Nitroglycerine Tu peux y aller main lever oui, c'est peu profond, du MDF, peu de risque de trouver un nœud 
. Si tu as de l'appréhension tu peux t'entrainer.
Autrement, tu peux utiliser un gabarit en bois, en impression 3D ou avec des objets du quotidien pour faire ton rayon à l'aide d'une bague à copier ou d'une fraise à copier.
Mais vraiment, à la main il n'y aura pas de problèmes - avec un peu d'entrainement si tu n'as pas l'habitude - 
Une petite question toute bête : tu ne voudrais pas surélever ton rack à bois ? À moins que tu ne l'aies déjà positionné de manière à ce qu'il ne soit pas en contact avec le sol 
. J'ai du mal à voir !
Joli rack à bois !
lesbricolesdalex Un premier prix ça marche plutôt bien. Tu as deux gammes, l'amateur et le pro avec un gap de plusieurs centaines d'euros. Un de ce type là fera bien l'affaire : testeur. L'important c'est pas tellement l'humidité exact au pouillème, c'est surtout les écarts... Pour les bois épais (> à 6cm), je fais un carottage dans un petit coin pour tester si j'ai des doutes (c'est rare).
Edit : + voir la réponse d'etiennedesthuilliers sur la comparaison
SonnePer Effectivement à ce prix là vas-y. Pour ce que tu veux en faire, ça semble ok ! Tu possèdes quoi comme rabot (si c'est un guillaume... 
) ?
normandie Effectivement en mai 2024.. Quel dommage 
! Merci pour cette info !
Roanlucas "MiddleGround Capital".. The L.S. Starrett Company has been taken private by MiddleGround Capital
Voir ici pour les autres entreprises à eux Companies
Meungois Il se met en sécurité exclusivement quand tu branches de l'électro ?
Si tu branches rien et que tu bloques l'aspiration il se met pas en sécurité ?
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DînerChocolat C'est quoi le problème des Stanley récents ?
DînerChocolat J'ai pas spécialement de problème avec les ciseaux à bois stanley (de mémoire, 4 ciseaux pour 20 euros : ceux-là), si ce n'est qu'il faut les affûter régulièrement (et je suis un peu bourrin avec les ciseaux). Le métal semble un peu tendre, mais à vrai dire, je préfère ça à un acier plus premium où l'affûtage prendrait beaucoup plus de temps. Cela dit, la qualité a peut-être encore changé depuis (les miens datent de 2020).
Pour les rabots, je ne peux pas me prononcer, je n'ai que des vieux Stanley !
Edit : 14 euros à "l'époque" 
Vous allez très vite en besogne pour arriver à la conclusion d'une "infestation en cours".
Comme etiennedesthuilliers ou mofran, vous avez restauré un parquet. Savez-vous de quand il date ? Est-il en chêne (ça en a tout l'air) ? Avez-vous remarqué ces trous avant la restauration, ou sont-ils apparus après ? Observez-vous de petits tas de poussière à proximité des trous ?
Enfin, comme l’a souligné Fabien R, ces trous ne semblent pas récents...
Sauf à vouloir vous auto-persuader... il va falloir fournir un peu plus d'informations.
24h, 48h, un peu plus, un peu moins. Je trouve que c'est vraiment visible après le corroyage. Ça aide si tu connais ta scierie et que tu as l'habitude de travailler avec eux, au bout d'un moment tu sais à quoi t'attendre.
Tu peux tester toi-même. Tu peux corroyer parfaitement une planche et après tu regardes son comportement !
Jonas31 J'ai du bois très sec qui, après corroyage, ne bouge quasiment pas, mais j'ai aussi du bois tout aussi sec qui se déforme après usinage. On est d'accord : des tensions internes propres à chaque pièce de bois, qui se libèrent lors du corroyage.
En revanche, dans mon atelier, l'humidité ambiante varie énormément, pouvant passer de près de 90% un jour à 30% un autre (pendant plusieurs jours/semaines/mois). Cette fluctuation a un impact direct non seulement sur le bois, mais aussi sur son comportement après l'usinage. L'humidité ambiante et celle du bois (même après séchoir) jouent tous les deux un rôle dans la stabilité des pièces (c'est complètement empirique, mais je le constate depuis plusieurs années avec toujours le même fournisseur et un taux d'hygrométrie dépassant rarement si ce n'est jamais les 12%). J'ai tendance à rejoindre Chatongris ; l'humidité joue également un rôle.
Chatongris Même pas un petit thermomètre-hygromètre ? C'est pourtant bien pratique en hiver, surtout lors des collages et des finitions, pour s'assurer que la température ne descende pas trop bas .
Pareil pour le testeur d'humidité, un petit modèle (non pro) peut suffire à tester l'humidité du bois lorsque tu as un doute 
Tristou1 Tu as la réponse dans ta question : planches de palettes. Petits clous/cailloux/whatever => tes fers se retrouvent avec une jolie petite encoche...
Tristou1 Des petits cailloux. Clairement tes fers ne sont pas le problème. Tu pourras acheter les meilleurs fers du monde, ils vont tous réagir de la même façon => un corps étranger plus dur que le bois => encoche.
Perso je brosse le bois avant rabotage après inspection visuelle.
Tu estimes le poids à combien ?
Ca va dépendre de ce que tu vas y passer, mais si tu rabotes des grandes et lourdes longueur il faudra tout de même faire attention.
Tristou1 Contrefil : C'est lorsque tu travailles dans le sens opposé à celui des fibres du bois, c'est-à-dire à l'inverse de la pousse naturelle de l'arbre ; les fibres se relèvent ou s'arrachent plus facilement.
Traces de retour de copeaux : Lorsque le tranchant de ton fer est mal affûté, mal positionné (et perso: une aspiration un peu faiblarde).
Ou l'opérateur... ça peut être dû à un mauvais appui sur la tête de la machine, ou une machine bas de gamme avec des guides foireux, des bagues de glissement défectueuses...
Il y a tellement de causes possibles.
Darknoce Merci pour ce retour ! Tu veux pas nous faire une petite présentation de ton projet dans la partie "créations" 
?
Oui ça fonctionne plutôt bien d'après mes recherches.
La précision est relative et va dépendre de plusieurs facteurs. Comme mentionne MrFred, du Néma 17 c'est sous dimensionné.Tu ne peux pas attendre une exceptionnelle rigidité du plastique. Mais il y a d'autres facteurs :il y a plusieurs versions de la lowrider, il y a tes capacités et tes compétences (électro, méca, 3D, low code etc..), le matériel à ta disposition (coucou la métrologie).
J'ai pas de doutes que tu peux arriver à une précision de l'ordre du mm sur plus ou moins deux mètres, mais probablement pas out of the box sans l'addition de toutes ces compétences. En revanche, si tu peux rattraper les erreurs par d'autres moyens alors la machine d'origine peut suffire.
In fine qu'importe le projet de CNC que tu veux faire tu apprendras beaucoup..