Je comprends ton problème j'ai eu cette scie 616 pendant 40 ans si tu as une défonceuse digne de ce nom tu mets un trait de scie non débouchant à la circulaire, et ensuite avec une fraise en V ( l'angle de 90 te fais en une passe 2 angles de 45 , non traversant également, c'est la technique du ¨folding¨
De la colle ( pas trop dans le pli , tu as , en une fois 2 angles à 45, un pli fermé à 90 parfait avec continuité des veines du bois en intérieur et extérieur de ton étagère et pas de soucis de lamellos et autres machins. Comme tu es en bois de bout sur le pli, tu encolles les 2 côtés du V et tu plies tu tiens l'ensemble avec de l'adhésif.
Salut , je ne me suis jamais posé la question de puissance , mais un copain m'a revendu sa "Hegner" multicut , il y a 40 ans pour s'acheter une machine plus grande et plus puissante ...après quelques mois d'utilisation il a regretté sa machine cause bruit , manque de précision , tenue des lames etc.
Il ne faut pas oublier que les lames de scies à chantourner ont toutes la même longueur.
Ma Hegner a un moteur asynchrone, silencieux et qui peut tourner 8 heures.
Par contre dans les lames il y en as à tous les prix et toutes na se valent pas.
Les 243 pièces de la photo montrent que l'on peut produire avec cette machine
J'ai utilisé pour ce job des lames de marque Niqua achetées en Allemagne....excellentes lames, bonne durabilité et qualité de coupe irréprochable.
Hello,
Avant de penser finition, il faut faire un état des lieux de la surface à protéger et identifier la nature et donc au final , la structure physico-chimique des éléments.
Ceci permettra de s'orienter vers une finition qui pourrait( au conditionnel) donner satisfaction pour une période très longue en terme de stabilité , de solidité et de facilité d'entretient, avec en plus l'aspect souhaité.
Les différents produits de finition des bois sont classés en fonction de différents paramètres et en haut de la pyramide on trouve les cires ( finitions les moins solides) et en bas de la pyramide les produits que l'on voit écris PU catalysés( pour les plus solides)
et dans les produits PU catalysés , on en a 2 familles, les solvantés et les hydro , tous les deux catalysés .
La différence:
- les PU solvantés vont colorer le bois, et seront légèrement plus solide que les hydro, de plus ils ne lèverons pas les fibres du bois( souvent confondue avec les pores), et fermeront les pores!
- Les PU hydro, eux sont mélangés à des résines acryliques ce qui permet de faire une micro émulsion stable avec l'eau , c'est ce qui donne la couleur laiteuse au vernis et si tu appliques trop de couches épaisses tu obtiendras une surface laiteuse opaque, mais ce sera aussi lié à l'application et au temps de séchage inter couches , ainsi qu'a la température d'application.
L'avantage du vernis PU hydro , c'est qu'il ne met pas en valeur le bois , donc tout reste neutre. Par contre les fibres vont se lever si la méthode de ponçage n'est pas parfaitement adaptée .
Je dirais qu'à priori , l'âge de ton bois me fais dire que tu ne crains pas les effets de remontée de tanin comme sur les chênes mal séchés.
Par contre un élément qui joue peut être défavorablement, c'est la présence de parties en résines epoxy et là je ne sais pas si le vernis hydro tiendras à cause de la tension de surface de l'epoxy ( peut être en ponçant au 120) et de l'effet du rendu de teinte, vernis laiteux sur teinte noire ça peut donner un reflet teinte de camouflage ( à tester)
De toute façon, tu ne peut pas appliquer ce genre de vernis à une température inférieure à 18°C, pour le matériaux et la pièce dans laquelle tu l'appliques, sinon la réaction de polymérisation est ralentie.
Le séchage total est indispensable entre couches.
Personnellement j'utilise beaucoup de vernis PU hydro monocomposant appliqué au spalter.
Pour l'application au rouleau du PU catalysé, il faut un nouveau par couche.
Toutes les autres finitions ne pourraient te donner satisfaction sur le long terme
Le vernis PURA NATURA fait partie de la famille des PU hydro catalysés dont je viens de parler, mais tous les fournisseurs en ont dans leur palette, c'est tendance!
Tu peux poser la question chez Dugay qui est une excellente maison que je connais depuis 40 ans.
Bon courage et n'oublies pas de tester avant de passer à l'action!
Hello , il y a pas mal de temps , je t'avais dis que je rajouterais une adresse ( allemande ) qui est comparable à Dictum , Dieter Schmidt, c'est une entreprise familiale que je connais bien , tous comme les deux autres d'ailleurs, quand je suis allé leur rendre visite , ils avaient 10000 références en stock, ils sont dans la base fournisseur, mais pour des lames de scie....
sautershop.com...lar-saw-blades/
Hello,
Je fabrique de nombreux produits de finitions et des peintures pour mon compte personnel.
Donc je ne m'étendrai pas sur les produits
Par contre un élément que je crois être de la plus grande importance, c'est le support et sa préparation à recevoir une finition et dans celui ci , il y a plusieurs paramètres
Sa siccité /une peinture filmogène sur un support humide fera des cloques pendant les grandes chaleurs
Nature du support, sa résistance au variations de temperature , d'humidité.
La rugosité de surface( il faut de l'accroche.)Trop lisse , ca ne tient pas
La préparation des parties en bois de bout ( le haut des volets par exemple)
Les profils et pentes évitant la stagnation de l'eau.
Les percements réseaux de fuites volontaires pour les mortaises horizontales.
Le soin apporté aux arêtes ( en général mal fait)
Les couleurs en fonction de l'exposition solaire et de leur montée en température.
Hello,
Je ne réponds pas directement à ta question mais:
Personnellement j'ai 2 Makita 9401 achetées en 1976 et 1980, quelques kilomètres de bandes utilisées, c'est vraiment la plus lourde de la famille avec 7,4 kilos, machine toujours en vente et souvent confondue avec les autres c'est le char d'assaut de la marque, je ponce du 40 au 150, son poids élevé permet un travail de qualité et elle est livrée avec le support qui permet de l'utiliser à l'envers, la poussière de ponçage est soufflée par un ventilateur
En accord avec les théories d'application des peintures , une huile siccative n'est ni plus ni moins qu'une peinture sans pigments...donc si tu n'en a pas mis une couche épaisse et que la réaction est terminée, donc sèche au toucher.
Je dirais que tu peux utiliser une peinture du genre alkyde-uréthane, (c'est ce qui remplace les peintures glycérophtaliques )et tu l'applique en couches fines( 3 couches fines , c'est mieux que deux couches épaisses), tu égrènes entre les couches : grain 220 environ.
le magic corner
youtu.be/b0wfFWYwntY
Sauf que chez moi j'ai un modèle un peu plus perfectionné, tu sors tout, bon j'en ai bavé pour l'installer.
Tu peux peut être proposer également des rangements supplémentaires en transformant les socles en tiroirs à roulettes,
Hello ,
Oui le savon noir est très bon pour savonner les suies, tu prends du savon noir de bonne qualité un peu mou , tu mélanges avec de l'eau tiède et tu brosses avec une brosse en nylon, tu commences par le haut du mur et tu rinces souvent à l'eau claire.
Les suies sont des particules de noir de carbone, très fines , collantes et grasses!
Oui tu peux utiliser de l'eau de Javel pour blanchir ( bon tu n'auras pas un bois couleur ivoire , mais cela aidera é écklircir).
La Javel ou plutôt eau de Javel est un produit chloré et c'est le chlore qui décolore et qui assainit également, par contre je te conseille de bien te protéger pour l'utiliser, gants , lunettes et vêtements fermés et bien aérer la pièce pendant le travail pour éviter les maux de tête.
Bon courage!
C'est vrai tu as raison , si tu regardes les chaînes anglaises tu vas finir par croire qu'en France on n'utilises pas de gomme laque.
Si jamais un jour tu visites les musées des arts décoratifs tu pourras voir que tous les meubles d'exception sont vernis à la gomme laque, ce qu'on appelle le vernis au tampon, vernis que je maitrise un peu , puisque je ne le pratique que depuis 40 années.
Chez nos amis anglais , ils appellent le vernis au tampon" French polishing" tu peux voir sur youtube à quoi ça correspond.
Avec ma modeste expérience, j'ai remarqué que les vernis au tampon anglais n'ont pas la qualité des vernis Français....parce qu'ils utilisent de la gomme laque non décirée...plus facile à utiliser mais le rendu n'a rien à voir.
J'utilise plusieurs sortes de gommes laques en fonction des teintes des vernis que je veux obtenir, allant de la claire, de la fine orange , de la cerise , toutes en qualité décirée et j'y adjoins des résines additives pour augmenter encore la qualité des vernis ou leur souplesse et ensuite viens la préparation du support, le blocage des fonds et le vernissage proprement dit....qui ne s'apprends pas en un weekend
Je l'utilise en ébénisterie et en tournage, dans différentes concentrations et avec différents alcools.
Salut lamalleencoin , je suis rarement sur le site ces temps ci, mon atelier ressemble plutôt à une usine de fabrication de peinture et le carnet de commande de madame évolue tous les jours.
La résine epoxy est un polymère thermoplastique avec ( pour faire simple) une structure genre 3 D;
La différence avec un vernis ( ou une peinture) , c'est que le vernis va durcir par évaporation du solvant ( et également par polymérisation comme les PU catalysés également) et que l'épaisseur du film résiduel sera relativement fine en comparaison des epoxy( le solvant ayant disparu).
Le chlorure de méthylène, qui existe toujours, sauf pour les particuliers et qui est un excellent décapant pour peintures et vernis , commence à montrer ses limites déjà dans les vernis PU catalysés et sera sans action sur un Epoxy durcit et vieillit( par contre ramollit les polyesters ( syntobois).
Les résines Epoxy étant des thermoplastiques, leur température de transition vitreuse ( température à laquelle ils se ramollissent) se situe au environ de 150-200 °C, comparativement les polyesters c'est plutôt 40-110 °C, tu comprends mieux pourquoi l'Epoxy est plus costaud.
Donc une piste serait partiellement balader une buse fine de décapeur thermique pour atteindre le point de ramollissement et ensuite de laisser refroidir pour voir si le nouveau durcissement peut matifier la surface. Attention pas le lance flamme.
Une autre idée ( jamais essayé), le seul produit que je verrais capable d'avoir une action, c'est l'ester dibasique , c'est à mon avis le seul capable de solubiliser l'epoxy , mais sur un temps très long et en marquant la surface.
En écrivant mon laius, je suis en train de me dire que si c'est pour matifier la surface, le fait de faire un travail à l'essuyé avec ce produit et un abrasif adapté genre ( scratch vert) peut être y aurait t-il une incidence.
Dernière idée , travail mécanique...ponçage avec du papier abrasif au stearate de zinc ( le gris) qui est resistant à l'encrassement et d'aller jusqu'au 400 pour voir et ensuite peut être plus fin avec des papiers carrosseries à l'eau 600:800.
Je te souhaites de trouver une solution , si il y a des trucs pas clairs, tu le dit!
Quand j'étais jeune , on trouvait des patinettes en paille de fer assez grossières qui agissaient comme des racloirs et ensuite on ponçait en commençant grain 36 et ainsi de suite, si tu commence avec du 80 c'est clair tu colmates.
Autre remarque, si tu n'as pas de régulation de vitesse sur ta ponceuse, la couche de cire fond avec l'élévation de température et colmate joyeusement le papier
Le racloir comme dit PhilippeCichon, bien affûté et bien tenu reste à mon sens l'outil idéal efficace et pas cher! .
Hello
Valchromat made in Portugal
Finsa made in spain
je pense que les produits sont similaires, la machine la plus récente fabriquera tout naturellement le produit le plus homogène au niveau surface ( aspect visuel souvent floconeux)
Sachent également que le cohésion interne , donc l'arrachage sera moins bon sur une épaisseur élevée, le matelas fibreux ayant un effet ressort lors su passage en presse! plus de fibres ( donc plus d'épaisseur) plus difficile à presser!
IL suffit de regarder les caractéristiques mécaniques
Je te joins un petit laiusque que beaucoups ignorent
Le panneau Valchromat doit être appliqué avec une finition, afin de protéger la surface, en conservant son aspect
naturel. La finition peut se faire avec des vernis, des cires ou des huiles.
Vernis
Parmi les trois types de finition décrits, les vernis sont les plus complexes et parfois difficiles à choisir, en raison de
la grande variété d'offres qui existent. Tout vernis adapté au bois peut être appliqué sur Valchromat. Les vernis
acryliques à deux composants sont largement utilisés, car ils ne jaunissent pas avec le temps.
Lorsque la finition est réalisée avec du vernis, la première couche à appliquer est un apprêt, également appelé
«isolant» ou «bouche pore». Après séchage de la couche première, les surfaces son égrénés avec du papier de verre
à grain fin 320, afin d'éliminer de relevé du port du bois.
Ensuite, un vernis de finition est appliqué en une ou deux couches, selon la prescription du fabricant. Entre les
couches, les surfaces sont poncées avec du papier de verre à grain fin 320.
Il existe des vernis de finition avec différents types de brillant, du mat au brillant.
Il est recommandé que l'apprêt et le vernis appliqués soient du même fabricant afin qu'il n'y ait aucune
incompatibilité entre eux.
Cire ou huile
Les cires ou les huiles sont généralement appliquées en une seule couche sur des surfaces préalablement
préparées.
Ces types de finitions ne doivent pas être appliqués aux panneaux qui seront installés dans des environnements
humides, tels que les cuisines et les salles de bains.