BoisTordu 

Bonsoir, voici comment je procède dans ce type d'ouvrages:

• bois pas trop sec mais plutôt reessuyé/séché une année.
• essence adaptée (accacia, châtaignier...)
• de la patience entre le débit et le corroyage (j'attends souvent trois semaines).
• en revanche ne pas trainer entre corroyage et collage.
• collage a la D4 ou PU, avec un assemblage pour garantir l'affleur (domino, lamelles, fausses languettes...)
• un profilé métallique comme un té ou mieux une cornière encastré dans la table, perpendiculairement au fil du bois, vissé dans le plateau mais avec une possibilité de jeu (trous oblongs ou rainures). Sur une table de cette longueur il en faut plusieurs (a priori je dirai 4).

J'ai quelques tables ou bancs qui sont a l'extérieur depuis plus ou moins longtemps fabriqué selon ce procédé et ça se passe bien .

Salut,
As tu essayé la colle PU (pas le mastic, mais bien la colle)? Elle gonfle en séchant et comble ainsi les petits espaces (le mm ne lui fait pas peur!).
Je me suis amusé à couper en deux un assemblage a faux tenon bien lâche collé avec un colle PU, c'est impressionnant comme l'ensemble devient nickel après collage.

Si ça ne concerne que peu de lames, un coup de scie guidée au rail sur la jonction (possible si ça concerne toutes les lames mais un peu relou...) récalcitrante et tu recolles avec Léa deux chants nickel. Si ça manque quelques mm et que c'est préjudiciable, tu recolles un morceau dans la largeur pour compenser.
Édit : même réponse en même temps qu'Eric25!

Salut,
pas de problème pour moi, j'aurai même tendance à dire au contraire! J'ai l'habitude de réaliser le mobilier extérieur avec du bois ressuyé ou pas trop sec (1 an max justement) pour éviter la reprise d'humidité un peu violente. Ça joue gentiment mais si c'est anticipé, ça se passe bien! En tous cas à mon avis mieux qu'un bois sec que tu exposes dehors.

Bonjour, tout dépend si tu veux partir de plateaux de bois bruts dans lesquels tu tireras (après délignage, débit, degauchissage et rabotage) ce que tu appelles planches et lambourdes ou si tu veux des bois déjà "au carré" et a la côte finie. Dans le premier cas c'est à toi de faire la liste de tes débits et de les "loger" dans tes plateaux en tenant compte de la largeur et de l'épaisseur - en intégrant des pertes a chaque opération). Tu demanderas par exemple trois plateaux de frêne épaisseur 54mm, largeur moyenne 300 mm et longueur 3 m. Dans le second cas, tu demandes x planches avivées de telle largeur, telle longueur telle épaisseur et x traverses de section 50mm x 50 mm par exemple en longueur 3 m.
A part les panneaux de bois industriel (cp, melaminé, mdf, composite...) il n'y a pas de dimensions standards, c'est à toi de tirer d'un morceaux de bois ce que tu veux ou bien de combiner (coller) plusieurs morceaux pour avoir tes dimensions.
Le prix se négocie la plupart du temps au m³ dans ce cas.
Bon courage !

Salut, pas une grosse expérience sur le sujet mais la dernière fois, pour des dimensions similaires aux tiennes j'ai utilisé comme étuve un tube PVC de 200m avec deux bouchons percés. Pas de déformation significative a la chaleur et très pratique. Le bois touche le tube par les champs donc ça circule bien.

Bonjour, je ne vois pas où est le problème? Tu peux faire scier ce que tu souhaites comme longueur dans une scierie (jusqu'à 9 m chez celle que je fréquente, petite scierie locale). Le mois dernier, j'ai fabriqué / posé un escalier droit avec un limon de 5.6 m, en épicéa, que j'ai fait scier, pour la somme de 72€ (le limon).
Tu risques d'en avoir pour plus de colle que de bois à te compliquer la vie à faire un lamellé/collé

Bonjour,
En lisant vos réponses et en relisant ma question je m'aperçois de l'incongruité de celle ci... Bien sûr que c'est ainsi que les choses doivent être faites, la sablière sur les entraits dans l'alignement des autres pannes...
Cela m'éclaire sur mon niveau de fatigue actuelle qui déclenche souvent chez moi des "bugs" de cerveaux de ce genre.
Je ne sais pas si on peut retirer une question, mais merci a ceux qui ont répondu, pour les autres ne perdez pas votre temps!
Bonne journée à tous, je vais aller me recoucher !

Je suis d'accord sur les vibrations ! J'avais un établi secondaire avec 4 pieds que j'avais solidarisé a un mur (ossature, parement OSB) pour le stabiliser : effectivement tout vibrait voir tombait dès que je bourrinais un peu dessus. Je l'ai depuis détaché du mur, légèrement écarté et j'ai fixé sur le champ du plateau qui regarde le mur plusieurs épaisseur de bande type EPDM (dans mon cas récupéré sur un vieux réservoir d'eau souple agricole). Ça amorti nettement la propagation des coups.

Salut,
Je procéderai sans domino (tu vas en avoir pour cher, c'est long) qui ne servent qu'à maintenir l'affleur des différents lames: vu l'épaisseur des lames et le collage dans le bon sens des fibres ça va être très très solide ! Par contre pour te simplifier la vie tu peux faire le plateau en plusieurs fois: tu le divises en trois ou quatre et tu gères le collage plus détendu en corrigeant plus facilement les affleurements. De toutes façons tu n'échappera pas a une petite séance de rabotage !
J'ai collé le mien de cette manière (2 m de long, 0.6 de large et 0.12 d'épaisseur) sans problème, et je peux te dire qu'il est costaud (il m'arrive de refendre mon bois de chauffage dessus...).
Par contre la colle je dirai D3 mini.
Bon courage !

Salut, sur ma rabot/degau ça m'arrive de temps en temps. Le remède qui fonctionne a chaque fois c'est desencrasser la table (résine, trace de colle...) en frottant légèrement au papier verre fin, puis améliorer la glisse avec un pain de fart pour semelle de ski (la paraffine ça doit marcher pareil).
Bon courage !

Salut, j'utilise très régulièrement pour hauteur défonceuse sous table, hauteur scie sous table. Comme dit plus haut, ça ne dispense pas de la pièce d'essai mais c'est pratique et rapide pour approcher le réglage. Par rapport à un réglet ou une équerre à combinaison j’apprécie la stabilité (la face de référence en appui sur la table du réglet ou de l'équerre est la largeur du réglet, souvent 20 ou 30 mm, alors qu'avec le réglet de toupilleur on une vingtaine de cm en appui.

Comme Neiru, milieu de gamme mais ça fait le job. Je possède de chez eux un guillaume de paume, avec un positionnement prix très intéressant et qui fait ce que je lui demande.
Je trouve que les réglages tiennent bien dans le temps, l'affutage du fer se fait bien et tient (après je m'en sers surtout pour des assemblages de petite charpenterie en résineux donc du bois plutôt tendre), l'ergonomie générale n'est pas démente mais est correcte.
Bref, pour de l'atelier où il faut de l'efficacité sans se ruiner ni redouter de l'abimer parce qu'il aura couté un bras, je trouve ça très pertinent.

Bonjour,
Je possède la df500 depuis 3 ans environ avec un usage régulier. J'étais initialement partie sur diamètre 8 (pour du 8x50) et 5 (5x30). J'ai ensuite complété avec du 10 (pour du 10x50), pour des ouvrages plus important. On pourrait penser que 5 ou 6 c'est kif-kif mais si on respecte la règle des tiers et bien c'est pas si négligeable que ça (15 vs 18 mm). Par ailleurs pouvoir poser des 5x30 c'est très utile pour les onglets sur des épaisseurs de 20 mm ou moins (sinon tu risques de traverser).
Voilà mon avis, qui vaut ce qu'il vaut !

Bon rétablissement et des pensées pour vous tous.

Salut, je partirai sur de la planche de Douglas brut de scierie, épaisseur 20 mm. Je la delignerai a la scie a ruban ou sous table a la largeur voulue puis je la refendrai a 8 mm (ça fait la planche en deux en comptant l'épaisseur du trait de scie). A voir ensuite si tu veux raboter, poncer ou rien du tout.
J'ai fais un bardage la semaine dernière comme ça (avec en plus rainures/languettes) pour un peu de main oeuvre mais pas grand chose en coût.
Bon courage !