Salut si tu veux un catalogue de fraises et plus, d'un revendeur sérieux sautershop.de/fraesen/, j'ai rentré l'adresse dans la liste fournisseur, je connais le patron et sa femme , ils n'ont que 15000 articles en stock et sont fabricants de pas mal de choses sous leur nom Sauter
Salut, bon je me réveille....
Il y a une trentaine d'année Roche Bobois vendait des meubles de style Louis Philippe c'était la mode de l'époque et Ingvar Kamprad n'avait pas encore totalement réussi sa manipulation pour faire croire au gens qu'ils avaient du goût et qu'il fallait acheter sa came !.
Donc ta commode n'est pas de style Louis Philippe, elle est d'époque Louis Philippe....( cest différent)
et je rajouterai que c'est un modèle bourgeois et non un modèle campagnard.
Donc la période de Louis philippe a été courte de 1830 à 1848 , bien qu'il n'ai pas encore l'électricité en France, nous sommes déjà dans la fabrication industrielle des meubles....certains ateliers pouvaient occuper 500 personnes
Donc pour en revenir à ta commode , pourquoi est elle d'époque et bourgeoise.
Bourgeoise, parce qu'elle possède un marbre , si le plateau était en bois elle serait rustique ou campagnarde comme tu veux..et certainement tardive en datation parce que le web à l'époque....pour la com..c'était le voyage en calèche !!!
Comment reconnaît t-on un marbre( souvent un granit d'ailleurs) d'époque louis Philippe
- Il est mouluré avec un double boudin, et bien poli, rien de rugueux, en passant la main à l'arrière, c'est très rugueux parce qu'il est scié main....si d'aventure c'est lisse le marbre( ou granit) n'est pas d'origine.
Ensuite il présente la doucine caractéristique du tiroir en ceinture et dessous un grand cadre mouluré en doucine également entoure les 3 tiroirs que l'on trouvait sur les commodes des styles précédents ( empire , Louis XVI etc) Le socle est bien sûr un tiroir également.
Les commodes bourgeoises sont plaquées sur chêne, alors que les rustiques sont sur bois blancs et la doucine est souvent en massif ( un coup de toupie et basta)
Ici le décor plaqué occupe la façade entière, doucine comprise
J'ai beaucoup appris en restaurant ce style de meubles , quand on y réfléchis et qu'on regarde bien la façade c'est complexe à plaquer parce que tous les moindres volumes sont plaqués.....mais comme je l'ai dis avant c'est un meuble industriel, d'ébénisterie!
Je rajouterai que ta commode est très bien entretenue, vu qu'elle a en gros autour de 180 ans!!
Tu passes un coup d'huile genre vaseline dessus et tu sors ton extrudeur à cartouche de silicone , tu prends du transparent et tu fais ton empreinte et ensuite tu démontes et voilà tu as un moule....et c'est parti pour faire des jumeaux .
Sinon gouges et néron... dans un petit bout de tilleul pour débuter c'est sympa et la forme n'est pas compliquée.
A la Cnc , vu la dimension de l'objet , j'ai peur que la surface soit graveleuse comme souvent!
Salut,
J'ai commencé les hobbies par la restauration d'horloges comtoises , je pense que j'en ai eu une centaine au total et j'en ai encore 5 , des modèles rares bien sûr.
Donc tu as une horloge violonnée comme je ne vois pas la porte du balancier , je ne peux pas te dire si elle est du 19 ème siècle ou de la fin des horloges violonnées , c'est à dire du début du 20 ème siècle.Et en fonction du type de balancier je pourrais te dire quelle forma à l'échappement et comment le balancier est suspendu.
Donc par rapport à certaines caisses que j'ai eues , l'état est bon et la restauration est simple ....bon oui j'oubliais....si tu poses la question....
Comment je faisais, je décapais toute la caisse au décapex( ne tombez pas de la chaise) pourquoi!
- En fait le principe actif du décapex à l'époque , c'était le chlorure de Méthylène, aujourd'hui remplacé par je ne sais pas quoi.
Le chlorure de méthylène décapait uniquement les parties recouvertes de peintures à l'huile ; si elles avaient été rajoutées , donc pas d'origine.
Les dessins d'origines, gravures et faux bois étaient toujours réalisés à la colle de peau et au blanc de meudon pour les fonds, on gravait en creux, au stylet des filets pour l'imitation de filets marquetés et on enlevait les formes de fleurs en utilisant des gabarits tout ceci dans l'enduit encore frais ( ça marche super bien) et les filets que l'on voit sur ta caisse, si tu passes le doigt tu sentiras qu'ils sont en creux.
Pour la peinture des fleurs et autres sujets on utilisait des pigments broyés à l'eau et de la colle de peau chaude relativement diluée pour faire des couleurs transParentes.
Le faux bois était réalisés avec des pigments en poudre , du noir et de la terre d'ombre ou de la sienne brulée en fonction du bois à imiter et ces pigments étaient fixés avec du vernis copal, gomme laque.
Personnellement pour les restauration , j'utilisais des couleurs à la caseine et pour le faux bois du vernis gomme laque cerise ( le sombre) que je fabriquais en mélangeant avec, de la colophane et de la glycérine( la glycérine amène le plastifiant et est soluble dans l'alcool) et comme solvant bien sur de l'alcool.
En clair en regardant l'état du décor on voit des parties blanchatres qui correspondent à l'enduit colle de peau et blanc de meudon, ceci pour te dire d'éviter tout ce qui est à base d'eau et qui détremperais cet enduit et par la même le fonds.
J'utiliserais de l'alcool avec parcimonie et petites surfaces par petites surfaces en ne détrempant pas , juste pour enlever la crasse du vernis et garder intact tout le décor.
Ensuite je tapoterais délicatement avec le vernis indiqué et les différents pigments pour. être au plus près du décor initial;
Ensuite quand tout est finis , tub repasses un coup de vernis gomme laque sur l'ensemble pour tout fixer....si tu n'est pas satisfait , tu repasses de l'alcool et tu enlèves ce que tu as fait et tu recommences.
Toujours tester à côté avant d'appliquer un produit et toujours comparer avec l'original et corriger.
J'ai du oublier des choses parce que ça me parait tellement évident....donc n'hésites pas si tu ne comprends pas mon charabia! je relis rarement ce que j'écris et là je bne relis pas
Hello,
Travailler le stratifié, c'est pas "youtubeniste" ça rapporte pas de like's ....donc de pépétes ou de cadeaux fournisseurs parce que t'a besoin de très peu de matériel donc, la mise en scène , le bruit , les copeaux qui giclent , je vois mal la vidéo de la boîte de colle vue de l'intérieur.
Il y a 35 ans , ma femme m'a demandé un meuble de salle de bain avec des portes rondes,j'ai fais un cylindre en sapin que j'ai stratifié avec des chutes des strat , recto verso.....le reste du meuble je l'ai plaqué avec le revêtement du sol et des murs.....bon il n'est pas tendance , il a 35 ans , mais comme dirait Renaud.....toujours debout....photo jointe.
J'espère ne pas être excommunié pour avoir afficher un meuble en strat !!
Tu vois finalement ça existe sur l'AdB
Le gros problème , c'est le bois , cet agglomérat de sucres et de lignine qui ne veut pas rester blanc comme un beau scanner de chez Siemens, ça ferait propre et on serait rassuré , une ambiance d'hôpital on se sent guéri de tout ses maux rien que d'y penser;
Eh bien nom , cette lignine ne trouve pas mieux que d'être photo sensible, presque comme nous quand on va au soleil un peu longtemps!
Eh bien modifions génétiquement les bois, en supprimant la lignine qui nous jaunis tout et on aura du bois blanc comme le papier de photocopie, parce que c'est ce qui se passe sur le papier de photocopie, on enlève la lignine , on garde les sucres et un petit coup vite fait d'eau oxygénée et c'est blanc de blanc.....ben voilà c'est bon , y a plus qu'à.
Quoi si il n'y avait pas de lignine , les arbres ne se tiendraient pas droit, parce que la lignine c'est le ciment du bois.....bon faut faire avec.....alors les marchands ont trouvé le truc ....ils rajoutent dans l'huile du pigment blanc et ils appellent ça " soupçon de blanc", ben oui s'ils en mettaient plus ....ça s'appellerait peinture à l'huile , blanche.
Mais la peinture à l'huile , on n'en fait plus non plus parce qu'elle jaunis dans le temps à cause de l'oxydation de l'huile de lin qui nous enquiquine.
Est ce qu'on va devoir broyer du noir à cause du bois qui ne veut pas rester blanc.....non j'ai vu que tu mentionnais " huile éclaircissante", j'ai vu des étoiles dans le ciel , on oubliais la chimie de base et la magie avait opéré, une huile éclaircissante était née quelques part dans l'univers pour venir au secours de nos armoires , commodes et autres trucs en bois et puis en lisant la fiche technique de la fameuse huile , ben non, encore google qui a mal traduit , normal un truc qui n'existe pas c'est déroutant ....donc l'éclaircie aura été de courte durée et on nous ressert un rajout de soupçon de blanc.
Je ne vois qu'un truc pour blanchir, le peroxyde d'hydrogène à 30 % suractivé à l'ammoniaque
Bon après on ne peut pas garantir que ça restera stable dans le temps avec tous les systèmes de finition.
Y a peut de finitions qui gardent le bois légèrement teinté , seule les produits hydro qui contiennent en général des molécules acryliques et les PU associés en base eau maintiennent à peu près les bois dans leurs teintes
Les produits solvantés eux , pénètrent en profondeur et foncent les bois ( effet mouillé)
Les huiles qui ne teintent pas trop les bois , comme ça de loin je verrais un mélange , huile tung, huile de noix, standolie de lin et ça devrait se siccativer tout seul .
Bien sûr avec la méthode d'application qui va bien!
Pour protéger les bois des chocs, euh l'huile de tung durcit bien les vieux bois et c'est très net ? mais c'est plus cher que l'huile de lin et c'est très trafiqué à cause du prix.
Ce qui me fait toujours marrer , c'est, je l'ai appliqué la semaine dernière et j'en suis content§
Perso j'attends quelques mois à la lumière sur des échantillons témoins , en notant tout ce que je fais!
Bonne lecture et bon courage
Ah j'oubliais, je fabrique une huile que j'appelle soupçon de France....voir photo
Hello Glaude,
Vernis satiné solide qui qui ne donne pas d'effet mouillé, sera obligatoirement un vernis hydro .
Vernis solide, donc un polyuréthane , tu as 2 produits dans la famille:
Les non catalysés et les catalysés.
Les non catalysés pour être Hydro sont en fait des mélanges acrylique , polyuréthane , la partie acrylique c'est ce qui permet de fabriquer un produit à l'eau et donc d'être résistant également à la lumière ( donc non jaunissant).
Ce produit est facile d'utilisation, sèche en 2 heures, on ponce au 150 ( du classique)
Celui que j'utilise est appelé vernis parquet( tout simplement parce qu'il est très solide et entre dans les critères de résistance à l'abrasion.
Par contre il faut noter ( si on ne veut pas de jaunissement) qu'il y a toujours un côté un peu fade , apporté par l'acrylique.
Je l'ai testé en satiné, il est très garnissant et offre une bonne dureté de surface.
Actuellement je l'utilise pour des boiseries murales et un plafond à caisson
Je le paie aux environs de 12 euros le litre chez mon fabricant qui n'a pas de marque , juste un code de fabrication!
Ma femme trouve qu'il est meilleur que tout ce que j'achetais jusqu'à présent.
Tout ceci pour te dire que pour un équivalant, tu regardes vitrificateur ( nettoyage du matériel à l'eau) et tu auras obligatoirement ce genre de produit.
Les marques achètent les matières premières chez les grands chimistes et font leur mélanges en suivant la recette fournisseur.
L'autre catégorie sera le catalysé plus dur au final , mais un peu plus complexe à mettre en oeuvre.
Au final pour un bois foncé, soit il faut décoloré , soit passer sur un PU solvanté sinon l'effet '( laitance) du vernis à l'eau donnera une apparence quelque peu blafarde!.
Pour finir, bien penser à mélanger le vernis pour répartir le matifiant uniformément et éviter les zones mates et brillante.
Plus un vernis est mat , plus il contient de matifiant sinon la base " vernis est identique dans toute la gamme de brillance!
22 ans , hum c'est foutu.....Bon je vais te dire un truc.....ma femme et moi , nous pensions que notre fille était maladroite et que manuellement , il ne fallait pas penser qu'elle était comme nous, donc on ne la voyait pas avoir des hobbys manuels.
L'année dernière nous sommes allés lui rendre visite, elle habite à l'étranger et j'ai vu chez elle deux superbes céramiques et sur de mon coup je lui ai demandé si elle avait acheté ces céramiques dans une expo d'artistes.
Réponse: non c'est mes débuts en céramique.....et d'ailleurs j'ai plein d'idées que je note dans un classeur.
Franchement ses céramiques , c'est du top niveau....donc vas y continues, personne n'est né ébéniste ou alors je n'ai pas eu la bonne info.
Tout n'est qu'une question de travail.....
Je fais mes plans ( euh...quand j'en fais!) à l'échelle 1/10, tout simplement c'est la meilleur représentation visuelle des proportions et quand tu multiplies tes cotes pour le report réel , tu multiplie par 10 , comme ça pas d'erreurs de calcul de transformations.
Si tu veux plein de vocabulaire technique.....commences par un petit début....et assimiles le...A 3000 ça va aussi!