Pour le comparateur, c’est vrai que ce n’est pas toujours évident. De mon côté, j’utilise des piges pour garder le comparateur toujours au même niveau, ça simplifie pas mal les mesures. J’avais relevé un léger décalage au niveau de l’arbre, mais rien de significatif ni d’impactant lors du dégauchissage.
2 mètres, ça commence à faire long (je le fais assez régulièrement aussi), mais dans ce genre de cas, je tombe souvent sur des bois plus concaves que convexes. Ce qui, si j’ai bien compris, n’est pas ton cas ici ?
Concernant les lèvres des tables, oui, c’est clairement un point problématique. Les miennes étaient aussi relevées — probablement à cause du précédent propriétaire qui n’était pas très soigneux — ce qui rend tout réglage de coplanarité illusoire. J’ai fini par les poncer, ça se fait bien, mais il faut rester vigilant pour ne pas créer de creux. L’autre option, c’est de travailler avec du papier abrasif posé sur un (grand) marbre, mais honnêtement, ça reste beaucoup d’efforts pour un résultat souvent équivalent.
Honnêtement, je ne sais pas si mes tables sont bien positionnées par rapport au repère d’usine. Comme toi, je me fie à l’œil et à l’oreille. Avec l’habitude, ça devient assez automatique. Ce n’est pas un point crucial à surveiller selon moi, ça n’a pas d’incidence réelle sur le travail contrairement à la raboteuse.
Enfin, pour ce qui est de la dégauchisseuse, mes tables d’entrée et de sortie ne sont pas tout à fait dans le même plan que le reste de la machine. Aucun impact en pratique. Le plus important, c’est que l’ensemble (tables + dégau) soit bien perpendiculaire à la table de la scie pour le guide.
Le mieux, si tu peux (c’est un peu galère et lourd), c’est de démonter et sortir la partie rabot/dégau. Ça simplifiera beaucoup les réglages. Profites-en pour jeter un œil aux bagues en bronze, c’est l’occasion.
Évidemment, sur le papier, ça a l’air simple… mais en vrai, j’y ai passé plusieurs heures pour régler ma rabot/dégau correctement (plus contrôler le moteur, changement de la poulie, changement des courroies). Il faut garder en tête que c’est rarement évident.
Et fais particulièrement attention à l’arbre : parfois, à force de vouloir trop bien faire, on finit par tout dérégler et il faut tout recommencer (Et ça, tu t’en rendras compte seulement en testant… ce qui veut dire que la machine sera déjà remontée, et qu’il faudra tout redémonter derrière. Du vécu 
). Un petit conseil en plus : la métrologie, c’est super utile, mais au final, si ton bois sort droit malgré des mesures pas parfaites, ne touche plus à rien. Range les comparateurs et autres outils, surtout si tu es un peu perfectionniste — ça peut vite tourner à l’obsession 
Santa738 Merci 
N'hésite pas à revenir faire part de tes résultats ou si tu as d'autres questions
Bon copeaux à toi aussi !
Mon téléphone (un Pixel 7) a une nouvelle fonctionnalité pour effacer l’arrière-plan très probablement dopée à l'AI, que j’ai voulu tester. Le résultat était assez surprenant : on voit encore quelques traces de la fumée de ma cigarette électronique.
J’espère tout de même que le tabouret te plaît, c’est bien ça le principal
Femto Merci 
Coucou BoisTordu, merci !
Pour les dimensions, il mesure 50 × 50 cm, avec une hauteur de 30 cm (hors coussin) !
+1.
Pour le tanin pas vraiment d'inquiétude sur le transfert. Il faudra juste bien protéger ta table basse par un vernis PU par exemple.
Un vernis polyuréthane, c’est un peu comme une fine coque en plastique invisible sur ta table : ça empêche l’eau (et d’autres réjouissances liquides) de s’infiltrer dans le bois. Pour une table basse qui — soyons honnêtes — va voir passer pas mal de verres (et sans doute en boire quelques-uns), ce n’est clairement pas un luxe. Le vernis bistrot, par exemple, fait très bien le job.
En parallèle, évite les vernis à l’eau, surtout si ton bois est tannique : ils ne font pas bon ménage.
Une autre option simple et redoutablement efficace : poser un plateau en verre par-dessus. Pas besoin de réfléchir, ça protège tout et tout de suite.
Certains te recommanderont peut-être des huiles, comme Rubio. À mon avis, ce n’est pas l’idéal pour ce type d’usage, sauf si tu veux entretenir ta table aussi souvent que tu l’utilises.
YakaDamDem : Quand tu parles d’un “rendu plutôt rustique”, tu fais référence à l’aspect du bois en lui-même, ou à ce que tu attends du fini après protection ? Parce que ta table, t’inquiète pas, elle va se "rustiquer" toute seule avec le temps
rapabois Merci pour l'information, je vais les appeler pour savoir exactement à quoi m'en tenir.
Je me suis déjà déplacé chez pas mal de négociants en Île-de-France, et les prix y sont globalement cinq fois plus élevés que ceux que je peux obtenir en Creuse, directement en scierie.
Même les négociants reconnaissent que les tarifs sont complètement délirants. A voir donc
JacquesSpam Beaucoup de personnes pensent que plus c’est "gros", mieux c’est. Pourtant, plus la lame est grande, plus elle coûte cher (ne pas oublier qu'il t'en faut au moins deux, trois pour les matériaux MDF et co). Et si tu n’es pas un pro, tu couperas rarement des hauteurs supérieures à 60 mm. Un plateau de plus de 60 mm d’épaisseur, ça défile pas à tous les coins de rues.
Cependant, il peut arriver qu’on doive couper au-delà de 60 mm. Dans ce cas, plusieurs solutions : retourner la pièce pour couper de l’autre côté, ou tout simplement finir à la scie à main.
Comme le mentionne Oak , il y a deux points de fixation.
JacquesSpam, la crémaillère sert à assurer la précision et la répétabilité des réglages, et elle est présente des deux côtés de la machine assurant le parallélisme du guide par rapport à ta lame.
À ne pas confondre avec le système de fixation du guide parallèle qui se verrouille avec un levier. Le levier active une mécanique de serrage qui agit comme une machoire, plaquant le guide contre les rails à l’avant et à l’arrière, ce qui empêche tout jeu.
C’est un système fiable, qui a largement fait ses preuves.
Coucou Cyrille42 !
Super de voir que tu as pu la réaliser ! Tu as mis combien de temps au final ?
J’imagine que la Domino t’a bien facilité la tâche — ça donne vraiment envie pour ce genre de projet pour gagner du temps.
Je viens de voir que tu avais demandé le plan en PDF. Je pense que j’aurais pu te le faire, mais je n’avais pas vu ta question. N’hésite pas à envoyer un petit MP dans ce genre de cas !
Bonjour executionbois,
J’ai aussi plusieurs rabots, tous achetés d’occasion. Ils présentent parfois quelques imperfections, mais il faut croire que j’ai eu de la chance ou du nez : je n’ai jamais eu un tel écart d’équerrage entre la joue et la semelle.
Ici, on parle quand même d’un rabot neuf, à angle faible, que je comptais utiliser pour recaler entre autres choses. Et comme je ne sors pas systématiquement ma boîte à recaler (parfois je fais ça "à la volée", à l’américaine quoi), un rabot qui fait le grand écart entre la semelle et la joue… c’est pas trop ma tasse de café. Dans ce contexte, il est juste inutilisable et c'est un rabot neuf.
Je n’ai aucune envie de lancer une polémique — si ça convient à certains, grand bien leur fasse. Pour ma part, j’estime simplement qu’un rabot neuf devrait être au minimum d’équerre, surtout dans cette gamme.
Mon message a avant tout pour but d’alerter les autres : mieux vaut être vigilant lors de l’achat d’un rabot neuf chez Stanley en ce moment. Il s’agit peut-être d’un mauvais lot ou juste mon rabot… même si, honnêtement, à moins d’un moule raté ou d’un contrôle qualité en RTT, je peine à comprendre comment une telle erreur a pu passer.
Erebor J'espère 
. Autre petit point également, j'ai beaucoup de jeu dans la poignée arrière, ce n'est pas ton cas ? Bon dans tous les cas il va repartir.
glaude C'est fait, il repart la semaine prochaine
Tout ce que je possède de la marque Stanley date d’avant ma naissance (C'est donc vieux pour les jeunes ). C’était mon tout premier achat d’un Stanley neuf.
Après quelques recherches, j’ai découvert que le modèle 62 est fabriqué au Mexique. J’aime à croire que je suis simplement tombé sur un mauvais lot… mais à en lire les commentaires d’autres utilisateurs, j’ai bien l’impression de ne pas être le seul.
Bonsoir etiennedesthuilliers,
Autant j’ai passé des heures à restaurer le 4 1/2 de mon grand-père, avec tout le plaisir d’apprentissage que cela implique, autant je ne me vois pas corriger les défauts d’un rabot flambant neuf.
Pour l’achat d’occasion, je suis preneur de l’adresse de vos bonnes crèmeries — parce que de mon côté, les rares occasions que je croise sur ce modèle… sont vendues plus cher que du neuf !
Amicalement.
Erebor Je dois être maudit 
J’ai un vieux n°4 qui doit bien avoir 70 ans, et dont je suis super content. J’ai demandé le remboursement, je vais peut-être recommander le même… ou pas . On verra demain !
BeauLeRabot Pourtant, les Sweetheart sont censés représenter le haut de gamme chez Stanley. Erebor, par exemple, n’a rencontré aucun souci avec les siens. Ceci dit, en lisant les retours clients, on constate que de nombreux problèmes reviennent, notamment sur le site US de Stanley, où le manque de contrôle qualité est souvent pointé du doigt...
De mon côté, il est hors de question d’investir dans un Veritas ou un Lie-Nielsen. Je vais donc continuer à guetter une bonne occasion ou à explorer ce que propose Dictum (je possède un guillaume angle faible, j'en suis très satisfait).
Coucou Atelier Eustache, essentiellement du recalage !
+1 Toupie ou insert adapté à ta lame !
Boisenformes Ce que vous proposez me semble quand même assez éloigné des besoins d’un débutant Une dégau de 300, une scie à format avec un chariot de 3 mètres, le tout en triphasé, avec des machines séparées… on frôle l’atelier pro, non ?
Des amateurs confirmés (voir des professionnels) n’ont pas forcément ce niveau d’équipement — et ça ne les empêche pas de faire de très belles choses.
On peut tout à fait débuter (et progresser !) sans une dégau de 300 ni une scie à format.
Bon ce -1 en rouge est quand même violent, je veux juste modérer le propos. Définir le volume de l'atelier et les activités pratiquées c'est tout à fait pertinent
Coucou Boisenformes,
Tu as tout à fait raison, on peut effectivement le comprendre comme ça. Dans ce cas, ta remarque est pleine de bon sens… et la mienne complètement à côté de la plaque :
Je n’y avais pas prêté attention, car le terme "débutant" ne m’évoque pas un début d’activité professionnelle.
Mais si c’est bien le cas, et qu’il envisage de s’installer en pro, j’avoue avoir du mal à imaginer quelqu’un se lancer avec le type de machine évoqué par TenonBon sur Leboncoin…
TenonBon, quelques précisions seraient les bienvenues ?
Erebor Yep, si c'est de l'installation pro, effectivement les remarques de Boisenformes sont vraiment pertinentes !
Erebor Effectivement Ça m'apprendra à ne pas lire l'intégralité des réponses
En plus de ce qui est mentionné, peut être regarder autour de kity Bestcomby, Lurem C260, Robland X260 et probablement d'autres !
Ça dépend si ta maison est récente ou non. Dans mon cas, une maison de campagne : il n’y a pas de sous-toiture. Tu enlèves les tuiles, et tu tombes directement sur les chevrons.
Pour en avoir le cœur net, grimper sur le toit il faut !
PS : attention aux nids de guêpes
J'ai le premier système en photo que j'utilise depuis plusieurs années, il fait très bien le travail. Petit point d'attention, il faut juste que tu puisses atteindre avec tes deux mains les
Ah oui, effectivement ! Je ne sais pas ce qui s’est passé. Je voulais simplement dire qu’il ne faut pas prévoir trop d’espace entre les équerres rabattables, car il faut pouvoir les atteindre avec les deux mains pour les abaisser simultanément.
Yggdrasil dans ce cas là, parfait. J'utilise ça pour ma défonceuse que j'utilise parfois sous table. Ca ne bronche pas.
Utilisé également pour la cuisine de ma mère afin d'avoir un plan de travail supplémentaire pour la cuisine. RAS depuis plusieurs années. Pour un graveur laser et un ordi ça fonctionnera très bien.
Non malheureusement. Il me semble que j'avais acheté ces équerres chez Leroy Merlin - mais sans certitude, ça fait qq années -. Tu peux en trouver sur amazon mais je ne sais pas si la qualité est similaire..
Sympa ! Pour les chiffres, avant de couper à 45°, tu pouvais insérer des chevilles lisses en hêtre par exemple !
Super sympa ! Petite question cependant : une raison particulière d’avoir divisé les accoudoirs en trois parties ? Ça complique un peu le travail, non ?
irving Merci pour cette réponse détaillée !
Santa738 En règle générale, un peu de matériel de métrologie peut s’avérer très utile pour régler et entretenir tes machines. Ce n’est pas indispensable, mais c’est franchement pratique surtout sur du matos d'occaz.
Je pense à :
De mon côté, j’ai réglé la coplanarité de mes tables assez simplement en utilisant une règle rectifiée et des serre-joints. Elle ne se déforme (ou peu) pas sous le poids.
Ensuite, tu mentionnes 5/10e, soit un demi-millimètre : ce n’est pas énorme, mais… est-ce que ton niveau est vraiment de niveau ?
Il reste deux autres points à vérifier en dehors de la coplanarité des tables :