Ocram Au vu de ce que tu mentionnes cad tasseaux de 100 à 300 mm de long ainsi que l'épaisseur (6mm min), il vaut mieux partir sur du rabot à main.
Du 100 mm à la dégauchisseuse (sans parler de tes épaisseurs ; du 6mm ne pourra être atteint sans un gabarit), c’est plus que limite et dangereux….
Mais pour répondre à ta question, ce sont globalement toutes les mêmes machines. Il existe sans doute quelques différences selon le cahier des charges propre à chaque marque, mais au final, tu te retrouves avec une machine équivalente.
Ca fera le job, ça tiendra un certain temps, mais ca reste pas terrible. Les principales faiblesses : le guide, très probablement l'alignement des tables, la planéité, le moteur, les roulements. .. et je dois oublier d'autres choses.
Pourquoi ne pas envisager de l’occasion, par exemple une Kity 636 ?
+1 glaude.
Quelle qualité était annoncée pour ce plateau ?
Pourquoi ne pas avoir mentionné tous ces éléments à ton négociant ?
Franchement, demander un abattement pour trois noeuds sur du massif, c’est excessif.
À moins qu’ils soient traversants ou structurellement problématiques, ça relève plus de l’esthétique personnelle que d’un motif de remise.
Justement, pourquoi pas Pica (que tu cites) ? C’est proche, et c’est allemand.
Autre alternative en métal : rOtring (allemand aussi).
J’en ai un de mon père (un 0,9) qui doit tranquillement dépasser les 50 ans, et un 0,5 que j’ai acheté il y a quelques années : increvables.
D’excellentes alternatives tout aussi éprouvées (et allemande) :
Staedtler Mars Technico, ou encore Faber-Castell TK, tous en 2 mm, utilisés depuis des décennies en dessin technique et largement suffisants pour l’atelier.
Il doit y en avoir d'autres.
Par contre, je viens de voir le prix des “Tracer”… 100 € 
À ce tarif, j’espère qu’ils tracent, mesurent et font le café 
C’est difficile de distinguer l’orientation des fibres avec cette vue.
C'est du massif, ça bouge.
Il peut y avoir plusieurs causes, on manque un peu d’infos :
Y a des appareils électroniques dans le meuble (ampli, box) ?
Si c'est le cas, ventilation/aération du meuble ?Humidité du bois : la planche était bien sèche ?
Après l’avoir refendue, les deux parties ont-elles été laissées pour les laisser bouger (le bois peut libérer des tensions) ?
saison / conditions intérieures : été / hiver, chauffage en fonctionnement (air plus sec)
J'admire les personnes qui partent du bois brut de scierie avec des outils à main pour arriver à un résultat, personnellement j'ai pas le courage (une demi planche à la rigueur) .
En vrac, pour te donner une réponse un peu plus satisfaisante :
- Tu comptes faire quoi de ce bois de scierie ? Des petits meubles ? Quels sont tes projets ?
- Quel type de bois, du bois dur dans le lot ?
- Quel est ton savoir faire un matière d'affutage (notamment pour le riflard) ?
- Pourquoi un fer Hock (ça à l'air sympa, mais 40 euros le fer x3...) ?
Je vais laisser les pros du rabot prendre la parole. Personnellement je trouve que c'est pas une mauvaise idée si certaines conditions sont remplies.
Quelques remarques/réflexions (comme amateur).
Le compresseur 100L est-il indispensable ? De même pour la CNC ainsi que la scie radiale ?
Je trouve ton espace déjà très plein ! Le plan de travail/meuble où il y a la scie radiale quel est sa profondeur ? Quel est ton espace restant (ta surface) avec les machines et les meubles ?
PS : une seule source de lumière naturelle ?
Il n’existe pas d’aspirateur réellement compatible multi-marques.
Chez Festool, l’aspirateur fonctionne parfaitement avec les machines Festool.
Chez Makita, c’est plus compliqué : les machines possèdent plusieurs embouts, qui ne sont pas toujours compatibles entre eux.
Personnellement, j’utilise un Bosch Advanced Vac 20. Son embout est compatible avec les appareils Festool.
Pour les machines Makita, j’ai dû créer des adaptateurs en impression 3D.
Ce que tu as à disposition près de chez toi fera l’affaire.
Isorel, MDF, CP, c’est surtout une question de disponibilité et de goût.
Vissé ou cloué, les deux fonctionnent.
Epaisseur de 5 à 8 mm très bien ; l’isorel, en revanche, est généralement en 3 mm.
Personnellement, je partirais sur du cCP en 5 mm ou de l’isorel, selon le rendu souhaité.
Trois fixations, c’est déjà correct, mais tu peux en ajouter si ça te rassure ou si le meuble est large ou haut.
Pareil pour la fixation du fond, les deux sont possibles (feuillure, rainure), du moment que c'est cloué ou vissé, c'est là aussi une histoire de goûts/contraintes de ce que tu as à dispo (ne pas acheter une fraise à rainurer "juste" pour ça, une feuillure fera l'affaire).
Pour du 40 par 41, nous sommes d'accord que tu ne parles pas de panneaux dans ce cas?
Je suppose que tu es en Idf, dans ce cas => Dumontetfils.
Ils ont du 240 × 45 mm en 4 mètres. A sélectionner sur place puis tu recolles par la suite ou pas possible?
+1 Nicoel.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Erebor même si il a raison (bois d'oeuvre et non de menuiserie), c'est possible de l'utiliser à condition d'accepter les fentes et les défauts.
Ce que tu appelles "poutres" ce ne sont pas plutôt des poteaux ? Le coeur est présent ? Ou ce sont des carrelets (plus adaptés à la menuiserie) ?
En revanche, au niveau du séchage, si seulement un an de séchage, à raison d'1cm par an, tu es loin du compte niveau hygrométrie. A prendre en compte.
Les bouts de tes poutres, ils ont de la paraffine ?
Nicoel Il faut la voir sur place, mais j'ai comme un très très gros doute.
Une idée de la taille des volants et des capacités de coupes ?
Bien vérifier les volants et la garniture, c'est chiant à faire.
Table à refaire, protection à refaire, élec à refaire. Ca fait beaucoup pour ce prix là.
Bah, ça va dépendre de toi. Si tu le fais avec une lamelleuse classique type Makita/Dewalt, il faut faire deux passes pour pouvoir rentrer les S20 (tu as des plaques à ajouter en impression 3D pour réaliser la deuxième passe). C’est « pratique » si tu n’en as pas beaucoup à faire ou si c’est temporaire.
Pour la solidité, ce sont des vis qu’il ne faut pas serrer trop fort, sinon tu endommages le plastique, probablement moins résistant que des P14 en raison de la nature même des S20.
À toi de voir selon le rapport temps/coût/emmerdement.
Edit : mea culpa, je parle des S18 et non des S20