Merci 
Merci pour l'encollage à la spatule j'ai fait appel à une doublure vidéo
Merci
Merci
tu as raison en me relisant c'est peu clair . Alors les coupes d'onglets sont faites à la circulaire. le petit élégie en bout est fait sur le bois à dresser et à pour but de placer précisément la coupe dans l'angle et faire qu 'il n'est pas d'affleurement sur 50 mm . on colle à fleur du petit élégie car l' affleureuse ne pourra pas y accéder. Les éventuelles rectifications des coupes sont faites avec les cales à poncer outil primordial. On peux faire une feuillure dans le bois à dresser pour calibrer les élégies.
Merci
De rien
Formica est une marque de stratifié, probablement la première à avoir était utilisée . Son nom du coup est devenu synonyme de stratifié.
Alors tout les menuisiers le font moi le premier, mais taper sur une cale pour coller un chant à la néoprène est déconseillé la raisons m'échappe mais le technicien de la colle nous l'avez fait remarquer lors de stage de formation au stratifié . Ma mémoire me faisant défaut je ne me rappel plus son explication.
Une petite hauteur de dent on arrive pas souvent à trouver une spatule adéquate dans le commerce pour ma part je lime les dents d’une pour la faire a ma ma main. Colle liquide la gel est réservée pour les encollages en verticales et encore.
oui cela peut marcher surtout si le collage n'est pas vieux sinon il faudra introduire de la colle sous le stratifié.
Sur votre plan on vois des hauteurs d'échappée mais pas exactement ou se situe la trémie. le plus rapide est de faire un développé au dixième de vos murs en plaçant la fenêtre et une plaquette d'arrivée et la trémie . Puis a l'aplomb de la trémie vous portez une hauteur d'échappée convenable en tirant une droite du nez de la plaquette et passant par ce point son intersection au sol vous donne l'étendue de votre escalier + un giron. Vous pouvez jouer sur la hauteur d'échappée, la taille de la plaquette et le nbs de marches. une vérification sera menée avec le balancement notamment au niveau de la fenêtre .
la trémie est sur l'ensemble de l'escalier ? En suivant le fil je vois que vous focaliser sur le pas et la formule de Blondel. il faut savoir qu'a l'origine sa formule est en pieds et on avait beaucoup plus de place pour l'escalier et des hauteurs d'étages différentes. Si bien qui si on applique sa formule la pente de l'escalier est d'environ 26 degré. Pour aplanir ce résultat nous avons dit que le résultat de la formule pourrait varier entre 590 et 640 mm . Or la formule à une composante verticale hauteur et une composante horizontale le giron donc on voit que peut donner de multiples solutions à l'équation . Donc il faut apprécier le rapport entre les deux composantes la composante horizontale le giron nous donne la praticabilité de l'ouvrage (place du pied )la hauteur nous donne la pénibilité (fatigue pour monter risque à la descente). Mais aussi cela nous donne une pente; pour un escalier d'habitation elle est comprise entre 30 et 35 degré. Pour avoir le meilleur compromis il faut d'abord définir les deux dimensions essentielles qui sont la hauteur à monter ici 2800 et l'étendue de l'escalier qui dépend de sa pente et de l'échappée et dans votre cas le passage à la fenêtre . Une fois que vous avez votre étendue optimale on s'occupe du pas. Tout chantier est unique il faut d'abord intégrer toutes vos contraintes puis à l'intérieur de cette enveloppe vous intégrez votre pas.
Je ne vois pas le rampant sur la photo. Mais en cas de rampant le problème est simple on fait le développé des murs on place la plaquette,du nez de celle ci on mène une parallèle au rampant à hauteur d’échappée son intersection avec le sol donnera l’étendue optimum + un giron de la vous pouvez mener un calcul de pas qui tiendra compte de vos contraintes.
Oui
C’est le terme au soleil qui doit vous faire penser que je pense que le lambris et extérieur. Non c’est un terme de métier qui signifie parement à la lumière j’ai bien compris que nous parlons d’un ouvrage intérieur d’où mon inquiétude sur le séchage du bois. Quand au delta a poser avant les tasseaux de fixations il peut isoler de l’humidité éventuel du mur et permettre une ventilation du contreparement de la volige .
Pour répondre il faut que je m’assure que ton bardage est horizontal comme je crois l’avoir compris. Car le premier souci est le retrait ou le gonflement du bois dans le sens perpendiculaire à ses fibres dans ton cas sur une hauteur d’environ 2 mètres. Rappelons que dans l’autre sens le retrait est considéré comme comme nul donc un jeu est inutile et est préjudiciable au contreventement.
Les lames horizontales n’ont pas d’effet de contreventement car non collé entre elles. Pour les côtés vous pouvez faire comme le bas. Le risque de gonflement est pas très important par rapport à celui du retrait il serait peut être judicieux de diviser votre hauteur avec une traverse intermédiaire qui diviserait le retrait par deux. Un élégie décoratif pourrait faire ressembler cette traverse au reste du bardage et le contreventement serait amélioré l’embrevement en partie doit être très important pour compenser l’éventuel retrait.
Avec ses précisions en admettant que vos deux limons de 45 mm par un assemblage adéquat soit l'équivalent d'un limon de 90 mm il faut suivre la recommandation de kaj a savoir laisser 180 mm de bois perpendiculaire au rampant du limon.
Alors vous prévoyez une encoche dans les limons. Cette encoche à pour effet d'augmenter la section des limons pour ne pas les fragiliser; augmentent telle la fixation des marches ? A vrai dire votre marche en séchant va ne plus être en contact avec l'entaille et obligera à faire des contre entailles dans la marche pour couvrir les éventuels retraits. Si la surface d'appui des marches et suffisante des tourillons en quantité suffisante avec un bon collage doit suffira. On peut économiser du bois en coupant les entailles et en récupérer une partie pour former la crémaillère en la retournant. Le visuel du limon peut être soulagé en entaillant la marche en sous face sans le fragiliser. Comme escalier est balancé je vous recommande d'augmenter vos épaisseurs de marches bien que il sera surement pratiquer à l'aplomb des limons mais il y a un risque de souplesse. Pour finir l'absence de garde corps me pose problème.
Les dessins de José Das Neves sont plus illustratifs que ma réponse , la méthode est similaire. Reste à préciser que je ne suis pas convaincu que on puisse plaquer directement sur la forme sans prendre le risque à terme de voir apparaitre le joint transversal c'est pourquoi il me semble préférable d'amener les cintres au nu du panneau alvéolaire et replaqué l'ensemble en cp cintrable ou d'utiliser une contreplaque intermédiaire ( une une petite réflexion sur le prix de revient des deux systèmes peut amener à les départager. Il reste ensuite à savoir comment départager le système de placage : En gros deux voies s'offre à nous une voie agencement à base de colle néoprène ou une voie plus Meuble ébénisterie avec presse à vide ou autre systémie de plaque.
Alors si on ne tient pas compte des habitudes de l'atelier et son équipement il rentre en jeux un bon nombre de facteurs comme le coup de revient , la pérennité de l'ouvrage , la facilité et la vitesse . C'est un dossier pour les élèves de josé 
Comme je vous ai répondu un assemblage à plat est possible coupe perpendiculaire au limon. Pour La coupe à crochet il faut savoir que son but est d’éviter le gauche de la coupe sur les limons courbes mais elle n’apporte pas plus de solidité au même titre que un trait de Jupiter. Ici limon droit pas de gauche a noter que si vos limons était courbes on pourrait faire la coupe aplomb avec autant de solidité que celle à crochet.
Évidemment un blindage de la porte de type chaussette est une solution qui supprime le faux équerrage la porte bois ne jouant plus qu’un rôle décoratif néanmoins c’est au prix de la disparition du parement intérieur.
Languettes sur les lisses extérieurs pas de remplissage car pas de rainures.
Bonjour,
j'aurai tendance à me ranger à l'avis de notre rampiste préféré.
Bien sûr je n'ai pas les dimensions mais je peux supposer que c'est un carreau de 300 ou 200 donc la ligne de foulée se situe plus ou moins à 450 de la main courante soit en plein pseudo balancement, et j'ai du mal à comprendre avec un tel emmarchement avoir choisi une telle solution technique qui rend l'utilisation de la main courante pour le moins difficile.
Je n'ai pas les données techniques du chantier mais une réalisation avec deux paliers gironnés et des marches droites aurai conjugué zone de préhension de la main courante et repos sur le palier.
La dernière solution consiste à déposer le plateau existant puis à le déligner en planche de 100 à 120 mm environ. Ensuite on refend ces planches pour obtenir des plaquettes de 6 à 8 mm que l'on va coller sur un Cp. Le but est de rendre inerte le centre de la table pour supprimer la dilation en gardant le bois de la table en parement. L'idéale est de conserver quelques planches non dédoublées pour en faire les emboitures (pas toujours possible). Cette solution peut se heurter aux problèmes suivant :
Le contreparement peut être détérioré sur une profondeur supérieur à l'épaisseur de la plaquette ( donc le délignage doit tenir compte du contre parement )
si on n'as pas assez de bois pour usiner les emboitures il faudra se tourner vers du bois neuf au détriment de l'unité de couleur
Une réalisation onéreuse et chronophage qui surement n'est pas en adéquation avec celui de la table.
Alors cela marche avec un pistolet normale en adaptant la buse mais c’est mieux avec un pistolet adapté. Le remplissage est assez simple une boîte de conserve avec un manche cloué et voilà une louche bon marché de plus on peut remuer pour bien mélanger les solvants dans le récipient primaire. Le nettoyage est simple on fait passer un peu de solvant dans le godet puis on démonte la buse et pointeau que on laisse à tremper dans le solvant. Alors pour des volumes plus importants le pot sous pression est plus adapté quoique son nettoyage est basé sur le fait qu’il ne perd pas sa pression et que l’air ne pénètre pas.
Bonjour
Alors quand un volet est à rainure languette on établi pas le cœur au soleil mais on inverse les cœurs , le problème serait différent si les lames sont assemblées à plat cul ou à feuillure la on établi le cœur au soleil. Le but de ces établissements est de limiter que les lames douelle ou se tordent mais il ne s’opposent pas au retrait ou au gonflement, or si on les collent il faudra pas que les emboitures, les écharpes ou tout autres choses s’opposent à ces mouvements ou cela va fendre ou autres désagréments. Si rien ne s’oppose à ce mouvement le retrait ou le gonflement va se cumuler aux extrémités .
Je dirais non car comme dit précédemment le retrait ou le gonflement va se retrouver cumuler sur l’extérieur de votre porte. Supposons un retrait de 1,5 mm par lame et 6 lames soit 9mm en tout le coté ferrage étant tenu vous allez vous retrouver avec 9 mm de jeu + le jeu initial de 3 ou 4mm soit plus de 10 mm de jeu . De plus même avec un bon établissement et des lames sur quartier ou faux quartier le fait que cela soit un placard risque de provoquer un déséquilibre d’hydrométrie entre une face chaude extérieure et un intérieur plus humide. Il serait préférable de faire une porte type volet sans collage avec traverses et écharpe intérieure ou si cela vos gêne clefs à l’intérieur du volet . Pour le retrait des lames de volet il se produit aux extrémités de chaque lame , la lame étant fixée aux traverses par son milieu le retrait de par et d’autre de cet axe fictif .
Si la plaquette n’est pas représentée cela va encore diminuer l’étendue . Je ne vois pas les spécificités du chantier mais il faudrait pouvoir augmenter le giron soit par le bas ou par le haut (départ biais’ reculer la trémie etc). Car un giron d’environ 230 c’est pas terrible pour un escalier principale d’autant qu’il est balancé . Il vaut mieux envisager toutes les solutions car la praticabilité d’un escalier est primordiale.
Airdrien
Un escalier normal c’est en gros 33 degre . Comme vous ne touchez ni à l’étendue ni à la hauteur à monter dans vos exemples c’est l’équilibre entre les parts horizontales et verticales qui varie en gros plus la hauteur de marche est grande plus l’escalier sera fatiguant moins le giron est grand moins l’escalier est praticable. Néanmoins la pente reste constante et 41 degré c’est beaucoup ´ la plaquette diminue d’autant l’escalier car elle est dans la trémie . Il faut essayer de gratter des mm partout en avançant le départ au maximum, un départ en biais peut être , déporter le centre du balancement’ reculer l’arrivée etc etc car il dommage d’avoir de grande pièces et de pas trouver 20cm de plus pour l’escalier.
Voilà qui est déjà mieux . Vous pouvez peut être faire dépassé légèrement la première marche du poteau si cela ne gêne pas trop l’ouverture de la porte en l’arrondissant avec un départ à l’anglaise pour ne pas être gêné par les limons. Déporter de quelques centimètres le centre du cercle de balancement. Il faut gratter un peu partout. D’ailleurs vous ne représentez toujours pas la plaquette qui en principe est la première chose que l’on fixe car c’est son nez qui fixe l’arrivée de votre escalier elle est dans la cage.
Toujours est il que l’on sur la bonne voie.
Si le parquet déborde dans la cage et peux être remplacé par la plaquette c’est ok. Néanmoins comme le dit kaj il faut vérifier l’échappée à l’aplomb de la poutre.
Il reste la possibilité que le menuisier soit parti sur la côte hors tout (entre feuillures) et la on a presque pas de cochonnet voir pas du tout.