Bonjour, la table ainsi conçue va être très déformable! Même avec des tenons débouchant pour avoir un peu de longueur (et encore on ne sera qu'a 35 mm), ça va danser la gigue. Sans compter les variations dimensionnelles du bois qui vont faire jouer les assemblages. Risque de casse si on s'appuie un peu énergiquement sur la table...
Donc ceinture nécessaire si tu gardes le principe des 4 pieds. Peut être augmenter un peu l'épaisseur du plateau et éloigner les pieds des coins pour rendre la ceinture discrète?
Une autre solution, mais qui fait perdre un côté, c'est de fixer un côté de la table à un mur.
Bonjour, ça semble bien critique comme état... Tu peux sonder à différents endroits avec une pointe (tournevis, couteau...) pour voir si elle est pourrie à cœur. Mais là... moi je changerai la poutre et j'en profiterai pour comprendre pourquoi elle est dans cet état: humidité, voir arrivée d'eau ou juste xylophage, vérifier si humidité il y a s'il n'y a pas de champignons (mérule...). Si tu te sens d'étayer, de démonter, de remplacer, de reprendre la maçonnerie en conséquence etc... Sinon, fais appel à un maçon et un charpentier, c'est pas du boulot à prendre à la légère!
Bon courage!
Salut, j'utilise depuis la fin du Mélèze de Sibérie chez mon scieur (hors de prix) du mélèze plus local (Savoie en ce qui me concerne). Moins résistant que le mélèze de Sibérie je ne pense pas, simplement parfois plus de nœud et de défauts à purger. Il est juste moins "parfait" directement.
Donc je te proposerais: mélèze ou bien châtaignier (moins dense que le chêne et aussi résistant pour l'extérieur).
Le mieux est de faire comme faisait les anciens en respectant les principes constructifs vernaculaires (essence, méthodes de construction...).
Bonjour, le plateau servira uniquement pour le plateau de la table (donc dimensions de celle grosso modo 3 m par 1m)?. Si c'est le cas, oublie les raidisseurs en U, ils ne feront pas le poids face aux déformations du plateau si celui a envie de bouger...
Découpe ton plateau en morceaux de largeur 15/20 cm, agence correctement en tenant compte d'où vient le bois: coeur, quartier, faux quartier...et recolle le tout (enture ou fausse languette ou faux tenons).
Et pas besoin de raidisseurs. En revanche ceinture avec pieds nécessaires.
Mais j'imagine que c'est ce que tu avais en tête, car une rabot/degau de 105...
Salut, j'ai utilisé un temps la Einhell... Ça m'a dégouté des lamelleuses pendant un bon moment!! Pas ergonomique, fraise de qualité très moyenne brûlée rapidement dans du résineux et précision de fraisage médiocre (desaffleurs très fréquents malgre des bois bien corroyes et un traçage rigoureux). On m'a ensuite prêté une Dewalt je crois, j'ai alors re-decouvert la lamelleuses...pour finalement investir dans une Domino (carrément hors budget pour ton propos on est bien d'accord).
Bref, de mon expérience, Einhell a fuir sauf a vouloir perdre quelques dizaines d'euros.
Salut, tu peux utiliser des sangles à cliquet, ou alors coupler des serres joints (mais si tes serre joints font 1 m et ta planche 2 m ça va pas le faire!). Utilise des petits serre joints comme points d'accroche de tes grands serre joints que tu mets tête bêche l'un dans l'autre.
Tu peux aussi facilement te fabriquer pour l'occasion dormant à la taille que tu souhaites (un exemple parmi d'autre ici). Cela aura l'avantage de pouvoir contrôler le tuilage lors du serrage sur une telle largeur.
Bonjour, quelle est la date d construction de ta maison ?
Les maisons Phénix ne sont pas réputées pour être des modèles d'isolation et d'étanchéité a l'air... De la condensation qui devient de l'humidité permanente voir le développement de salpêtre (tâches d'humidité noire) est le signe d'un mode constructif mal mis en oeuvre ou mal pensé. Certes un déshumidificateur va permette de faire régresser cette humidité quand il va fonctionner mais ne traitera en rien le problème... Il va falloir se pencher sur les éventuels défauts d'isolation, d'étanchéité, de pont thermique...si tu ne veux pas que cette zone ne se dégrade sérieusement. Pas de produit miracle a appliquer, mais plutôt du placo a démonter... Bon courage !
Salut,
je possède la 5903 pour de la charpente. Robuste et assez puissante, elle fait le taf. Le guide de coupe fournit n'est pas un monstre de rigidité et de précision mais pour de la charpente ça le fait. Si besoin tu retournes la pièce pour une coupe qui dépasse les 85 mm.
Tu sens bien tes bras et tes épaules à la fin de la journée, la bête fait son poids. J'imagine que c'est pire avec la 5103 (pas testé).
Je suis resté sur les lames Makita, pour de la charpente ça me convient.
Bref, une valeur sure, avec un rapport qualité/prix attrayant!
Salut, je possede la Dewalt depuis 2020, utilisation intensive. Je ne connais pas la Bosch.
La Dewalt est robuste et fiable, son point fort est effectivement son guide parallèle, facile a régler, bien conçu et exact. La machine est assez puissante pour du travail moyen, en revanche, même avec une lame bien affûtée, elle peine un peu dans des bois un peu dur ou de grosse section.
Le guide d'onglet est a oublier: trop petit et avec du jeu. Un chariot de coupe le remplace avantageusement et se fabrique facilement en utilisant les deux rails de la table.
Le système d'inclinaison de la lame n'est pas très pratique ni très precis
Ça reste une machine de chantier qui peut trouver sa place en petite stationnaire dans un atelier, même si la taille réduite de sa table va la limiter pour les grands panneaux.
Enfin, elle est assez lourde a transporter: tu ne l'embarque que si tu es sur d'en avoir l'utilité et pas au cas où!
Bon choix !
Quel est la masse de ce que tu veux accrocher? Un nombre suffisant de vis à bois peuvent suffire (attention si tu utilises des vis à filetage partiel de bien avoir dans l'OSB une partie entièrement filetée). Une autre solution, si c'est lourd et vu que tu es dans un atelier c'est de découper l'OSB que tu as mis en place au niveau de ce que tu veux accrocher (avec une circulaire en réglant la profondeur de coupe à 16 mm par exemple), de récupérer ce morceau (improviser une petite "poignée" avec une vis au centre par exemple), de glisser un ou plusieurs tasseaux dans ce trou (entre ton mur et ton osb donc) de tel sorte qu'ils dépassent de quelques centimètres de part et d'autre de ta découpe. Tu visses ce tasseau sur l'OSB et tu remets ensuite ta découpe par dessus. Tu auras ainsi du bois derrière ton OSB pour accrocher du lourd.
Salut, tu casses toutes les aspérités qui dépassent, tu prends comme référence le sol le plus haut et tu cales (cales en bois, mortier...) de manière a avoir une surface de pose droite. Et tu poses ton seuil. Du côté du sol le plus bas il y aura éventuellement un petit jour a compenser (baguette, joint, plâtre+filasse...).
Je privilégie le bois: bien plus confortable en ce qui me concerne pour le dos (on en fait des kilomètres dans l'atelier en une journée !), et les outils préfèrent si jamais tu les fais tomber!!
En ce qui me concerne planches brutes de sciage sur solive/lambourdes, un coup de ponceuse a bande lorsque tout a été pose histoire que le balai accroche pas. Économique et ça fait le job!