Bonjour,
Cela ne va peut-être pas aider mais en voyant les photos, cela m'a fait direct penser aux défauts que l'on retrouve sur les tôles.
Cela est dû soit à un problème de laminage (variation de densité), soit à un problème de traitement de surface (attaque chimique partiel, Chauffe non uniforme, …).
C'est peut-être un "défaut" du valcromat. En as-tu parlé avec ton fournisseur ? il a peut-être déjà rencontré le problème. Sinon il peut soumettre la question au fabriquant.
Bonjour,
Perso je supprimerais le plan de travail le long du mur coté porte. 275cm moins 120cm de plan de travail et 80cm d'établi, il ne te reste que 75cm divisé par 2 = 37.5cm de chaque coté pour passer. C'est beaucoup trop peu. Mais ton établi sur roulette et colle le au mur coté porte. Si besoin tu pourra le ramener au centre pour travailler et pour les petites pièces il reste contre le mur. Tu peux prévoir des meubles hauts, type colonne, dans les 2 angles formés par les deux murs en noir au "milieu" de la pièce.
2 murs en plan de travail c'est déjà beaucoup dans un si petit atelier, Pour commencer je n'en ferais qu'un dans la largeur et en 2 parties, à la même hauteur que l'établi. Comme cela tu peux tout déplacer en fonction de la place dont tu as besoin et même agrandir ton établi si nécessaire.
Dans le renfoncement, en face de ton stock de bois, tu peux mettre une étagère sur toute la hauteur. C'est de la place perdue ou tu ne peut pas mettre de machine alors utilise la pour le rangement et le stockage pour libérer le maximum de place coté atelier.
Dans les grandes lignes : privilégie l'électroportatifs aux machines stationnaires, stock en hauteur voir même au plafond et fait des "petits meubles" sur roulettes pour que tout soit modulable à souhait. Ne fait pas tous les "meubles" tout de suite, Commence par le minimum et leurs utilisations te guidera pour la suite.
Bien sur ce n'est que mon avis et j'avoue que je suis curieux de voir les conseilles des autres boiseux … car moi aussi j'ai un mini atelier …
Bonjour,
Au boulot on à la N°1 qui marche très bien. C'est une bonne machine.
Sur ce type de perceuse c'est le bloc supérieur qui monte et descend et la table est fixe.
Je ne connais pas les autres modèles.
Point important à vérifier :
- Le jeu dans la broche
- Écouter si les roulements font du bruit
- Vérifier le bon verrouillage de la table ou la tête
- Vérifier le cône morse du mandrin : montage et démontage, tenu en rotation. Regarder si le tenon supérieur est vrillé ou pas. Si c'est le cas la machine à été malmenée, passer votre chemin.
- Vérifier la butée de descente
Le plus simple quand on achète une perceuse c'est de venir avec un bout de bois et de ferraille et quelques mèches et de faire des trous. Pas des trous de 2 mm mais entre 10 et 13 pour l'acier et 25 à 30 pour le bois. Ce type de machine l'encaisse sans problème, si ce n'est pas le cas, c'est qu'elle est au bout du rouleau.
Bonsoir,
Perso j’utilise une tige fileté M20 ou M24 scellée directement dans les plots en béton.
Un trou au centre du poteau puis une rondelle large et un écrou. Le tout en Inox ou acier zingué.
Cela permet le réglage de niveau sans se prendre la tête.
Pour des charges plus petites, une Vis M20 soudée sur une platine en tôle chevillée sur un plot béton et on obtient le même résultat.
Bonjour Bruce,
Il n’y a pas de hauteur vraiment prédéfini pour un plan de travail. J’ai travaillé plusieurs années dans l’aménagement de poste industriel basé sur l’ergonomie. Il existe une règle toute bête apprise des anciens (et vu mon âge, je devrais dire les ancêtres) :
La hauteur d’un plan de travail doit se situer entre l’articulation haute de la cuisse et la taille de la personne qui va l’utiliser.
On adapte la hauteur en fonction du volume des pièces ou assemblage à travailler :
Plus bas si les pièces sont volumineuses et plus haut si les pièces sont petites.
Dans tous les cas le plan de travail doit être en dessous du plan formé par les avants bras quand l’individu est debout position droite et les avants bras formant un angle à 90° avec le corps.
Les coudes se trouvent alors légèrement au-dessus de la taille.
Sinon pour les sections perso j’ais utilisée du 60 x 30 mmm que j’ais collé ensemble pour avoir des sections de 60 x 60. Je voulais quelque chose de léger car mon établi est en réalité mon atelier à lui tout seul que je déplace en fonction de mes besoins (dehors ou dans un coin de mon garage). Pour mon cas c’est suffisant mais je ne fais pas de gros assemblage. (Pour info il est en sapin de pays que j’avais récupéré)
En espérant que cela puisse t’aider.
Bonjour,
Personnellement je fais ça sur un plateau type MFT, je place des vis tête H (Vis mécanique) dans les trous qui me serve de butée puis de l’autre côté vis plus coin en bois. Les butées étant dans le sens où j’usine la pièce ne bouge pas. Dans l’autre sens, pas de butée et je n’ai jamais eu de soucis.
Le seul truc et de percer des trous au diamètre des vis utilisées. Avec plusieurs rangé de trous de différent diamètre on peut changer de vis et donc de hauteur de butées (tête de vis) ou utiliser des rondelles de hauteurs différentes avec 1 seul diamètre de vis.
J’utilise ce système pour des panneaux ou pièces qui ne passent pas dans mon rabot-merdo, donc un peu grosse. Je me sers de vis M20 qui rentre pile poil dans les trous de Ø20 du plateau. Je bosse dans la mécanique donc dans ces dimensions je n’ai pas trop de soucis pour m’approvisionner.
PS quand je n’ai pas beaucoup de marge entre la vis et la fraise j’utilise une martyre histoire de …