En regardant sur le site de festool, pas de classe pour cette équerre, elle peut donc être d'équerre, ou pas.
C'est une équerre de charpentier, elles st pensées pour un tracage rapide sans précision fine, festool ou non.
Tu prends une équerre de mécanicien DIN875 classe II (suffisant pour le bois, qu'importe la marque) et tu auras une équerre d'équerre.
Ex ici -> Facom classe II et avec elle tu pourras te procurer la "bonne" équerre de charpentier.
Si le bois qui grisâtre n'est pas un problème pour toi, tu peux laisser comme ça. Le douglas est un bois naturellement classe 3, il peut séjourner dehors sans soucis.
Pareil pour le xylophene, aucune raison d'en appliquer en préventif.
Le bitumineux je suis moins fan, une raison particulière à ne pas prendre des tôles (bac acier)?
Comme etiennedesthuilliers, il n’y a pas de solution miracle, l’eau oxygénée risque surtout de créer un autre déséquilibre de teinte.
Même si tu le souhaites, tu ne pourras pas te "débarrasser" totalement du tanin, il fait partie du bois.
Si tu veux limiter les réactions liées au tanin (sans appliquer de protection type vernis), quelques règles simples : éviter l’eau et tout élément ferreux. L’humidité, la transpiration ou un simple contact avec du métal peuvent provoquer des taches.
Tu peux poncer ou utiliser un racloir pour faire disparaître la tache si elle est superficielle. En revanche, si elle est plus profonde, ce n’est pas toujours simple à rattraper.
Toutes les remarques faites plus haut sont pertinentes.
De mon côté, étant dans une situation où nous déménageons assez régulièrement avec ma compagne, j’applique une règle assez simple :
- ce qui peut loger dans notre voiture est indémontable (mais reste “facilement” transportable)
- ce qui est trop gros ou trop lourd est démontable. A ce titre, ne pas hésiter à concevoir un meuble en plusieurs parties, qui s’assemblent entre elles.
Côté assemblages, les classiques tenons mortaises ou mi-bois peuvent très bien fonctionner. Au vu des retours des personnes mentionnées ici, tu as pas mal de pistes intéressantes.
Tout dépendra aussi de ton équipement et de ton niveau d’expérience.
Une remarque toutefois : tu évoques un petit budget. Les deux ne sont pas forcément incompatibles, mais le coût peut varier énormément en fonction de la qualité des matériaux choisis. Le CP n’est pas donné, et il y a une inconnue non négligeable : l’équipement, car s’outiller correctement représente vite un certain budget.
LeoDubois, je ne suis pas proche du combiné, probablement dans un mois si tu veux les mesures. Sinon l'alternative de WOODYLOUIS est une bonne idée !
Première chose, ta table d'entrée de la dégauchisseuse est remise à la position 0 ? Je cite ThierryMAT
Une petite remarque sur ce modèle de rabot/dégau les cylindres qui font avancer le bois lors du rabotage sont solidaires des tables entrées/sortie. Si avant d’utiliser la partie rabotage, vous avez dégauchi avec une passe importante, votre cylindre d’entraînement sera donc plus bas que celui crantée d’entrée. Je conseille donc de remettre la table d’entrée à 0 afin d’aligner les cylindres.
Enfin, autre problématique bcp plus grave : Le rouleau tourne ? Quel est l'état des bagues ?
Je te conseille d'arrêter toutes opérations avant de vérifier ces dernières, il y a un risque d'endommager irrémédiablement la machine.
Voir ici le PAP pour le faire => Maintenance/réglage bestcombi
Personnellement, je te conseille plutôt une lame 12 dents pour le délignage. Il ne faut pas oublier que l’on est sur des lames de 200 mm de diamètre et le moteur n'est pas très puissant.
Une 12 dents fera parfaitement le travail (j’obtiens des coupes très propres avec), et surtout elle permet de déligner sans difficulté de grosses sections de bois dur.
Sympa le fauteuil !
Pour ma part, je ne passe qu’une seule couche de fondur (même si, en théorie, on peut en appliquer plusieurs). Si tu utilises le fondur Libéron avec la cire Libéron, je te confirme que les deux sont parfaitement compatibles, c’est ce que j’utilise.
Après séchage complet du fondur (24 à 48 h, il doit être bien sec au toucher), je fais un ponnçage avec un disque usé pour casser les fibres relevées et obtenir une surface bien lisse.
Le vernis bicomposant n’est pas envisageable ? Selon l’usage, les accoudoirs risquent de demander un encaustiquage régulier non?
La référence “classique” en menuiserie reste évidemment le tenon mortaise.
Mais si tu n’as jamais fait de tenons/mortaises, c’est déjà un exercice délicat sans angle.
Avec des pieds inclinés, tu ajoutes des épaulements en biais, des mortaises non perpendiculaires aux faces...
Faisable, mais ce n’est clairement pas évident pour une première.
Alternatives plus accessibles : dominos, tourillons, vis...
Ocram Au vu de ce que tu mentionnes cad tasseaux de 100 à 300 mm de long ainsi que l'épaisseur (6mm min), il vaut mieux partir sur du rabot à main.
Du 100 mm à la dégauchisseuse (sans parler de tes épaisseurs ; du 6mm ne pourra être atteint sans un gabarit), c’est plus que limite et dangereux….
Mais pour répondre à ta question, ce sont globalement toutes les mêmes machines. Il existe sans doute quelques différences selon le cahier des charges propre à chaque marque, mais au final, tu te retrouves avec une machine équivalente.
Ca fera le job, ça tiendra un certain temps, mais ca reste pas terrible. Les principales faiblesses : le guide, très probablement l'alignement des tables, la planéité, le moteur, les roulements. .. et je dois oublier d'autres choses.
Pourquoi ne pas envisager de l’occasion, par exemple une Kity 636 ?
+1 glaude.
Quelle qualité était annoncée pour ce plateau ?
Pourquoi ne pas avoir mentionné tous ces éléments à ton négociant ?
Franchement, demander un abattement pour trois noeuds sur du massif, c’est excessif.
À moins qu’ils soient traversants ou structurellement problématiques, ça relève plus de l’esthétique personnelle que d’un motif de remise.