rabattement avec un compas on le fait à la pige ou au mètre. Pour l'angle de corroyage dans le cas présent il faut le faire sur les deux arêtes car tu as une pente sur l'un des cotés. L'angle de pied lui est pris en cde
oui tu as raison la hauteur de abc c'est dc la ligne de plus grande pente .
Le point e est donc arbitraire si tu veux c'est la hauteur ou l'on veux que finisse le panneau la cote c'est toi qui la donne , je dessine pas la projection frontal car elle est pas utile , dans la première solution elle est présente. La première solution permet d'assimiler le principe , après on peux user de raccourci.
Alors c'est un peu abstrait mais une fois assimilé cela permet d'aller beaucoup plus vite que la perche .
En effet sur genre de produit il y a une pente minimum et souvent une pente conseillée 20% . Alors pour la décision il faudrait l'avis d'un couvreur habitué à ce genre de travail. Il me semble que de garder la valeur haute est une sécurité.
Voila un bon début , a mon avis essaye d'avoir un débord de toit un peu plus grand, une protection physique étant beaucoup plus efficace que n'importe quoi d'autre.
Bonjour
Ton joint est mauvais car le kiso M0680 est un joint pour porte intérieur. En ce qui concerne ton bâti il est posé en ébrasement mais rien ne t'empêche de le poser simplement derrière la feuillure (je te joint un croquis 1). Sur le croquis j 'ai dessiné une porte en 56 en feuillure de 15 posée derrière la maçonnerie avec un compribande. La rainure du joint est poussée dans la profondeur (je te joint un exemple de joint). Tu peux faire une porte en trois plis croisée par exemple , je garde le plis intérieur plus épais pour la stabilité de la porte. Pour pousser la rainure du joint à la scie fait le avant la feuillure c'est plus facile. Si tu veux réutiliser le parement je te conseille de pousser une contre-feuillure pour dresser la surface en contact avec le joint(croquis 2) . Je ne n'est pas fait un croquis avec une chambre de décompression car je sais pas ton outillage et l'usinage est un peu plus dur , toutefois une porte à recouvrement serait un peu plus performante, . Reste le problème du seuil tu peux le traiter avec un seuil alu mais qui va abimer l'aspect esthétique de la porte quoique il sera très peu visible si tu ajoutes un revers d'eau, ou alors une plinthe rétractable intérieure ou en applique intérieur peu faire l'affaire . En dernier pour aborder le sujet de la ventilation Ta maison si j'ai bien compris n'est pas isolée donc pas besoin de ventilation à ta porte. De toute façon en principe on n' ajoute pas de grille de ventilation aux portes. Les ventilations vont se trouver sur les fenêtres des pièces dites sèches au plus loin de la vmc. Si la vmc est à double flux on ne n'ajoutera pas de grilles.
Je tiens à te féliciter pour ta ténacité et te souhaiter plein de futur copeau.
Alors j'ai lu en diagonale mais il y a quelque chose qui me choque et je pense que tu y est pour rien car cela fait plusieurs fois que je vois cela dans les centres d'apprentissage . Pour les chanfreins arrêtés selon tes photos tu toupille à l'envers, alors tu as un super montage heureusement, mais si tu prends appui sur le guide arrière pour rentrer c'est une hérésie . Tient moi au courant je t'expliquerai en détail pourquoi il faut faire le contraire. Par contre si la photo est trompeuse alors j'ai rien dit mais là c'est une question de sécurité.
oui je m'en doutais en plus tu devais pas avoir de butée sur la partie arrière. Mais même avec une butée cela n'est pas correct. Alors je suis embêté je peux faire un pas à pas pour expliquer mais on touche à la sécurité et sur le site souvent je me tais sur certaines techniques. D'un autre coté le jour ou en entreprise tu n'auras pas le montage et que tu seras un peu pressé tu te passera de butée et là tu vas te retrouver aux fraises.
Par curiosité c'est le formateur qui t'a expliqué comme cela ?
kaj bonjour
Non je ne rentre surtout pas dans le travail en avalant. Nous avons le même age je serais fort étonné que tu travail à l'arrêté en prenant ton premier appui sur le guide arrière. Et par voie de conséquence d'avoir la main gauche en aval de la fraise pour les petites pièces et en pratiquant de cette manière au moment du contact avec la fraise tout le bois est derrière, il rentre en plein bois au lieu de rentrer d'une manière tangentielle sans bois derrière. il s'expose au mieux à un léger à coup au pire à un rejet .
trente six seb Bon je vais vous expliquer car je voie que oak à eu la même explication que toi . Le problème est devenu récurent maintenant on explique comme cela mais à mon avis c'est dangereux .
Félicitations 
Très bizarre ta pose de fenêtre en réno Vraiment étrange 
Oui tu as raison le chantier c'est de la démerde comme on dit vulgairement
Visiblement une erreur de dimension et un choix de d'ailes élargie pour sans doute monter sur le carrelage. Enfin de compte comme tu dit cela est très formateur mais si il ne faut pas trop s'habituer à ce genre d'acrobatie.
L'important c'est que l'on ta proposé une embauche, donc on reconnait tes qualités et tes compétences.Et cela fait toujours plaisir , bravo .
Pour les méthodes de pose je crois que l'on va parler d'autres choses
Bonjour,
Voilà que tu abordes une autre facette du métier bravo. Nos anciens avaient du génie évidement vu mon âge je ne peux que partager ton avis. Néanmoins je vais le relativiser car je suis convaincu que les générations présentes et celle à venir dans l'ensemble travaillent mieux que les précédentes. Simplement parce que la formation intellectuelle et l'ouverture sur le monde est plus aboutie que par le passé.
Concernant l'abattage des arbres par nos anciens j'ai eu ce débat bien des fois et cela mériterait une question ou un pas à pas à part entière qui touche souvent aux croyances populaires. Je te laisse le soins de le lancer car tous n'est pas sans fondement mais une grande partie est du folklore.
Nos anciens avait du génie mais les jeunes générations n'en ont pas moins bien au contraire.
ok
Grange comme dans le massif central. couverture Traversac ou Allassac remanié probablement coté grange.
La grange n'est pas née avec les Ipn donc tant mieux il a dèjà renforcé le plancher (auparavant il devait y avoir des crèches en dessous pour le bétail avec des poteaux qui diminue la portée des travées. Le faitage n'est pas trop déformé et les ardoises pas trop mal. L' étable est peut être humide car elle est adosser au talus et il n'y pas de gouttières ( un drain à peut être était passé).
Au vu des photos tu comprendras que je ne peux pas être affirmatif, mais cela semble correct. Comme c'est une grange si les ardoises ont été remaniées ils n'ont pas dû mettre un delta ce qui un petit inconvénient si tu es dans un endroit ou il neige de temps en temps elle passera un peu sous la douelle.
Oui je suis dans le massif central et ta grange ressemble en gros aux nôtres. Alors c'est de l'ardoise sur ton toit, le plancher comme tu dit c'est la douelle comme on dit de la volige si tu veux Un delta en principe est obligatoire mais sur les habitations, les ardoise sont posées au clou. Pour un drain cela serai bien si tu constate que c'est humide, mais attention de pouvoir creuser avec la mini pelle car j'ai vu des cas ou la maison est vraiment sur le tuf et il a fallu recourir à des moyens plus gros.
Beau projet en tout cas auquel je souhaite un bon aboutissement.
donc les bois ont été attaqués simplement en superficie tout va bien
Pour tracer à peu de chose prés à 53° porter un mètre sur le poteau et 800 en horizontal vous aurez un peu moins que 53°mais la méthode est très rapide. Vous pouvez évidement prendre un multiple ou décaler de la même valeur pour garder l'angle.
A la lecture je vois que ta préoccupation est de voir ce que tu fais . défonce le contour simplement avec ta défonceuse puis pose les baguettes pour avoir une surface élargie et c'est tout. tu auras une vision tous le long du process comme en défonçage normal.
Bonjour;
Dans ce cas oui j'ai dit cela pour l'étanchéité.
Techniquement ma réponse est fausse car en collant j'empêche la dilatation des lames de la porte, mais compte tenu que la porte est ancienne le risque n'est pas grand.
La porte serait neuve il faudrait plutôt un assemblage par queue d'aronde en conservant le flottage et par précaution un peu de silicone dans le flottage .Pour les joints tout dépend si les anciens sont collés , ou s'il y a une rainure ? Cela passe par un remplacement ou par la création d'une rainure dans le dormant par exemple.