JPLegno Tu as tout à fait raison ! La question m'intéresse, j'ai moi aussi pas mal de meubles en mauvais état, qui n'ont jamais vu la moindre trace d'entretien. Et comme j'ai beaucoup de POM sous la main à cause d'une erreur de commande...
Effectivement, je ne suis pas très clair!
Je suis en banlieue sud, proche de porte d'Orléans.
Pour le coup, Pierrelaye, c'est un peu loin (60 km) ! C'est dommage, j'ai travaillé à Sartrouville pendant plusieurs années… J'imagine qu'il n'accepte pas un envoi par colis ?
Olivier Vernhettes J’avoue que ton petit atelier me donne envie 
!
À l’occasion, quand tu y passes, tu pourrais lui demander s’il prend les envois ?
Dans un premier temps, je vais aller chez l’affûteur proposé par seric, car il est plus proche et j’aurai bientôt besoin de mes fers. Mais ensuite, je veux bien tester ton alternative, j'abime vite mes fers 
!
+1!
Le plateau supérieur (3e photo) semble très fin par rapport au reste non 
? En tout cas, c'est jojo !
Xire Avez-vous une photo de ce bord ondulé ?
Il y a deux façons de faire un "bord ondulé" (en supposant que votre photo est peu ou prou un live edge) :
- En le créant de manière artificielle, à coups de meuleuse et autres outils pour recréer une courbe naturelle (cf JPLegno).
- En conservant l’aubier, ce qui donne une surface irrégulière… au naturel !
Du coup, proposer de garder l’aubier a tout son sens dans votre demande d’un bord ondulé, pour moi ça fait sens et votre artisan répond pleinement à votre attente !
On peut imiter le naturel mais on fait difficilement mieux.
En reprenant le cas de ma maman, je pense que sa phrase était qu’elle "voulait garder les courbes naturelles de l’arbre". Pas une seule seconde je ne me suis dit que j’allais lui recréer des courbes naturelles de façon artificielle.
Xire C'est dommage de ne pas avoir montré la photo de ce bord ondulé ainsi que des gros plans de ce qui vous tracasse.
En l'état, vous mentionnez à Nicoel
Je n’ai pas dis que j’étais déçu, ni que l’artisan avait mal bossé ! le plateau est très bien. Je demandais confirmation de l’origine des traces / bandes verticales grisâtes qui vu d’un néophyte semble être des restes de l’écorce.
Probablement du cambium, de l'écorce, de l'aubier au regard des éléments que vous passez, ça répond à votre question ?
Pareil, je trouve aussi le tien joli !
Fondamentalement, il n'y a pas grande différence entre le tien et le mien sauf une coupe à 45° ou 30° sur le haut !
kevinl Des planches brutes ? Non rabotées ?
kevinl Merci pour le lien ! C'est donc bien du bois brut... Il va falloir passer par l'étape dégauchissage et rabotage. Tu en as la possibilité ?
kevinl Une planche brute, c'est ce que tu vois sur la photo ci-dessous. Elle est pleine d'aspérités, pas forcément droite, et elle a peut-être subi les caprices de la météo (comme celle-ci). Elle peut être sèche… ou pas ! Je vais essayer de te trouver une autre photo plus parlante.
Edit ajout photos: directement sortie de la scierie.
Tu as beaucoup de ressources sur ce site, c'est tout à fait possible de faire ce que tu souhaites, mais je pense qu'il va falloir un peu de lecture et mûrir ton projet (ce n'est pas méchant) 
!
kevinl un tour a la scierie sera de toute manière très instructif ! Tu peux prendre deux ou trois planches et voir ce que tu peux réaliser avec tes outils, c'est juste que c'est du bois brut !
Tu peux également dans un premier temps faire un projet un peu moins conséquent et par la suite t'attaquer à ce plus gros projet une fois que tu as un peu d'Xp (et d'outils) !
J'aime bien l'idée, simple et pratique !
Hello DaeneTsun , j'arrive tardivement après la bataille (je suis dorénavant papa 
), peux tu prendre une photo de ta machine ?
(PS : coucou Chatongris !)
Coucou DaeneTsun,
Oui, c’est bien la même que la Rondy, point par point !
Pour répondre à tes questions :
Si oui, où achetez-vous vos lames, et à quoi correspond le 0.6mm dans la dimension des lames utilisables (2180x06x0.6) : l'épaisseur ?
En général, tu as quatre mesures : la longueur, la largeur, l'épaisseur et les TPI (Teeth Per Inch). Le 0.6 mm correspond probablement à l’épaisseur, qui peut varier selon la marque et le modèle.
A priori, si je me réfère au mode d'emploi de la RONDY 750, on ne peut utiliser que des lames de 6 ou 13 mm de largeur… En utilisez-vous de plus larges ?
Oui, tu peux monter des lames de 20 mm de large (ce que je fais) pour les gros morceaux à refendre. Par contre, les dents doivent bien être à l’extérieur du ruban, et la marge de manœuvre est assez réduite pour ne pas toucher la tole.
Pour l’achat des lames, comme Chatongris, tu as Probois, mais aussi Incamachines et Bayerwald sur Amazon !
PS : si tu as besoin, il y a le PAP sur la Rondy => PAP RONDY . Je vais l'actualiser pour les lames et y ajouter ta machine !
Ara J'ai eu la chance de l'acquérir neuve mais d'occasion pour 350 euros (oui, c'est un concept, mais c'était bien le cas ). Ça dépassait largement mon budget initial (200 euros), mais je ne regrette absolument pas mon choix.
Quand on y pense, le ponçage est probablement l'une des tâches les plus chronophages dans le travail du bois, sans parler des risques pour la santé à cause des particules fines qui se dégagent 
. Puis il y a tous les désagréments : les fourmis dans les mains après de longues sessions de ponçage, le port du masque, et les disques qui se décollent... Mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne maintenant !
PS : à l'occasion je ferais un petit test avec le capteur de qualité de l'air VINDSTYRKA de chez ikea pour l'ETS et d'autres éléments dans l'atelier, je suis curieux
LaMannu : Je vois que tu te poses la question entre 125 mm et 150 mm. Peu importe la marque, sauf si tu travailles vraiment sur de petites créations, le 150 mm est plus avantageux. Il couvre une surface plus grande, donc c'est bien plus rapide que du 125 mm. Même chose pour l'oscillation : opter pour du 5 mm permet de poncer plus vite. La qualité du ponçage restera excellente.
Ara Ouch, au moins tu l’auras poncée jusqu’à la moelle !
N’hésite pas à essayer d’autres ponceuses, comme la Mirka par exemple. Perso, je trouve que leur ergonomie est assez rédhibitoire avec cette palette à maintenir. Le bon vieux bouton classique a encore de beaux jours devant lui, mais bon, ça reste une question de goût…
Petit tip tout de même : si tu n’utilises pas les disques de ponçage Festool, mais plutôt de l’Abranet ou d’autres marques, il te faudra ça : pad de protection/interface (ça évite d'abimer le plateau de ponçage et les disques abrasifs non-festool fonctionne bien mieux dessus). Ça coûte une quinzaine d’euros pour deux, et le mien est comme neuf après deux ans sans être remplacé.
PS : Je viens également de voir ton message sur la pestouille et le disque qui se décolle. Je ne suis pas tendre non plus, je vais sur les arrêtes vives, les arrondis, les courbes, les moindres recoins accessibles et RAS. Les disques finissent parfois en lambeaux, mais à part ça, rien ne bouge !
Le plateau qui commence à s'abimer ci-dessous =>
Rien de transcendant !
Ara Oui, une seule pour le moment, mais au rythme où ça va, c'est possible qu'elle me fasse une année, voire deux de plus !
Oak Öô ! Au bout de combien de temps ? J'imagine que le roulement est facilement trouvable et changeable non ? Je ne l'ai pas encore démontée mais je ne crois pas que ça soit particulièrement complexe ?
Les trois étaient de la même année de fabrication ou bien à un intervalle plus grand ?
Désolé Oak je te bombarde de question
Comme toujours, c'est magnifique !
J'aime aussi beaucoup la malle... et très probablement ce qu'elle contient .
Est-ce que l'utilisation des douilles pour le recouvrement était une demande spécifique ? Le laiton n'a pas sa couleur habituelle allant du jaune doré au brun c'est normal ? L'éclairage ? La patine ? 
Nool de calibre .50 . C'est le diamètre de la balle en pouce je crois (12.7mm?). Une "grosse" balle quoi
Pour le coup, je suis vraiment pas d'accord. une règle de maçon c'est bon pour de l'approximatif et du contrôle (approximatif) mais vraiment pas pour du travail sérieux ou l'on recherche une planéité non pas parfaite, mais une planéité qui n'est pas foireuse (aka la règle de maçon)...
Sauf si vous avez un secret d'utilisation ou un fournisseur de règles de maçon que je ne connais pas, je vois vraiment pas comment vous pouvez régler des tables avec ça; la flexion est terrible, sans compter la surface qui est rarement droite.
constibat Ce n’est pas fréquent, mais j’ai eu à démonter et réassembler deux raboteuses-dégauchisseuses : celle de mon combiné (deux fois cette année tout de même) et une Chambon de 500 ou 600 mm.
Sur un petit combiné comme mon Kity Bestcombi, le remontage est fastidieux et le réglage très délicat (seul). Avec une règle en acier rectifiée et un serre-joint sur la table de sortie, un autre sur la table d’entrée, le réglage se fait en 2 minutes chrono. En revanche, si tu utilises une règle de maçon, elle ne peut servir que de guide et n'offre pas de contrainte suffisante. Résultat : quand tu serres les vis de la table de sortie, celle-ci se désaxe. Tu essayes de la redresser, mais comme la règle de maçon est à peine serrée, elle bouge, se soulève, voire tombe… Et c’est reparti pour un tour. C’est infernal. Tu peux légèrement la contraindre, mais dans ce cas là, elle se tord assez rapidement.
Même galère avec la Chambon, qui était entièrement démontée. Il a fallu un tracteur pour positionner les tables, et là encore, la règle de maçon ne supporte pas la contrainte. En comparaison, avec une règle en acier rectifiée, le remontage et le réglage ont pris environ une heure. J'ose à peine imaginer le temps nécessaire avec une règle de maçon.
Pour un autre cas d’utilisation, le réglage du chariot d’un combiné est bien plus rapide avec une règle en acier rectifiée qu’avec une règle de maçon. Tous les contrôles de planéité sont un vrai plaisir, et cet outil ne se limite pas au bois. Il y a certes un léger surcoût à l’achat (environ 40 euros pour une classe II), mais c’est un investissement de confiance qui durera des années.
Selon la machine, le réglage peut être plus ou moins simple, et il est tout à fait possible que dans certains cas, une règle de maçon suffise. Lorsqu'il s'agit de démonter/remonter/régler j'ai de gros doutes. Personnellement, je ne reviendrai pas en arrière .
+1, et bien attendre que l'époxy soit sèche à cœur, sinon bye bye la fraise 
Oui c'est juste la conception du haut ton caisson supportant la scie sous table à modifier, autrement le 15mm et le reste me semble ok. Le seul facteur qui peut éventuellement faire pencher la balance c'est l'humidité de ton atelier.
Tu peux aussi penser à un top facilement enlevable si tu dois le changer
LouHaou pareil pour les chevrons
JPLegno En dehors de l'idée d'une restauration, l'usage d'une fine plaque de POM ne peut elle pas mieux convenir en lieu et place de baguettes ?