En fonction de plusieurs points :
.La marque
.Le temps restée en immersion et depuis quand
. Le tarif demandé sachant que si c'est un professionnel, il a dû toucher un remboursement de l'assurance peut être de la valeur globale.
Après la réponse est à faire en fonction de l'état visuel, boue, oxydation...
Pour moi la base de départ semble très cher sachant que pour certaines marques, la majoration qui s'applique pour les pièces détachées, c'est comme en automobile x6.
Pour, pièces de pupitre électrique, électronique, c'est poubelle. Moteur s, roulements poubelle, bobinage à contrôler si propre.
Si c'est arrivé il y a 6 mois sans démontage immédiat, c'est juste de la ferraille pour pièces.
Tout est une question de budget.Cette porte ancienne étant constitué de simples panneaux à plate-bande sans aucune isolation, un remplacement serait l'idéal.
Autre solution économique, greffer un contre-panneaux comportant une couche d'isolant styrodur.
Cela dépend s'il s'agit de votre habitation principale ou d'une maison de famille à utilisation occasionnelle pour laquelle le budget est souvent limité
Poser les pieds sur les patins en caoutchouc puis bloquer le déplacement des pieds sans qu'ils soient fixés au sol.
Ex un patin de caoutchouc sur lequel on superpose une ou deux épaisseurs de multiplis percé d'un trou central à la scie cloche. L'ensemble fixé au sol reste à lever le tour pour insérer chaque pied sur ce calage. Bien sûr les dimensions sont à adapter aux dimensions et formes du piètement. Ainsi, le tour n'est pas bloqué au sol mais ne peut se promener dans l'atelier.
Autre solution, il existe des gros silentbloc spéciaux mais forcément coûteux.
L'été quand je l'utilise, je ne la détend pas mais quand arrive les froids de l'hiver, je vérifie qu'elle soit détendue car il peut faire très froid la nuit dans l'atelier et la rétractation du ruban peut-être considérable car j'ai une mémère avec des volants de 900 avec col de signe à... droite. Bien sûr j'ai tjrs une planche spéciale coincée dans le volant de tension avec mention ''détendue''.
D'une façon générale sur les machines modernes avec des lames soudées électriquement, à moins de laisser pendant des mois sans servir, pas besoin de détendre tous les soirs. Comme dit si bien Étienne l'habitude de faire sans comprendre la raison...
Eternel problème des lurem de cette époque et c'est la recommandation que je fais à chaque fois qu'il y a une question pour l'achat de ce type de machine.
Pas certain que ce soit encore disponible en pièce détachée. A défaut il vaudrait mieux faire baguer en polyuréthane la grande roue de friction comme toutes les machines récentes équipées de ce type d'entraînement, ce serait plus durable. Par contre, je ne sais pas quelle type de colle utiliser
Pour le travail en atelier, la radiale n'est pas indispensable mais pour le travail sur chantier pour coupes d'angle de lames de grande longueur, c'est une machine incontournable. Privilégier un modèle qui peut aller jusqu'à 60º bien utile par exemple pour la pose verticale de lames de clin en pignon dont la pente serait > à 100%.
Attention, on parle de machine de qualité, pas des jouets branlants à 100 balles de chez bricocadeaux.
Les questions directes à poser à notre ami Olivier sont plutôt à faire par le biais des commentaires de YT.
Cependant si l'on élargie le champ des questionnés, je répondrais ma solution est des équerres métalliques alternés gauche/droite des montants. La fixation se fait par chevilles après perçage des pierres quand c'est possible ou sinon tige filetée et scellement chimique. Pour l'aplomb et l'alignement un laser est bien utile. L'espacement est à d déterminer en fonction de la hauteur, de la section des montants, ces derniers devront être espacés en sous multiples des largeurs de panneaux employés et fonction de leur épaisseur et des charges éventuelles qui y seront suspendues.
Réfléchir à une éventuelle isolation et penser à combler les éventuels trous de rongeurs. Pour cela, un enduit préalable dégrossi à la chaux serait une excellente solution qui en en plus renforce le mur et assaini. Attention j'ai bien dit de la chaux type Tradi100 ou équivalent, surtout pas de ciment.
Lacmé ou la marque jumelle Lacair, à ce tarif tu as du 27m3/h en 3 cv tri ou du 23 en mono, pour peindre, machine à projeter, petits outils pneumatiques. Si c'est pour du gros débit continu, warrior à soupape à décharge comme ceux de chantier, il ne s'arrête pas. C'est un 4cv mono 16A 35m3/h mais le budget est de + de 1500€. Avec ça, tu peux crépir au sablon ou aérogomer.
Pour cloueur, j'utilise un petit Stanley, génial, monte vite en pression, pas lourd, facile à transporter, tarif correcte. Pour mon père, j'ai remplacé le sien hs par... un Parkside 50 litres, finalement, je suis bluffé, 10 bars de pression rapidement atteint, un compresseur entièrement équipé pour Un peu plus de 100€.
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Mais vu le nombre de menuisiers qui ont cessé leur activité ou qui ne font plus de fenêtres à cause de la norme ACERMI, on doit trouver facilement un jeu complet à prix bas.
Il faut préciser le type d'assemblage souhaité pour dormant et ouvrant, enfourchement, mécanique...
Attention, les empilages sur d'outils nécessitent d'avoir une toupie puissante, 7 à 10 cv.
Pour ce qui est des fers, ne pas compter faire guerre plus de tononnage que pour une série de 3 ou 4 fenêtres et encore pas dans du bois exotique riche silice, sans être obligé de reaffuter.
Il y a 25 ans, j'ai voulu faire une série de 7 fenêtres en niangon avec des porte-outils Sicerm et une combinée dont le moteur de la toupie ne faisait que 3 cv. Profilage ok mais enfourchements laborieux et affûtage obligé pour pouvoir terminer. Mais je ne connais pas tes machines?