Achètes ceux là:
pro.manomano.f...bpc-h12-1540062
C'est les mêmes que ceux que tu as listé mais comme c'est du bessey tu n'auras pas de soucis.
Alors oui c'est un peu plus cher, mais c'est le prix à payer pour ne pas être embeté...
La laine de bois fait partie aujourd'hui des meilleurs isolants que tu peux trouver aujourd'hui.
C'est sur il n'y a pas un coefficient d'isolation aussi fort qu'une mousse PU ou certaines laines de verres, mais il y a beaucoup plus de déphasage.
Le déphasage permet de ralentir la chaleur dans ton isolant, et en été permettre d'éviter que la chaleur ne rentre trop dans ta maison. Du coup, ça isole tout aussi bien du froid et du chaud, et ca permet d'avoir une maison très agréable à toute saison.
Dans le même style il y a aussi la fibre de bois rigide, et la ouate de cellulose qui ont des performances similaires a la laine de bois.
Je serai un peu plus nuancé même si je partage le constat final.
J'ai testé le rubio, c'est pas mal pour certaines applications comme par exemple un buffet ou un bureau. Je trouve cependant le prix super cher pour ce que c'est (une huile de lin améliorée). Par contre, dans une cuisine je ne mettrai jamais ça, dans une cuisine au minimum c'est fond dur et trois couches de vernis.
Concernant le valchromat, j'ai moi-même fabriqué une cuisine pour une personne de mon entourage, et c'est quand même hyper dense et dure comme matière. Je ne suis pas d'accord sur le fait que ca va faire des marques avec des choxs, même sans traitement c'est compliqué de l'abimer. J'ai fait tomber une fois un panneau, et le coin s'est à peine abimé... Pour moi, moyennant le traitement que j'ai indiqué ci-dessus, c'est envisageable dans une cuisine. Après il ne faut pas non plus s'attendre à des miracles, au même titre qu'un bois massif, il faudra prévoir un entretien du vernis de temps en temps sinon ca va mal vieillir...
Si tu veux un truc inusable qui tiendra dans le temps sans entretien, c'est façades avec un traitement hyper dur type résine plastique, (ou polyrey si je ne me trompe pas) et plan de travail en carrelage XXL, lave emaillée ou un truc de ce type... Mais bon, si on en arrive à ça, on a un peu l'impression de se retrouver dans une piscine municipale, et puis à 2000€ le plan de travail il faut le budget.
Je crois que tu n'as pas le choix que de prendre chez Felder, leurs plaquettes ont une forme qui n'est pas "générique" (de souvenir elles sont un peu bombées) et du coup tu ne trouvera pas de plaquettes compatibles à mon avis.
J'ai comme toi un arbre a plaquette Felder, et il me semble qu'il a été livré avec un jeu d'avance, vérifie si tu l'as pas aussi.
Salut,
pour moi aucun interêt, ou alors pouvoir l'arrêter quand tu n'est pas à ton atelier.
J'avais discuté de cela avec un fabriquant d'aspirateur qui avait un aspirateur qui décolmatait à chaque arrêt, et il m'avait dit que le filtre pouvait tenir jusqu'à 10 ans comme cela.
A part ça, je suis preneur de ce que tu as acheté pour faire ton decolmatage automatique. Tu as un aspirateur Felder?
Salut,
si ca peut aider des gens, j'ai réussi à acheter récemment la pièce brute de chez Festool sur ce site:
outilpieces.fr/
Il s'agit de la référence 4899273268.
Après, il faut une imprimante 3D pour faire le boitier autours, ca tombe bien j'en ai une d'imprimante 3D...
Mon but étant de faire un adapteur pour ponceuse mirka, j'ai juste eu à imprimer la pièce de cette création ADB:
Salut,
en cherchant et en fouillant sur le site, tu trouvera les infos qu'il te faut:
lairdubois.fr/...s/?q=aspirateur
Il n'y a pas de réponse simple à cette question, tout dépend de la machine que tu souhaites brancher dessus et de la longueur de tes tuyaux...
Pour tout ce genre de question, il n'y a pas de réponse générique.
De mon point de vue, le mieux c'est que tu te rapproche de ta CMA la plus proche (chambre des metiers de l'artisanat). Il dispensent des formations de quelques jours qui te permettront d'y voir plus clair sur ce genre de sujet, et ensuite tu peux être accompagné par un conseiller dans ta création d'entreprise. Tout n'est pas parfait dans cet accompagnement, mais il permet de pas être seul devant ce genre de sujet.
A savoir aussi, tu peux aller consulter gratuitement un comptable qui pourra te conseiller aussi sur ces sujets, mais à partir d'un certain niveau ca devient payant.
Vu les symptomes décrits, à mon avis le problème ne vient pas forcément du fait que le support n'était pas bien préparé avant l'application.
Vu de l'extérieur, pour moi il faut tout reponcer pour retrouver le bois nu, remettre de la teinte si necessaire et remettre un produit de protection dessus.
A vouloir gagner du temps, des fois on en perd...
Salut,
ne t'attends pas à obtenir une réponse franche ici. Le sujet a déjà été abordé plusieurs fois, et chacun a sa petite méthode de calcul personnel, qu'il garde pour lui...
Le "juste prix" dépend de beaucoup de critères:
- l'achat matière
- les contraintes de charges (achat machine à rentabiliser..)
- ton positionnement marché (haut de gamme ou autre..)
Il y a aussi plusieurs méthodes différentes, la plus connue étant de calculer le temps que tu vas y passer et multiplier par ton taux horaire. Mais là encore, il faut être sur de tes temps, parce que sinon tu ne rentrera pas dans tes frais.
Bref, calculer le "juste prix" comme tu dis est très compliqué, vas faire trois devis chez trois artisans différents pour la même demande (pas qu'en menuiserie) et quand tu auras les prix tu comprendra le problème du "juste prix".
J'ai fait ça recemment:
Pour les arrondis, j'ai utilisé du CP cintrable de 7mm en triple épaisseur, ce qui m'a amené à 21mmm.
Il faut faire attention à ton rayon minimum de cintrage, qui est de 18cm pour du 7mm. Ce n'est pas indiqué sur ton plan, donc regarde bien cela. Sinon, il faut faire un bon gabarit de la forme (intérieur + extérieur) un bon paquet de colle et plein de serres-joint et tout sera bon.
Pour ce qui est de la solidité, le CP cintrable collé ca tient pas mal, le MDF un peu moins, mais tout dépend de ce que tu veux mettre dessus...
Au pire tu mets un fond ca renforcera.
Salut,
ton projet a l'air interessant.
Depuis quelques temps, je m'intéresse à la création d'entreprise, bon j'ai pas encore sauté le pas, mais si tu veux je peux te donner deux trois conseils que j'ai compris avec le temps.
Je te dirai pas que je connais tout sur tout, mais j'ai compris deux trois trucs...
Attention, le tourillon peut paraitre facile au premier abord, mais il faut être extrêmement précis pour avoir un rendu correct... Il faut être absolument perpendiculaire au support, il faut que les deux trois soient pile en face car sinon cela va provoquer un décalage entre les deux bois...
Pour ce qui est des vis biaises, cela me parait mieux, mais j'en mettrai deux a chaque jonction minimum.
Ceci-dit, un petit assemblage tenon/mortaise ce n'est pas forcément compliqué. Avec une petite scie japonaise et quelques ciseaux à bois bien affutés on peut y arriver en prenant le temps suffisant. En plus il existe des taaaaas de vidéos tutos pour explique comment faire sur youtube...
Dernière petite remarque, la colle PU ne collera pas mieux que la colle blanche!
Le seul intérêt de la colle PU c'est qu'elle comble les petits interstices qu'il y a dans le bois, ce qui est très pratique en extérieur, mais cela n'apporte pas plus de résistance mécanique qu'une colle blanche. La encore, seule la précision de l'assemblage joue.
Si tu veux du pas cher tu as les gabarits (mais je pense que c'est pas ca que tu cherches):
maxoutil.com/g...ma3232-int.html
Sinon tu prends un rail de guidage avec des trous LR32 et un support défonceuse et le tour est joué:
maxoutil.com/r...1600z0003w.html
maxoutil.com/a...1600z0003x.html
Sinon si tu veux du tout automatisé, la CNC reste le mieux, et si tu la veux à pas cher, tu te la fais. J'ai vu passer cela récemment:
ou la CNC en bois de Kentaro :
Petit bémol pour la CNC, il faut savoir la programmer, et je sais qu'au final ca en a rebuté plus d'un.
Par contre, une fois que tu sais t'en servir, tu peux faire beaucoup plus de choses que juste des trous au pas LR32...