Dans mes connaissances il y a Michel Wagner facebook.com/p...87240988106081/
Il est marqueteur , meilleur ouvrier de France, il a réalisé la plus grande marqueterie au monde pour le restaurant " l"auberge de L'Ill " et en discutant avec lui il me disait que pour des questions de vente ( prix /main d'oeuvre) il utilise un laser , déjà à l'époque il avait une scie à chantourner grande taille et son laser bien sûr c'est pas le truc qu'on trouve à la quincaillerie du quartier!
Si vous allez au marché de Noel à Strasbourg, il y est tous les ans , cette année il commençait à travailler des feuilles de pierre!
Vérifie que tu es vacciné contre le tétanos, je sais ça paraît idiot, mais le bois est plein de saleté de toutes sortes et ne pense pas à te laver les mains, laves les le plus souvent possible....le meilleur médecin c'est toi et mets une crème cicatrisante.....tu dois faire attention , tu n'as que dix doigts! Y pas que les machines qui sont dangereuses!!!!
Je pense que tu veux parler d'un humidimètre, c'est d'ailleurs un instrument que je considère indispensable quand on travaille le bois,
Personnellement j'ai un "Laserliner" que j'avais acheté pour mesurer des taux d'humidité dans des murs de maisons, car le système de mesure est à impédance et fonctionne par simple contact , ce n'est pas destructeur.
Il y a dessus , une gamme de mesure , bois durs et une autre bois tendres.
je crois que je l'ai payé autour de 60 euros!
J'achetais mes lames là ou j'avais acheté la scie, elles dansaient toutes....quelque que soit la largeur, j'en ai commandé chez outillage 2000 pas loin de chez moi et là , aucune ne danse...silence .
Sinon j'ai acheté un comparateur à 5 sous et maintenant je l'utilise pour controler les lames de circulaires et les rubans et je ne me pose plus de question; est ce le réglage ou pas!
Hello
Après quelques heures l'odeur se dégageant du meuble est devenue très forte.
1- est-ce normal ?
Je pense que tu as mélangé des produits froids et au froid l'évaporation est ralentie , en reprenant une température supérieure , les éléments les plus volatiles .....se volatilisent d'avantage et tu perçois ceci grâce à ton nez.
En passant , on ne sait rien des proportions utilisées, ni des quantités mises en oeuvre/
2- l'odeur disparaît elle en séchant ?
Le mélange ne sèche pas à proprement parler, la térébenthine s'évapore partiellement pour la partie la plus volatile et l'huile de lin va absorber lentement l'oxygène de l'air pour s'oxyder ( que certains appellent sécher) .
En ajoutant du siccatif ( mais pas trop, sinon on a l'effet inverse)on accélère ce phénomène, mais malgré tout il faut de l'oxygène.
Le siccatif est un genre de facilitateur mais sans oxygène ça ne marchera pas très bien.....de plus si l'oxydation est très lente, le mélange s'épaissis et devient poisseux et dans ce cas l'oxygène aura du mal à faire son boulot et tu sniferas longtemps!.
3- si j'envisage une deuxième couche avec un siccatif dans le mélange, cela aidera-il à diminuer l'odeur ?
Non, la règle d'application des produits , c'est " gras sur maigre", si ta première couche est toujours poisseuse, la seconde couche scellera la première et l'empêchera de s'oxyder complétement.Donc l'odeur sera persistante
Une dame m'a demandé un jour comment enlever l'odeur d'huile de lin d'une commode, elle avait badigeonner l'intérieur des tiroirs .....donc pour le côté oxydation, un intérieur de tiroir fermé est la parfaite démo de ce qu'il ne faut pas faire!
Hello, j'ai une petite expérience de vernis au tampon ( tout juste 40 ans) et je lis ou plutôt j'ai lu des bouquins des siècles précédents et je fabrique une grande partie de mes produits de finitions.
Dans toutes les recettes anciennes de vernis aux résines, il est écrit de mettre du verre pilé pour éviter le colmatage des gommes ( une gomme , ça gomme ....ça colle) et cela permet en agitant de grattouiller la gommes avec les arêtes tranchantes du verre, personnellement je mets du gravier concassé ( bien lavé) et quand je prépare 2 litres de vernis j'utilise un bidon de 5 litres en plastiques (les bidons vides d'eau déminéralisée, ça permet d'agiter violemment sans rien casser.
Ensuite j'ai beaucoup travailler le sujet des vernis , surtout le vernis au tampon, et comme j'ai remarqué dans certains musées que les vernis de certains meubles craquelaient , gerçaient.
La raison de cet état de fait vient de ce qu'un bon vernis doit avoir des propriétés qui lui permettent de suivre les mouvement de surface du bois , ou des bois pour les meubles marquetés;
La recette basique de vernis gomme laque donne un vernis dur qui à la longue se fendillera ,( bien sûr pas en un an)
La gomme laque fait partie des gommes dures, tout comme le copal.
Je rajoute de la sandaraque qui est une gomme tendre sèche , comme la gomme dammar et la sandaraque apporte du brillant et de la transparence, j'ajoute aussi de la gpmme "Elémi"qui est une gomme tendre et molle qui apporte l'élasticité qui évite les micro fendillement , comme la térébenthine de venise <;
De plus cette composition dégage une odeur très agréable d'encens!Et le vernis réalisé se polit très bien
Si l'on veut accélérer la dissolution, il est recommandé de mettre la solution au bain marie !
Quelques extraits du dictionnaire des arts et manufactures de Charles Laboulaye 1847
Bon amusement!
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
ADMINISTRATION DES EAUX ET FORETS
COMMISSION D'ÉTUDES
DES ENNEMIS DES ARBRES, DES BOIS ABATTUS
ET DES BOIS MIS EN OEUVRE
Bulletin n° 1
L'ÉCHAUFFURE DU BOIS DE HÊTRE
ET LES MOYENS DE L'ÉVITER
Le bois de Hêtre, dès l'abatage et avant le débit ou la mise
en oeuvre, subit, de manière presque constante, une altération
désignée sous le nom d'échauf fure, parfois d'échauffement ou
de piqûre. C'est un fait connu que, pour rester sain et de belle
apparence, le Hêtre doit être débité avant le mois de juin qui
suit l'hiver de l'abatage et les industriels qui ont à utiliser du
Hêtre en grume savent qu'à partir de la fin de l'été le déchet dû
aux altérations devient considérable.
CARACTÈRES ET INCONVÉNIENTS
DE L'ÉCHAUFFURE DU BOIS DE NITRE
L'altération se manifeste extérieurement par un changement
de couleur : le bois, normalement de teinte blanc-rosé, offre des
taches blanchâtres, de contour irrégulier, généralement allongées
dans le sens du fil du bois. La décoloration va en s'accentuant
et en s'étendant. Lorsqu'elle atteint un certain degré, elle
L'ÉCHAUFFURE DU BOIS DE HÉTRE
s'accompagne d'une modification de consistance du bois, qui
devient de plus en plus mou.
Les inconvénients de l'échauffure du bois de Hêtre sont
sérieux. Les nombreuses industries qui utilisent ce bois, abon•
dant dans notre pays, et qui, en raison de ses qualités, se prête
à des usages tris variés, en subissent les fâcheuses conséquentes.
D'ailleurs on a parfois tendance à méconnaître ces inconvénients
et à ne pas se rendre compte de la réelle dépréciation des objets
fabriqués avec du bois de Hêtre échauffé.
Le bois de Hêtre échauffé subit un amoindrissement rapide
de ses propriétés mécaniques. Le bois, plus mou, moins résistant
aux efforts qui agissent sur lui, ne peut être employé avec pleine
sécurité et avec certitude d'une durée normale pour les emploi s
exigeant de la résistance et de la dureté (traverses de chemin
de fer, meubles, notamment chaises et escabeaux, pièces diverses
d'outillage, pelles, semelles de galoches, sabots, etc...). Même
pour les usages où la résistance n'est pas une qualité essentielle,
le bois de Hêtre échauffé a un aspect qui déprécie la marchandise
(monture des meubles en bois blanc, objets variés, jouets, etc.. ).
Le bois échauffé est inférieur aussi comme bois de chauffage :
il a perdu une partie de son pouvoir calorifique.
L'inconvénient de l'emploi du bois échauffé est naturellement
d'autant plus grand que l'altération est à un degré plus avancé
et porte sur une proportion plus considérable de la masse du bois.
Il y a à cet égard tous les cas possibles.
CAUSES DE L'ÉCHAUFFURE
L'échauffure du bois de Hêtre est due à l'installation dans le
bois de Champignons qui, se nourrissant aux dépens de la substance
du bois, le transforment progressivement, en modifient
la nature chimique et par conséquent les propriétés. Divers
champignons peuvent agir ainsi. Mais il en est un qui, plus
répandu que les autres et se développant plus rapidement, est
le plus communément dangereux : c'est le Stereum purpurescm
que l'on peut appeler le Champignon violet du Hêtre.
Ce Champignon violet se voit normalement sur toutes les
ET LES MOYENS DE L'ÉVITER 16,7
souches, les grumes, les bûches de bois de chauffage de Hêtre,
en forêt ou dans les chantiers, dès l'automne et jusqu'à la fin
de l'hiver. Sur les découpes surtout, parfois sur la périphérie
des pièces aux endroits où le bois est à nu, plus rarement sur
l'écorce, s'étalent de minces croûtes de couleur mauve, à surface
ondulée, d'aspect velouté; les bords se replient plus ou moins,
se recourbent même en formant des sortes de coquilles dont la
face extérieure, grisâtre, est hérissée de poils. Ce sont là les
fructifications du champignon; c'est sur la surface mauve et
veloutée de la croûte que se trouvent les spores innombrables et
très petites.
Ces spores, qui sont les corps reproducteurs du champignon,
en assurent la propagation. Facilement entraînées par le moindre
déplacement d'air, elles vont se déposer sur les souches, sur les
grumes et bûches. Elles germent, donnant naissance à des filaments
microscopiques qui pénètrent dans la masse du bois,
s'allongent et se ramifient. L'ensemble de ces filaments forme
ce qu'on appelle le mycélium et constitue, en somme, le corps
du champignon. Ainsi installé, le champignon continue son
évolution et détermine les transformations du bois qui ont été
décrites.
L'infection ou contamination du bois par les spores a lieu durant
l'automne et l'hiver, époques à laquelle le champignon fructifie
et où il existe des spores dans l'air. Le développement du champignon,
d'abord lent et ne se manifestant par aucun signe extérieur,
s'accélère à partir du printemps et durant l'été; pratiquement
l'échauffure n'est pas apparente avant le mois de juin.
A l'automne suivant, sur les grumes attaquées, on voit apparaître
les fructifications.
L'apparition du champignon résulte aussi parfois d'une contamination
par contact, sans intervention des spores, le mycélium
passant directement d'un fragment de bois infecté à une pièce
encore saine qui le touche. C'est ce qui est à craindre notamment
en forêt pour des grumes reposant sur un sol garni de remanents
d'exploitation de Hêtre ou, sur chantier, dans certaines conditions
d'eanpilage.
C'est presque uniquement sur le bois à nu que le champignon
s'installe; les parties recouvertes d'écorce sont normalement
168 L'ÉCHAUFFURE DU BOIS DE HÊTRE
protégées. On constate nettement que l'envahissement a lieu
surtout à partir des surfaces de découpe, le champignon progressant
rapidement suivant le fil du bois. Quand, au cours de l'exploitation
ou du transport, l'écorce a été localement enlevée, le
champignon s'installe aussi sur ces parties écorcées, mais sa
progression dans le sens transversal est plus lente et il gagne
moins vite les parties centrales de l'arbre. La contamination
est grandement facilitée par les fissures qui se produisent au
cours de la dessiccation des grumes et qui permettent l'accès des
spores dans les parties profondes des grumes.
L'échauffure débute aussitôt après l'abatage; c'est sur le bois
frais que le Champignon violet trouve les conditions les plus
favorables à son rapide développement. Il est à noter que sur les
Hêtres présentant un coeur rouge, les parties centrales du bois ayant
subi cette transformation spéciale sont indemnes d'échauffure.
Le danger d'échauffure est d'ailleurs plus ou moins grand
suivant les circonstances extérieures. On constate des différences
tenant au climat : l'altération est moins rapide sous les
climats relativement secs et froids. Des différences de sensibilité
semblent exister aussi pour le bois de Hêtre suivant le sol
sur lequel l'arbre a crû; le bois de certaines régions forestières
paraît relativement réfractaire. Enfin les conditions dans lesquelles
sont conservés ou stockés les bois ont une grande importance.
Le danger est surtout grand en forêt car l'atmosphère y
est normalement humide, et les chances de contamination nombreuses.
Dans les chantiers le danger est proportionnellement
plus réduit, surtout si l'aération est suffisante. Mais il faut alors
tenir compte du danger de fissuration, résultat d'une dessiccation
trop brusque.
COMMENT ÉVITER L'ÉCHAUFFURE
La constance de l'échauffure du bois de Hêtre et les incbnvénients
graves qui résultent de cette altération rendent désirables
des moyens de défense, permettant de réduire la perte causée
annuellement au commerce et à l'industrie du bois.
Le Champignon violet est tellement répandu, partout où il
ET LES MOYENS DE L'ÉVITER
existe des souches de Hêtre ou du bois de Hêtre gisant, grumes
ou bois de chauffage, aussi bien en forêt que dans les chantiers,
les spores sont produites en telle quantité et si facilement disséminées
que l'on ne peut songer à éviter l'infection et, par conséquent,
le début d'altération. Mais, connaissant les conditions
de développement du champignon, on peut arrêter ou limiter
cette altération.
Les champignons ne peuvent se développer dans le bois que
si ce bois est suffisamment humide. Par conséquent, en assurant
la rapide dessiccation du bois après abatage, on arrêtera le développement
des champignons avant que l'altération ne soit
apparente. On y arrive en sortant les grumes de la forêt dès que
possible après leur exploitation, en les débitant avant la fin
du printemps, et en plaçant les pièces débitées dans de bonnes
conditions d'aération. Cette pratique est connue : on sait que le
bois de Hêtre ne s'échauffe pas s'il est débité avant l'été.
On obtient également un résultat favorable par l'étuvage
du bois de Hêtre, opération qui a pour effet de tuer les champignons
existants et, en favorisant le vieillissement et l a dessiccation
du bois, de rendre impossible le développement ultérieur d'autres
spores.
Mais il existe des industries qui doivent conserver en toute
saison des grumes de Hêtre pour alimenter leur fabrication journalière.
Il faut alors recourir à des moyens de préservation du
bois en grume. Ces moyens dérivent de cette constatation que
l'infection par le Champignon violet se fait uniquement sur les
parties du bois mises à nu et principalement sur les découpes.
On sait d'autre part que quand le bois est imprégné d'une substance
antiseptique, il devient réfractaire à l'action des champignons.
Si donc on imprègne les parties superficielles du bois, sur
les découpes et aussi sur les écorchures de l'écorce, d'un liquide
antiseptique, on rendra impossible la germination des spores et
le développement du champignon : le bois sera protégé.
La méthode de préservation se réduit donc à badigeonner
les découpes et les écorchures de l'écorce des grumes avec un liquide
antiseptique.
Le traitement doit être fait immédiatement après l'abatage.
Si on tarde, le
Celle que tu montres , la 9401 de Makita, je ne l'ai que depuis 1978, donc je n'ai pas un recul énorme et je ne suis pas payé par la marque pour en dire du bien.
Je ne t'en dirai donc, que du bien, elle pèse 7,2 kilos , la largeur de bande en 100 mm est standard pour ce type de machine, donc tu ne te trouves pas pieds et point liés comme avec certaines marques qui essorent ton portefeuille.
De plus cette machine ( le bouton noir devant) peut se monter à l'envers et tu as une ponceuse stationnaire ( ou sur table si tu préfères), ce qui est impossible avec de nombreuses machines concurrentes et ceci te permets de poncer des petites pièces.
Tu peux monter dessus des bandes aux grains de 36 à 150 que tu trouves facilement.
Makita la fabrique toujours et le SAV possède toutes les pièces détachées;
Alors prends ton porte monnaie et fonces la chercher!
Si c'était à refaire je reprendrais la même et crois moi des ponceuse j'en ai eu pas mal!
Hello comme précisé par Sylvain ,du sapin , mais comme je vois un morceau de la porte, elle est équipée d'un mouvement à ancre avec grand balancier , alors le balancier de ce modèle c'est soit une grosse lentille avec une lyre au dessus soit un grand balancier en laiton estampé et parfois polychromé.
Cette horloge que tu possèdes est postérieure au milieu du xix ème siècle et le mouvement est quasi inusable.
Il faut faire attention le balancier est accroché à une pièce métallique en dessous de la cage fer cette même pièce est accrochée en haut de la cage fer à une lame de ressort que tu risque de casser, si ton mouvement possède encore ses portes latérales tu trouveras ce que je viens de te dire juste derrière le cadran sur le devant de la cage! Si la lamelle de ressort est cassée , elle ne pourra pas fonctionner sans changer cette pièce!
L'épaisseur du bois de la caisse est en général autour de 13mm, le polyhcrome est gravé en imitation filet de marqueterie,
Si elle n'a pas été décapée avec un décapant à base d'eau et de soude , tu pourrais tomber sur le polychrome d'origine, mais là il faudrait décaper avec une décapant solvanté qu'on neutralise ( perso je prends de l'alcool à brûler ) et surtout pas d'eau
.
Si tu as des questions supplémentaires , je me ferai un plaisir de t'aider( ça me fera revenir 30 ans en arrière
L'horlogerie comtoise ,c'est ce qui m'a amené au travail du bois!.
Hello,
J'ai restauré quelques chevaux et j'en ai encore à terminer voici une autre forme de mécanique un peu plus à l'ancienne.
Les ferrailles tu prends du fer ronds aux alentours de 10 mm , ça peu être aussi du 12? cela dépends du cavalier .
Tu formes à chaud et tu donnes une forme élégante et le tour est joué!, tu peints ensuite en noir et c'est fini!
Salut Boris,
Pour une table, je te conseille d'utiliser un vernis avec les caractéristiques de résistance à l'eau , à l'alcool, aux taches de vin, au vinaigre , un produit ébénisterie et pas parquet.
Tu vas trouver des produits à l'eau.
Des produits solvantés
Les produits à l'eau seront forcément des produits à base de résines acryliques modifiées, de mélanges polyuréthanes acryliques, avec ou sans catalyseurs....avec catalyseurs ce sera mieux.
Les produits base solvants qui seront obligatoirement des polyuréthanes avec ou sans catalyseurs,mais dans la catégorie " non jaunissant".
Les produits à l'eau sont faciles à appliquer, mais attention sur le chêne( siccité du bois), la température de la pièce , le taux d'humidité Etc.
Les PU solvantés, certains s'appliquent au rouleau laqueur, mais en général c'est pistolet et une température inférieure à 10 ° c stoppe la polymérisation.
si tu as Batifer proche de chez toi, tu peux leur poser la question, ils ont une gamme large, sinon Surgand à Riedisheim , les bons produits que j'ai en atelier, ZWEIHORN, Hesse, Clou , Surgand etc
MAis je n'aime pas les produits Matt.....ils sont salissants et trop look Ikéa!.
Une video youtu.be/iRAH1UCJfr8 ( en allemand) de la BS 350 , Désolé mais le gars fait un tour de la question.
Je suis abonné à un magazine allemand qui est imprimé à 20 000 ex, et je reçois régulièrement le catalogue record power , si ce n'était pas recommandable , ils ne le mettraient pas dans la distribution!
Perso , je trouve rapport qualité /prix au vu de toutes les videos techniques ( en allemand ) que je visionne et de la qualité des types qui présentent les vidéos ( des maitres menuisiers).
Si j'ai bien lu ta question , tu ne dois pas poncer, tu dois décaper puisque tes poutres sont peintes.
Ma femme a poncé des poutres au plafond, non peintes ,avec une de mes Rotex pendant une absence professionnelle, résultat magnifique (les bords du plateau usé sur 4 mm , donc je l'ai changé)
Dans ton cas , tu as 2 possibilités de décapage puisque le bois n'est pas apparent:
- Le décapage chimique , mais au plafond je te déconseille surtout si tu travailles en T shirt et en tongs.
Le décapage mécanique
L'aérogommage ( à ne pas confondre avec le sablage ) le sablage est principalement réservé au métal ( selon moi) à cause de l'abrasivité de la silice.
L'aérogommage permet d'utiliser un matériaux qui usera le vernis et pas le bois et te donnera des poutres en bel état . Bien sûr je ne mentionne pas la protection individuelle et la protection des solsEnsuite on oublie les ponceuses et la fartool ( j'en ai une également) , je trouve que cette machine est très déséquilibrée et tu risque de te fusiller l'épaule...
-La meuleuse, j'en ai plusieurs et récemment j'ai acheté une Bosch avec variateur de vitesse en diamètre DE DISQUE 125mm.
Pourquoi cette machine, parce que je l'utilise pour la sculpture avec les outils arbortech et les autres.
Ensuite pour le ponçage , on peut utiliser tous les disques que l'on veut, à lamelles ou non .
Qu'est ce qui fait cramer un disque à lamelle...c'est la fusion de la résine du vernis que tu veux enlever, en effet la vitesse excessive des disqueuses classique fait monter la température du disque très rapidement et le vernis n'est pas abrasé, il fond et colmate les disques en 2 temps ,3 mouvements.
Donc c'est la raison pour laquelle j'ai dépensé quelques dizaines d'euros dans cette machine ( et pas quelques centaines)
Dernière possibilité, il existait autrefois des brosses rotatives appelées roto strip, ces brosses rotatives se montaient sur perceuses et on trouvait différentes largeurs de lames et fonctionnaient très bien.
Par contre dans tous les cas un bon masque à poussières , des lunettes et une tenue de travail où tu seras à l'aise pour travailler au plafond t'aideront dans ton boulot.
Bon courage....Pour te rassurer dans ma maison , il y a des poutres au plafond, sur les murs intérieurs et extérieurs , mais on y arrive!
Hello,
J'adore les inventions , il y a celles qui fonctionnent et celles que l'on espère qu'elles vont fonctionner!
Pour ce que certains appellent la colle de farine, c'est de l'amidon que vient le pouvoir collant .....mais il faut des heures de serrage pour que le pouvoir collant se développe et on ne pourra coller que du papier.
Mais dans la farine il n'y a pas que de l'amidon,il y a aussi des substances qui font que le mélange avec l'eau ne pourra pas se conserver.
Donc pour en revenir au mélange eau farine, ce que l'on recherche c'est le mélange eau amidon, l'amidon n'est pas soluble dans l'eau, pour le solubiliser on rajoute du vinaigre ( qui est de l'acide acétique) mais par contre l'acidification détruit l'amidon....donc à moyen terme c'est pas viable.
De plus la farine contient du gluten, nourriture privilégiée des bebêtes.
Le meilleur produit pour fabriquer cette colle sera l'amidon de riz!
Le gros défaut de la colle de farine , c'est qu'elle ne tient pas à l'humidité sans modification chimique! et en fait tu ne peux coller que du papier parce que la résistance au cisaillement est très faible.
Donc pour coller le bois , tu achètes une simple colle vinylique et si tu veux être tranquille tu prends celle qui résiste à l'humidité ( étiquetée D3)
Toutes les colles que tu vas fabriquer chez toi , sauf celle à base de colle d'os et de nerf ne pourront être utilisée sur du bois!
Huile de Camelia sinensis
Ce que tu peux lire sur le catalogue de "dictum"
Description
Fabricant
Liens & Téléchargements
Huile fluide de graines de camélia à usages multiples.
Protection anti-corrosion : l'huile sans acide, non résineuse et non volatile est la protection anti-rouille idéale pour les outils, les lames de couteaux et les armes. Purement végétale et propre à la consommation, elle est excellente pour la conservation de couteaux de cuisine en acier au carbone.
Protection du bois : L'huile faiblement visqueuse pénètre rapidement le bois et le protège de l'humidité, de la saleté et du rayonnement UV. Claire et ne déteignant pas, elle met la veinure en valeur. Elle ne durcit pas.
Soins corporels : l'huile de camélia constitue la base de nombreux baumes, crèmes et savons. Comme huile de massage et huile pour les cheveux, elle est depuis toujours irremplaçable pour les geishas japonaises.