Avec les croquis je vois mieux.
Alors pour moi ta tôle cuivrée me chagrine. L'eau ne va telle pas stagner entre le paletage ? Moi j aurai mis en œuvre sur les solives avec adjonction de bandes bitumeuse et vis inox . Le but étant d'évacuer l'eau le plus rapidement possible.
Après ne pas hésiter sur le jeu entre les lames . Au vu de l'ancien ouvrage qui à bien souffert je choisirai un bois classe 4.
Pour les poteaux de la balustrade le plus facile serai de les poser à l'anglaise dans ton cas cela semble difficile je pense que je ferai fabriquer des étriers par un serrurier qui viendrait prendre appui sur les solivettes et tiendrai le poteau un peu au dessus du paletage .
Pour la murraliére posée au scellement chimique oui et la capoté oui pourquoi pas . Tu peux aussi la dissocier du mur en laissant un espace pour que l'eau ne stagne pas.
Ta conception est intéressante cela ressemble à une toiture terrasse mais les lames sont posées plus hautes sur un système plastique et la forme du dessous à une pente pour évacuer l'eau.
je dit pas cela je suis conscient que tu débutes donc pour moi cela peux être une phase transitoire mais quand je parcours le bon coin il y a souvent de petites tenonneuses à dérouleurs pour des prix assez modiques.
La solution pour moi réside la d'ailleurs le menuisier ou tu as acheté ta toupie avait cela . Seb il faut que tu soit prudent dans tes investissements j'en suis conscient mais finir les arasements à la radiale ; gérer les réglage sur ton plateaux tes ravancements passer ta toupie en tenonneuse représente du temps et donc un investissement.
Alors non je prône pas à la course à la machine qui est sans fin. Mais En ayant une idée de la structure que tu veux atteindre il vaux mieux des fois attendre pour acquérir des outillages qui évitent les bricolages.
Je te donne un exemple je veux rester dans une petite structure et faire du massif je vais être amener à faire de la porte en 48/56/58
en fonction des gouts de mes clients.
Ok ma toupie tenonneuse pour l'instant le fait je perds un peu de temps et cela peux être un peu galère si je doit refaire un tenon quand je suis passé au toupillage. Mais mon plateau accepte t'il des bois de 56 ?
Pour la moulure ma toupie à un arbre fendu ? comment je fait mes coupes ?
Donc en temps que Menuisier tu dois te poser les questions pour avoir un processus d'usinage sans avoir de bricolage . Dans le cas présent il me semble que un plateau avec une une indexation ( 15 mm et fonction de tes moulures) et une condition obligatoire .
les deux fers s c'est parce que c'est le contre profil. Après la première annonce à les régleurs c'est déjà mieux , il faut te renseigner sur les contre profil pour savoir quel est l'avancement pour savoir si cela correspond à tes besoins. Ce genre de plateau ne limite pas tellement la longueur du tenon mais la hauteur des fers conditionne ta hauteur d'arasement max . il existe une solution si tu connais un copain mécanicien outilleur c'est de demander de les percer pour les indexé et là plus de soucis
Salut
d'abord une petite précision les contre profil ne servent à rien si tu as pas pour le même prix les profils ( et encore il faudrait essayer car parfois tu tombe sur des menuisiers qui pensent qu'ils sont affuteurs et le profil ne correspond plus tout à fait). Une indexation est simplement un trou dans le plateau et unautre dans la casette (partie coupante) on insert un téton dans une des parties comme cela la casette retrouve toujours sa place une série de trous permet de régler les ravacement très vite sans appareil de réglage.
Merci etiennedesthuilliers de la précision
C'est que j'appelle un toupillage au berceau comme je le disais plus haut, mais mon terme n'est peut être pas juste.
Et si on pouvait quand même le faire à la toupie lourde.
Il y a une solution sans s'occuper du diamètre de l'arbre et autre complications.
Pour cette moulure vous faite les deux cotés au fer sans faire le refouillage à plat et à l'entraineur à l'arbre.
Reste à recreuser les pointes alors vous bloquez l' arbre avec un fer affuté au profil du refouillage et en utilisant l'entraineur vous venez de transformer votre toupie en tarabiscot. Bien sur la toupie est pas en marche seul l'entraineur fait avancer la pièce qui est fixé sur un plateau avec le centre de l'arc ou un berceau à plat qui guide la pièce d'équerre à l'arbre . la seul difficulté est de placé l'entraineur pour avoir une bonne avance .
il suffit de descendre l'arbre mm /mm avec un un affutage en mode tarabiscot.
Yvon Rolland une petite précision sur ma réponse c'est bien l'arbre que je baisse progressivement je ne touche pas aux guides.
En effet tout le processus d'usinage ce passe à plat.
Nous avons choisis ce type d'usinage pour ne pas toucher à l'entraineur entre les divers passes et pour garder le réglage pour les parties droites. En contre partie il faux faire un fer qui lui aussi est refouillé pour laisser passer le bombé de la moulure il est à noté que on peux le positionner sur une cale en biais dans l'arbre pour limiter l' entaillage du fer.
La profondeur du refouillage est très précise car calibrée ce qui facilite les raccords de moulures.
Néanmoins cela devrai marcher sans problème en vertical l'avantage l'entraineur n'as pas de difficulté à être placé. mais il va falloir peut être calée la moulure car elle ne portera pas sur son plat.
Je profite de cet échange intéressant pour vous souhaiter une bonne année.
Bonjour,
Oui tu as entièrement raison le but de ces petits exercices est de faire comprendre
la résolution d'une épure.
or souvent l'incompréhension vient que l'on emploi pas les même termes.
Donc la vue en plan et la vue de dessus c'est la même chose toutefois j'aurai dû employer un troisième terme qui est projection horizontale qui le terme employé en dessin.
Une élévation est une vue de face ou de coté (profil) ou autre : on peu considérer que c'est la projection d'un ouvrage ou d'une partie de cet ouvrage sur un plan vertical.( le terme exact est projection frontal ou projection de profil )
Mais cette élévation ne peut donner les dimension de l'ouvrage que si elle est parallèle au plan vertical qui la contient.
Dans mon exemple nous pouvons tirer que la hauteur du piètement le reste n'étant pas parallèle au plan de projection.
Donc il nous faut la vraie grandeur de l'élément concerné ici le montant.
La vraie grandeur c'est quand l'élément se présente parallèle à un plan de projection Pour faire simple c'est quand on peut en extraire les dimensions directement en les mesurant.
En descriptive il y a trois méthodes pour rendre un élément parallèle à un plan de projection .
A savoir
le rabattement
la rotation
Le changement de plan
ici c'est le rabattement cela consiste avec un point de rotation appartenant à l'élément concerné de l'amener parallèle à un plan de projection ici la vue de dessus
mais cela pourrai être dans d'autres cas la vue de face. Le tout est de l'avoir en vraie Grandeur.
Arête principale c'est l'arête du montant qui fait la jonction entre deux plans dans l'espace c'est l'arêtier.
Les montants coupe l'implantation (vue du dessus pour toi au niveau du sol) et laisse
une Trace C'est l'intersection du montant est du plan horizontale (sol) ici cela forme un carré.
L'angle de corroyage nous défini les angles extérieur de notre montant pour qu' il reste dans le même angle que les autres montants. Nous devons tracer les faces arrières de ces montants parallèles au faces avant pour finir le montant .
J'ai développer le montant pour faciliter le taillage de la pièce. Le montant est un parallélépipède rectangle j 'ai mis à plat toutes ses faces (fait son développement) pour avoir tout les traçage facilement.
Bon courage en effet il y a de la coupe
il y a une solution qui consiste à ne pas ajuster
le stylobate on le pose avant avec la crémaillère et donc tu peux avoir une épaisseur réduite de stylobate mais tu devras insérer tes Leds un peu dans la maçonnerie derrière le stylobate.
Je doit dire que une bonne épure résolue ou pas est un remède efficace contre les insomnies.
Mi bois et engueulement .
C'est certain que il faut surement renforcer l'assemblage mais c'est avant tout une pièce d'étude qui permet d'envisager d'envisager des choses qui sont moins courantes
J'ai pas fait attention
Bravo maintenant il y a plus qu'a tailler. 
assemblage à paume avec repos
superbe !
Pour d'habituer je montrai la moins épaisse des fraises celle de 5.
Puis sur une fausse table je visserai une butée en biais pour éviter le recul de la pièce. Dans le toupillage la partie embêtant est le temps ou la pièce est en contact avec la fraise et pas encore avec le roulement . tu peux toujours rajouter un panneau ajouré au dessus qui va te permettre une meilleure prise de ta pièce, tu peux aussi capoter la fraise comme expliquer précédemment. Toujours tourner ta pièce en opposition au sens de rotation de l'outil.
Evidement maintenant je vois maintenant mieux les contraintes
Alors selon moi tu peux te diriger soit sur un escalier à échiffre central (rampe sur rampe ) ou concéder un peu de largeur d'emmarchement et faire un poteau de 160 à 180 ( le poteau n'as pas besoin d'être carré) pour pouvoir avoir deux limons centrés.
Les rampes sur rampes ne sont pas les escaliers les plus faciles à réaliser, une réduction de l'emmarchement conduit à une réalisation plus simple . il reste aussi la solution d'un escalier a marches rayonnantes sur base carré avec colonne circulaire ou octogonale ou par empilage .
IA toi de voir les divers avantages et inconvénients des diverses solutions. il reste que ta cage n'est pas très large .
Pour un escaliéteur L'échiffre est la structure composée par les poteaux; les limons et les rampes qui supporte l'extrémité des marches.
Yannoll
Je suis un peu embêter de te faire par de ma réponse car je ne voudrait pas quelle te décourage.
Alors il est un peu illusoire de se remettre à un logiciel pour rendre un escalier confortable Pourquoi?
Déjà il faut faire des choix sur la largeur de la plaquette d'arrivée , du nombre de marche à balancer, sur la position de certaines marches. Le logiciel ne va pas te proposer ses options il va falloir les rentrer toi même si le logiciel le permet.
De plus dans ton problème la marche du milieu du tournant à une place presque inamovible il faut la placer en première.
Après il va falloir procéder au corrections car le logiciel balance les marches selon un procédé arithmétique et il peut y avoir des marches qui tombent trop près de l'angle du poteau par exemple.
La technique des coins est une technique anglo saxonne je n'est jamais pratiquer une telle méthode . A priori je me dit que elle augmente l'épaisseur de l'ensemble et donc le retrait et les risque de grincement, à voir. Toujours est t'il que tout est visible en sous face.
Alors je crois comprendre ton souci tu cherche avant tout une méthode pour avoir une certaine imprécision dans la fabrication des marches.
Si tu n'es pas habitué le mieux est l'épure échelle 1 il te faut un carré de 2000*2000 Simplement.
Le développement des limons peut se faire à part sur une simple règle (technique du rampant moyen).
Coté mur je m'orienterai sur un faux limon qui te permettre de débiter les marches un peu plus grandes et de les ajuster sur place.
Dans ton cas j'essayerai d'augmenter le poteau pour avoir deux limons non à fleur tu vas perdre 60 mm d'emmarchement mais cela va te simplifier la tache. Tu peux d'ailleurs faire déborder un peu de la trémie pour limiter cette perte.
Bonjour
oui je t'avais conseillé de faire des faux limons partout ou tu est collé au mur. Avec cette technique tu vas pouvoir poser ton échiffre et les faux limon au mur puis la marche et la contre marche vient se poser en basculant par dessus . Cette technique permet de compenser les faux aplomb des murs et les équerrages de la cage et dispense de stylobate. Pour la première volée tu peux faire deux limons. De plus il faut se méfier il fort possible que
tu ne puisse pas assembler les contre marches des angles sans un aménagement des écoinçons qui les supportent.
le faux limon de mur ne comporte pas d'entaille mais une crémaillère ou des écoinçons assemblés sur un limon moins épais qui permet de se dispenser de stylobate , c'est la technique traditionnel qui est la plus simple : les marches et contre marches sont ajustées sur place.
Cela va de soit ceci dit il faut demander à sylvainlefrancomtois je ne suis pas sur que l'on puisse parler de barbettes dans ce cas je ne sais pas
La plaquette sert à faire le raccord avec le revêtement du palier; à couvrir la dernière contre marche ; à faire que les limons monte au niveau du palier (oreille), selon sa dimension elle permet d'accorder les hauteurs de main courante et de garde corps, de plus l'escalier n'arrive pas forcément tout à fait parallèle avec l'arrivée la plaquette le cache.
La division du giron se fait après avoir placé la plaquette. Techniquement on peux se passer de plaquette il faudra tout de même habiller le mur d'arrivé entre limon et poser une cornière pour cacher le joint d'habillage et le raccord d'étage ( c'est la misère)
Bonsoir
Si je comprends bien tu as dessiné le premier escalier.
si c'est le cas il n'est pas absolument nécessaire de mettre des poteaux partout, en principe le poteau d'arrivée est entaillé dans la dalle. De plus avant de le balancé il faut prévoir comment du va le lever, en gros il trois méthodes
1) Il arrive tout assemblé et on l'envoie à plusieurs dans la cage (escalier un peu plus petit que la cage)
2 ) on assemble les volées dans la cage qui on été prémontées en atelier
3) on pose l'échiffre et les limon de mur puis on vient ajuster les marches.
Selon le procédé employé il faut en tenir compte dans le balancement et dans le procédé constructif.
Pour le balancement
Je rejoint sylvainlefrancomtois tu peux le traité comme un rampe sur rampe ,il se rapproche aussi d'un escalier à noyau.
Mais le plus important est de faire figurer les nez de marches ainsi que les contremarches sur le plan pour voir ou elles arrivent par rapport aux arêtes des poteaux et dans les angles .
La méthode pour ces escaliers est de prépositionner la marche médiane son nez arrive a peu prés au milieu du poteau , ou le milieu de son collet arrive au milieu du poteau à peu chose prés on peu pas trop s'écarter de cela.
A savoir pour ce type d'escalier la herse deuxième variante ou le balancement géométrique ou le balancement par développement sont les plus adaptés.
Comme je te l'ai dit si tu dois de procurer une fraise cela serait celle du calibrage de l'ouvrant selon l'épaisseur de tes fenêtres.
Cela existe aussi en fer à monter sur un porte outil ce qui
serait la solution la moins onéreuse si tu avais déjà le porte outils.
Très intéressant
si tu avais ton épure dans un format de dessin en dxf ou autre cela serait la cerise sur le gâteau Pour moi avec mon ordi cela reste très petit. Je n'arrive pas a voir par exemple si tu as fait l'épure de tes montants aves les plans de sections rayonnants ou de niveau . alors je devine deux élévations l'une avec les lignes de niveau , l'autre avec les rayonnantes par contre j'ai du mal à localiser la projection d'un montant.
oui je fait comme toi mes malgré cela les yeux ne suivent pas.
En regardant tes photos ont s'aperçois qu'il y a de la brique dans le couloir donc peut être que les murs intérieurs vont être doublés cela va conditionner ton dormant. et en cas de fabrication d'une porte à recouvrement il faudra surement des montants élargis pour le passage du placo au niveau des paumelles. Il faut tenir compte de tous cela avant de définir une méthode de fabrication. Et cela toi et ton client vous êtes les seuls en mesures de définir ces contraintes.
hello
Toutes les techniques expliquées sont bonnes mais le problème est que ton plateau est en massif et là cela peut engendrer des problèmes.
le plateau est certe petit mais en principe on évite à cause des mouvements du bois.