constibat Ce n’est pas fréquent, mais j’ai eu à démonter et réassembler deux raboteuses-dégauchisseuses : celle de mon combiné (deux fois cette année tout de même) et une Chambon de 500 ou 600 mm.
Sur un petit combiné comme mon Kity Bestcombi, le remontage est fastidieux et le réglage très délicat (seul). Avec une règle en acier rectifiée et un serre-joint sur la table de sortie, un autre sur la table d’entrée, le réglage se fait en 2 minutes chrono. En revanche, si tu utilises une règle de maçon, elle ne peut servir que de guide et n'offre pas de contrainte suffisante. Résultat : quand tu serres les vis de la table de sortie, celle-ci se désaxe. Tu essayes de la redresser, mais comme la règle de maçon est à peine serrée, elle bouge, se soulève, voire tombe… Et c’est reparti pour un tour. C’est infernal. Tu peux légèrement la contraindre, mais dans ce cas là, elle se tord assez rapidement.
Même galère avec la Chambon, qui était entièrement démontée. Il a fallu un tracteur pour positionner les tables, et là encore, la règle de maçon ne supporte pas la contrainte. En comparaison, avec une règle en acier rectifiée, le remontage et le réglage ont pris environ une heure. J'ose à peine imaginer le temps nécessaire avec une règle de maçon.
Pour un autre cas d’utilisation, le réglage du chariot d’un combiné est bien plus rapide avec une règle en acier rectifiée qu’avec une règle de maçon. Tous les contrôles de planéité sont un vrai plaisir, et cet outil ne se limite pas au bois. Il y a certes un léger surcoût à l’achat (environ 40 euros pour une classe II), mais c’est un investissement de confiance qui durera des années.
Selon la machine, le réglage peut être plus ou moins simple, et il est tout à fait possible que dans certains cas, une règle de maçon suffise. Lorsqu'il s'agit de démonter/remonter/régler j'ai de gros doutes. Personnellement, je ne reviendrai pas en arrière 
.
+1, et bien attendre que l'époxy soit sèche à cœur, sinon bye bye la fraise 
Oui c'est juste la conception du haut ton caisson supportant la scie sous table à modifier, autrement le 15mm et le reste me semble ok. Le seul facteur qui peut éventuellement faire pencher la balance c'est l'humidité de ton atelier.
Tu peux aussi penser à un top facilement enlevable si tu dois le changer 
LouHaou pareil pour les chevrons
Oui ça fonctionne plutôt bien d'après mes recherches.
La précision est relative et va dépendre de plusieurs facteurs. Comme mentionne MrFred, du Néma 17 c'est sous dimensionné.Tu ne peux pas attendre une exceptionnelle rigidité du plastique. Mais il y a d'autres facteurs :il y a plusieurs versions de la lowrider, il y a tes capacités et tes compétences (électro, méca, 3D, low code etc..), le matériel à ta disposition (coucou la métrologie).
J'ai pas de doutes que tu peux arriver à une précision de l'ordre du mm sur plus ou moins deux mètres, mais probablement pas out of the box sans l'addition de toutes ces compétences. En revanche, si tu peux rattraper les erreurs par d'autres moyens alors la machine d'origine peut suffire.
In fine qu'importe le projet de CNC que tu veux faire tu apprendras beaucoup..
Nitroglycerine Tu peux y aller main lever oui, c'est peu profond, du MDF, peu de risque de trouver un nœud 
. Si tu as de l'appréhension tu peux t'entrainer.
Autrement, tu peux utiliser un gabarit en bois, en impression 3D ou avec des objets du quotidien pour faire ton rayon à l'aide d'une bague à copier ou d'une fraise à copier.
Mais vraiment, à la main il n'y aura pas de problèmes - avec un peu d'entrainement si tu n'as pas l'habitude -
Une petite question toute bête : tu ne voudrais pas surélever ton rack à bois ? À moins que tu ne l'aies déjà positionné de manière à ce qu'il ne soit pas en contact avec le sol 
. J'ai du mal à voir !
Joli rack à bois !
lesbricolesdalex Un premier prix ça marche plutôt bien. Tu as deux gammes, l'amateur et le pro avec un gap de plusieurs centaines d'euros. Un de ce type là fera bien l'affaire : testeur. L'important c'est pas tellement l'humidité exact au pouillème, c'est surtout les écarts... Pour les bois épais (> à 6cm), je fais un carottage dans un petit coin pour tester si j'ai des doutes (c'est rare).
Edit : + voir la réponse d'etiennedesthuilliers sur la comparaison
SonnePer Effectivement à ce prix là vas-y. Pour ce que tu veux en faire, ça semble ok ! Tu possèdes quoi comme rabot (si c'est un guillaume... 
) ?
normandie Effectivement en mai 2024.. Quel dommage 
! Merci pour cette info !
Roanlucas "MiddleGround Capital".. The L.S. Starrett Company has been taken private by MiddleGround Capital
Voir ici pour les autres entreprises à eux Companies
Meungois Il se met en sécurité exclusivement quand tu branches de l'électro ?
Si tu branches rien et que tu bloques l'aspiration il se met pas en sécurité ?
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DînerChocolat C'est quoi le problème des Stanley récents ?
DînerChocolat J'ai pas spécialement de problème avec les ciseaux à bois stanley (de mémoire, 4 ciseaux pour 20 euros : ceux-là), si ce n'est qu'il faut les affûter régulièrement (et je suis un peu bourrin avec les ciseaux). Le métal semble un peu tendre, mais à vrai dire, je préfère ça à un acier plus premium où l'affûtage prendrait beaucoup plus de temps. Cela dit, la qualité a peut-être encore changé depuis (les miens datent de 2020).
Pour les rabots, je ne peux pas me prononcer, je n'ai que des vieux Stanley !
Edit : 14 euros à "l'époque"
Vous allez très vite en besogne pour arriver à la conclusion d'une "infestation en cours".
Comme etiennedesthuilliers ou mofran, vous avez restauré un parquet. Savez-vous de quand il date ? Est-il en chêne (ça en a tout l'air) ? Avez-vous remarqué ces trous avant la restauration, ou sont-ils apparus après ? Observez-vous de petits tas de poussière à proximité des trous ?
Enfin, comme l’a souligné Fabien R, ces trous ne semblent pas récents...
Sauf à vouloir vous auto-persuader... il va falloir fournir un peu plus d'informations.
24h, 48h, un peu plus, un peu moins. Je trouve que c'est vraiment visible après le corroyage. Ça aide si tu connais ta scierie et que tu as l'habitude de travailler avec eux, au bout d'un moment tu sais à quoi t'attendre.
Tu peux tester toi-même. Tu peux corroyer parfaitement une planche et après tu regardes son comportement !
Jonas31 J'ai du bois très sec qui, après corroyage, ne bouge quasiment pas, mais j'ai aussi du bois tout aussi sec qui se déforme après usinage. On est d'accord : des tensions internes propres à chaque pièce de bois, qui se libèrent lors du corroyage.
En revanche, dans mon atelier, l'humidité ambiante varie énormément, pouvant passer de près de 90% un jour à 30% un autre (pendant plusieurs jours/semaines/mois). Cette fluctuation a un impact direct non seulement sur le bois, mais aussi sur son comportement après l'usinage. L'humidité ambiante et celle du bois (même après séchoir) jouent tous les deux un rôle dans la stabilité des pièces (c'est complètement empirique, mais je le constate depuis plusieurs années avec toujours le même fournisseur et un taux d'hygrométrie dépassant rarement si ce n'est jamais les 12%). J'ai tendance à rejoindre Chatongris ; l'humidité joue également un rôle.
Chatongris Même pas un petit thermomètre-hygromètre ? C'est pourtant bien pratique en hiver, surtout lors des collages et des finitions, pour s'assurer que la température ne descende pas trop bas .
Pareil pour le testeur d'humidité, un petit modèle (non pro) peut suffire à tester l'humidité du bois lorsque tu as un doute 
Pour le coup, je suis vraiment pas d'accord. une règle de maçon c'est bon pour de l'approximatif et du contrôle (approximatif) mais vraiment pas pour du travail sérieux ou l'on recherche une planéité non pas parfaite, mais une planéité qui n'est pas foireuse (aka la règle de maçon)...
Sauf si vous avez un secret d'utilisation ou un fournisseur de règles de maçon que je ne connais pas, je vois vraiment pas comment vous pouvez régler des tables avec ça; la flexion est terrible, sans compter la surface qui est rarement droite.