Merci
Bonjour sylvainlefrancomtois
Tu as raison mon pas à pas est plutôt une sensibilisation il est très succinct pour faire comprendre que toutes les taches d'un ouvrage sont interdépendantes. en ce moment je n'ai pas beaucoup de temps avec ta permission je vais rajouter ton pas à pas dans le texte.
Oui
Je suis un Menuisier bizarre je vais te parler de proportions , d'harmonies de couleurs puis revenir à des notions de productivité.
C'est la somme des petits détails qui font la qualité d'un ouvrage,. Avec la pratique tu vas ajouter un à un ces petits détails tu sauras quand reprendre derrière la large bande selon le type d'ouvrage ou laisser cela en l'état.
A toi de construire ton expérience
Merci
sylvainlefrancomtois peut tu me dire comment rajouter la petit vignette de ton pas à pas sur l'établissement dans le texte.
Merci
Merci
Merci
Hello
La toupie est un vaste sujet un pas un pas sur les techniques plus élaborées m'effraye un peu car je me doit de rester dans des conditions de sécurité optimale pour l'utilisateur. Or expliquer par le texte ou l'image est différent que d'être présent pour corriger et évaluer la pratique de tout les opérateurs. Néanmoins je peux essayer de répondre à vos questions dans la mesure de mes capacités. Je vous signal José Das Neves à de nombreuses vidéos et un site sur les montages d'usinage qui sortent des sentiers battus .
Merci
ok
alors remarque préliminaire une plaquette de 60 c'est peu même si dans
ton cas tu n'as pas de contremarche en effet on essaye dans la mesure du possible de mettre la marche a cheval entre le limon et le poteau faisant une sorte de clavette.
Maintenant tu es dans le cas d'un escalier à retour asymétrique
donc la méthode de la herse n'est pas adaptée. Pour ce type d'escalier on emploi soit le trapèze de balancement ou la seconde méthode de la herse ou a l'œil. Je te détaillerai si tu veux les deux méthodes mais dans un premier temps attachons nous sur l'appréciation d'un balancement et ses conséquences.
Quand on débute l'escalier on se préoccupe simplement d'avoir une progression géométrique des collets, qui engendre un limon et une rampe sans cassures . Mais il faut aussi que ton escalier soit facile à monter. alors on monte un escalier en ayant les épaules parallèle au nez de marches ou le pied sensiblement perpendiculaire au même nez de marche ce qui est similaire. Dans un escalier droit cela pose pas de problème tout est confondu dans un escalier balancé surtout avec des marches avec forte pente cela diffère En réalité la ligne de foulée dans un escalier balancé diffère un peu la direction de monté de l'escalier. il en résulte que on apprécie le giron d'un escalier fortement balancé sur des perpendiculaire à la bissectrice de deux nez consécutif. j'ai fait un croquis pour une meilleur compréhension.
Don tu essaie de balancer pour le mieux ton escalier au jugé puis tu apprécie tes girons sur les perpendiculaires il doivent être égaux ce qui va engendrer une redistribution des girons puis tu retrace les collets en veillant à avoir une progression géométrique.
Cela parait bien compliqué dans la pratique on estime la bissectrice et la perpendiculaire au dixième ou à l'échelle 1. visualise sur tes dessin tu vas voir que cette perpendiculaire est inégale . De plus il fort possible qu'il est nécessité de faire des corrections si des nez de marches tombe mal.
La proposition de kaj est une bonne piste.
Si tu veux je développerai les autres méthodes mais cela fait déjà beaucoup à digérer
oui je viens de voir ton dessin je suis pas sûr du résultat de ton trapèze de balancement. Dans ton cas vu que tu as un départ asymétrique du point de vue du nombre de marches , on mène la méthode du trapèze que sur la partie haute . Donc il faut placer la marche d'angle sur ce type d'escalier il y a pas trente six solutions soit le nez de la marche est a peu prés au centre du poteau soit c'est le collet je te joint deux croquis pour illustrer mon propos
Je récapitule la démarche traçage de la cage , placer la marche d'angle, balancer au mieux ; vérification et appréciation avec les perpendiculaires . tracer le girons sur les perpendiculaires cela ne va coïncider en haut ventiler la différence sur l'ensemble des girons faire les ajustements. on peux gironner quelques nez si il se présente des difficultés
Hello
Pour les perpendiculaire il n'est pas essentiel d'être au millimètre près bien que tu peux ventiler la différence avec le giron initial sur l 'ensemble des girons.
Dans ton escalier l'important est de positionner la marche en face du poteau c'est à dire le nez de la trois.
Or sur ton croquis il faudrait le déplacer car le nez de la deux est dans l'angle du poteau ce qui complique l'entaillage .
Comme tu est obligé de faire une crosse à ton limon pour la marche un moi j 'avancerai un peu la deux pour passer sur l'autre face du poteau ou sur la crosse.
Reste le collet de la quatre qui au vu du croquis semble petit si tu avance un peu le bas cela ira déjà un peu mieux en complément je te conseille de balancer les collets à partir de ce nez par la méthode du trapèze ou par progression arithmétique et pas la herse qui elle part de la bissectrice du tournant, en complément moi je balancerai une marche de plus pour lisser le tout.
enfin je peux te dire qu'il me semble que tu est de mon point de vue sur la bonne voie bon taillage
hello
Toutes les techniques expliquées sont bonnes mais le problème est que ton plateau est en massif et là cela peut engendrer des problèmes.
le plateau est certe petit mais en principe on évite à cause des mouvements du bois.
Avec les croquis je vois mieux.
Alors pour moi ta tôle cuivrée me chagrine. L'eau ne va telle pas stagner entre le paletage ? Moi j aurai mis en œuvre sur les solives avec adjonction de bandes bitumeuse et vis inox . Le but étant d'évacuer l'eau le plus rapidement possible.
Après ne pas hésiter sur le jeu entre les lames . Au vu de l'ancien ouvrage qui à bien souffert je choisirai un bois classe 4.
Pour les poteaux de la balustrade le plus facile serai de les poser à l'anglaise dans ton cas cela semble difficile je pense que je ferai fabriquer des étriers par un serrurier qui viendrait prendre appui sur les solivettes et tiendrai le poteau un peu au dessus du paletage .
Pour la murraliére posée au scellement chimique oui et la capoté oui pourquoi pas . Tu peux aussi la dissocier du mur en laissant un espace pour que l'eau ne stagne pas.
Ta conception est intéressante cela ressemble à une toiture terrasse mais les lames sont posées plus hautes sur un système plastique et la forme du dessous à une pente pour évacuer l'eau.
je dit pas cela je suis conscient que tu débutes donc pour moi cela peux être une phase transitoire mais quand je parcours le bon coin il y a souvent de petites tenonneuses à dérouleurs pour des prix assez modiques.
La solution pour moi réside la d'ailleurs le menuisier ou tu as acheté ta toupie avait cela . Seb il faut que tu soit prudent dans tes investissements j'en suis conscient mais finir les arasements à la radiale ; gérer les réglage sur ton plateaux tes ravancements passer ta toupie en tenonneuse représente du temps et donc un investissement.
Alors non je prône pas à la course à la machine qui est sans fin. Mais En ayant une idée de la structure que tu veux atteindre il vaux mieux des fois attendre pour acquérir des outillages qui évitent les bricolages.
Je te donne un exemple je veux rester dans une petite structure et faire du massif je vais être amener à faire de la porte en 48/56/58
en fonction des gouts de mes clients.
Ok ma toupie tenonneuse pour l'instant le fait je perds un peu de temps et cela peux être un peu galère si je doit refaire un tenon quand je suis passé au toupillage. Mais mon plateau accepte t'il des bois de 56 ?
Pour la moulure ma toupie à un arbre fendu ? comment je fait mes coupes ?
Donc en temps que Menuisier tu dois te poser les questions pour avoir un processus d'usinage sans avoir de bricolage . Dans le cas présent il me semble que un plateau avec une une indexation ( 15 mm et fonction de tes moulures) et une condition obligatoire .
les deux fers s c'est parce que c'est le contre profil. Après la première annonce à les régleurs c'est déjà mieux , il faut te renseigner sur les contre profil pour savoir quel est l'avancement pour savoir si cela correspond à tes besoins. Ce genre de plateau ne limite pas tellement la longueur du tenon mais la hauteur des fers conditionne ta hauteur d'arasement max . il existe une solution si tu connais un copain mécanicien outilleur c'est de demander de les percer pour les indexé et là plus de soucis
Salut
d'abord une petite précision les contre profil ne servent à rien si tu as pas pour le même prix les profils ( et encore il faudrait essayer car parfois tu tombe sur des menuisiers qui pensent qu'ils sont affuteurs et le profil ne correspond plus tout à fait). Une indexation est simplement un trou dans le plateau et unautre dans la casette (partie coupante) on insert un téton dans une des parties comme cela la casette retrouve toujours sa place une série de trous permet de régler les ravacement très vite sans appareil de réglage.
Merci etiennedesthuilliers de la précision
C'est que j'appelle un toupillage au berceau comme je le disais plus haut, mais mon terme n'est peut être pas juste.
Et si on pouvait quand même le faire à la toupie lourde.
Il y a une solution sans s'occuper du diamètre de l'arbre et autre complications.
Pour cette moulure vous faite les deux cotés au fer sans faire le refouillage à plat et à l'entraineur à l'arbre.
Reste à recreuser les pointes alors vous bloquez l' arbre avec un fer affuté au profil du refouillage et en utilisant l'entraineur vous venez de transformer votre toupie en tarabiscot. Bien sur la toupie est pas en marche seul l'entraineur fait avancer la pièce qui est fixé sur un plateau avec le centre de l'arc ou un berceau à plat qui guide la pièce d'équerre à l'arbre . la seul difficulté est de placé l'entraineur pour avoir une bonne avance .
il suffit de descendre l'arbre mm /mm avec un un affutage en mode tarabiscot.
Yvon Rolland une petite précision sur ma réponse c'est bien l'arbre que je baisse progressivement je ne touche pas aux guides.
En effet tout le processus d'usinage ce passe à plat.
Nous avons choisis ce type d'usinage pour ne pas toucher à l'entraineur entre les divers passes et pour garder le réglage pour les parties droites. En contre partie il faux faire un fer qui lui aussi est refouillé pour laisser passer le bombé de la moulure il est à noté que on peux le positionner sur une cale en biais dans l'arbre pour limiter l' entaillage du fer.
La profondeur du refouillage est très précise car calibrée ce qui facilite les raccords de moulures.
Néanmoins cela devrai marcher sans problème en vertical l'avantage l'entraineur n'as pas de difficulté à être placé. mais il va falloir peut être calée la moulure car elle ne portera pas sur son plat.
Je profite de cet échange intéressant pour vous souhaiter une bonne année.
Bonjour,
Oui tu as entièrement raison le but de ces petits exercices est de faire comprendre
la résolution d'une épure.
or souvent l'incompréhension vient que l'on emploi pas les même termes.
Donc la vue en plan et la vue de dessus c'est la même chose toutefois j'aurai dû employer un troisième terme qui est projection horizontale qui le terme employé en dessin.
Une élévation est une vue de face ou de coté (profil) ou autre : on peu considérer que c'est la projection d'un ouvrage ou d'une partie de cet ouvrage sur un plan vertical.( le terme exact est projection frontal ou projection de profil )
Mais cette élévation ne peut donner les dimension de l'ouvrage que si elle est parallèle au plan vertical qui la contient.
Dans mon exemple nous pouvons tirer que la hauteur du piètement le reste n'étant pas parallèle au plan de projection.
Donc il nous faut la vraie grandeur de l'élément concerné ici le montant.
La vraie grandeur c'est quand l'élément se présente parallèle à un plan de projection Pour faire simple c'est quand on peut en extraire les dimensions directement en les mesurant.
En descriptive il y a trois méthodes pour rendre un élément parallèle à un plan de projection .
A savoir
le rabattement
la rotation
Le changement de plan
ici c'est le rabattement cela consiste avec un point de rotation appartenant à l'élément concerné de l'amener parallèle à un plan de projection ici la vue de dessus
mais cela pourrai être dans d'autres cas la vue de face. Le tout est de l'avoir en vraie Grandeur.
Arête principale c'est l'arête du montant qui fait la jonction entre deux plans dans l'espace c'est l'arêtier.
Les montants coupe l'implantation (vue du dessus pour toi au niveau du sol) et laisse
une Trace C'est l'intersection du montant est du plan horizontale (sol) ici cela forme un carré.
L'angle de corroyage nous défini les angles extérieur de notre montant pour qu' il reste dans le même angle que les autres montants. Nous devons tracer les faces arrières de ces montants parallèles au faces avant pour finir le montant .
J'ai développer le montant pour faciliter le taillage de la pièce. Le montant est un parallélépipède rectangle j 'ai mis à plat toutes ses faces (fait son développement) pour avoir tout les traçage facilement.
Bon courage en effet il y a de la coupe
il y a une solution qui consiste à ne pas ajuster
le stylobate on le pose avant avec la crémaillère et donc tu peux avoir une épaisseur réduite de stylobate mais tu devras insérer tes Leds un peu dans la maçonnerie derrière le stylobate.
Je doit dire que une bonne épure résolue ou pas est un remède efficace contre les insomnies.
Mi bois et engueulement .
C'est certain que il faut surement renforcer l'assemblage mais c'est avant tout une pièce d'étude qui permet d'envisager d'envisager des choses qui sont moins courantes
J'ai pas fait attention
Bravo maintenant il y a plus qu'a tailler. 
assemblage à paume avec repos
superbe !
Pour d'habituer je montrai la moins épaisse des fraises celle de 5.
Puis sur une fausse table je visserai une butée en biais pour éviter le recul de la pièce. Dans le toupillage la partie embêtant est le temps ou la pièce est en contact avec la fraise et pas encore avec le roulement . tu peux toujours rajouter un panneau ajouré au dessus qui va te permettre une meilleure prise de ta pièce, tu peux aussi capoter la fraise comme expliquer précédemment. Toujours tourner ta pièce en opposition au sens de rotation de l'outil.
Hello
59 est la limite basse, mais finissez votre escalier avec une plaquette au lieu d'une marche entière vous allez gagner une douzaine de centimètre sur l'étendue. il vous reste à gagner très peu pour rentrer dans un blondel correct en modifiant le départ ou l'arrivée.
Pour une maison neuve presque 190 de hauteur de marche c'est pas dramatique mais il faut penser au vieux jour si on veux pas créer une chambre au rez de chaussée. cela vaux le coup d'ajouter une marche d'autant que la forme de votre escalier n'est pas des plus commode .
c'est pourquoi je vous propose de balancer plus de marche car il faut comprendre que l'on monte un escalier en ce plaçant perpendiculaire au nez de marche. En balançant peu de marche vous allez avoir des marches très oblique et enfin de compte sur la ligne de foulée le giron est représenter par un arc de cercle et ne correspond pas à la place ou se pose le pied de plus il y a des incidence sur les limons et la main courante. Pour les épaisseur je vous est donné les épaisseurs des plots ou l'on prend les marches et les cm et les rabotent au plus épais on ne fait pas du copeau pour rien.