Salut,
comme dit notre ami Sylvain une lasure incolore à l'extérieur c'est pas bon!
Alors je vais t'expliquer pourquoi...parce qu'une lasure incolore ne contient pas d'anti UV.
Un anti UV c'est quoi, c'est ce que l'on ajoute dans ta lasure incolore pour absorber les rayons UV et ainsi empêcher le bois de grisailler .
Par contre si tu regardes sur Google pour avoir une recette de peinture nordique tu risque de tomber sur un évêque qui prêche la bonne parole juste pour récolter des likes et remplir sa tirelire!
Pour appliquer une peinture sur un bois ...il faut que ce bois soit sec.
Si le bois n'est pas sec, l'humidité est piégée dans le bois sous la couche de peinture et sous l'action de la chaleur la peinture va cloquer et ce sera le départ de toutes les tracasseries ensuite.
Ces phénomènes ne se produisent que lentement et les désordres occasionnés sont souvent irréversibles!
Une scierie qui fabriquerait du CTP serait déjà une big one avec usine en ligne , donc au vu des essences que l'on trouve en France , on oublie.
Ensuite Brico dépôt , c'est le low-cost de Castorama , comme Bricoman l'est pour leroy Merlin.
Tu auras environ du 5 mm ( juste pour te donner une idée) à environ
- 5 euros le M2 chez Brico dépôt
- 7 ou 8 euros chez Casto
- 12 euros chez Dispano tous ces tarifs par M2 en achetant un panneau complet......
Attention regardes bien ce que tu as comme qualité, tu as le tout venant et les produits certifiés, si tu achètes un prix....la qualité ne sera peut-être pas au rdv!
quand on achète une machine, il faut penser se poser une question:
Je suis pro et j'amorti ma machine sur le plan comptable...et je travaille avec ça , c'est la source de mes revenus.
Je ne suis pas pro, plutôt un bricoleur du dimanche....qui bricole aussi la semaine....et qui bricole dans tous les domaines....il faut donc beaucoup d'outillage....donc beaucoup d'argent et quand on est retraité, son revenu chute beaucoup et les tentations ne chutent pas..
Mon budget machine étant à 0, dixit mon épouse!
J'ai acheté une scie radiale fabriquée en Allemagne, avec une lame de 315 mm , je scie du 85 mm , elle a coûté 169 €, je trouvais cela suffisant ne sachant pas trop quoi faire avec au départ.
Cette année j'ai réalisé une clôture en alu, on me demandait 300 euros pour les 300 coupes nécessaires......le budget de 0 € était donc respecté. ET depuis j'ai découpé une charpente....je gagne donc de l'argent avec cette machine...et les coupes sont précises...
Pour ceux qui ont la scie plongeante Scheppach , dans une étude où les grandes marques sont présentes, elle est notée comme le meilleur rapport qualité /prix.
je crois qu'elle existe maintenant avec profondeur de sciage 75 MM, mais peut être pas en France.
J'arrive un peu en retard dans la discussion , mais comme j'utilise pas mal de défonceuses, voici quelques photos de fraises à rainures , bien sûr la taille des pinces ainsi que la profondeur de plongée limitent les possibilités
- des droites avec pastilles carbures ( à mon avis , elles vibres sans qu'on le ressente toujours dans les mains , mais surtout la poussière reste coincée dans les rainures.
-droites multi-tranchants en HSS que j'utilise sur le sapin pour les mortaises .
-hélicoïdales positives , confort de coupe avec extraction des poussières.
-la sombre, c'est juste pour te montrer que cela existe, c'est une fraise en diamant , je vais la tester sur différents matériaux.
Les fabricants de mes fraises sont : TREND,LEUCO,GARANT.
Je pense que si tu achètes cet outil , ce n'est pas utile de suite si tu débutes, et si tu en veux un il faut prendre le multimaster de Fein, le nombre d'accessoires est important et les utilisations sont multiples à condition de maîtriser l'engin et d'avoir beaucoup d'expérience de bricolage , et surtout dans le travail du bâtiment là c'est quasiment irremplaçable!.
Je n'utilise pas de produits en phase aqueuse pour mes outils en général, et donc pour le décrassage des outils, les huiles spéciales dont l'une date du siècle dernier et est connue de tous les allemands c'est le " ballistol" bien connue des armuriers, l'autre c'est le "WD 40" mis au point pour la NASA; je dépose un film recto verso sur mes lames, les fraises, cela ne s'évapore pas contrairement à l'acétone , au bout de quelques instants d'action on assiste à un gonflement des saletés, je laisse une journée et je brosse avec une brosse fine en laiton sans plus, ma lame ou ma fraise restent lubrifiés et donc protégés des dépôts.
Petite précision ces lubrifiants sont formulés avec des huiles qui ne résinifient pas ( qui ne collent pas avec le temps) Les outils ne craignent plus l'oxydation.
Assiette à pot de fleur bien sûr!
Il me semble au vu de tes réalisations que tu possède un tour, qui a peut être un tour dans son sac:
- un morceau de tige filetée , un feutre de polissage serré entre deux rondelles de cp de 5 mm, 2 rondelles et deux boulons , le tout serré dans le mandrin et voilà tu as un touret à polir.... et s'il te reste de la trésorerie une pâte à polir pour le fini de tes outils .
Tu avais préparé ta cire de carnauba de quelle manière avec l'essence.
Chose promise.....
Ton bois va avoir une couleur rosée sous l'action des rayons UV , les tests que j'ai réalisé pour toi , l'ont été sur un morceau qui a 35 ans de séchage avec une humidité mesurée à 11 %.
Je n'ai utilisé que des produits que tu peux acheter en grande surface et qui sont d'une utilisation simple et rapide( puisque tu n'as pas le temps)
Grisaillement sur du tilleul n'existe pas ( à mon avis) il va roser.
Regardes les photos te choisis, si tu as des questions?;
Tu peux également testé le décap four et rincer à l'eau , ça devrait agir un peu comme la lessive St Marc.
Est ce que le sol est de la terre glaise par chez toi?
Pour les autres possibilités, ce serait compliqué, tu n'aurait pas la possibilité de trouver les produits facilement et les manips ne seraient pas faciles.
Oui je n'en sers en restauration lorsque j'utilise des colles animales, os/nerf, poisson, peau de lapin.
Ces colles ne pénètrent pas le support comme la colle blanche, le rabot à dents sers à augmenter le volume , en structurant la surface du bois avec comme résultat des petites vallées et des petites montagnes qui permettront de mettre plus de colle par unité de surface , ces colles ne fonctionnent que comme des adhesifs
je n'utilise pas toujours le rabot dans les endroits difficiles d'accès je raie avec une lame de rabot à dents.
Je rajoute une photo pour les gens qui ne connaissent pas
Si les parois de ton meuble sont parallèles en vue de dessus , il n'y a pas de raison pour que ça coince.....sauf si tu n'a pas fait de gabarit qui t'assure de pré percer d'équerre par rapport à la façade et tous les trous , gauche , droite à la même distance du plan façade....et en plus avec des centreurs de perçage c'est top!
Solution pas chère, tu colles différends papiers pour ponçage à l'eau tu trouves des grains très fins jusqu'au 1500, 2000 sur une plaque de verre et tu ponces en utilisant du lubrifiant WD 40 à la place de l'eau et tu )peux finir sur couche de cuir collée sur bois en utilisant la pâte à polir.
Par contre un acier de mauvaise qualité , même affûté sur un tormek restera de mauvaise qualité!
Tout d'abord tu as une véritable scie japonaise importée du japon par le génialissime magasin allemand "DICTUM".L e seul magasin où tu peux essayer tout le matériel comme si tu étais chez toi dans ton atelier et la plus grande palette de scie japonaises que je connaisse.
J'utilise ce matériel depuis 1999 .
A ta place je ne scierais pas du lamellé collé de GSB ou d'ailleurs, une scie doit couper des fibres pas de la colle qui est plus dure que le bois et en plus tu peux te retrouver avec du fil et du contre fil tout ensemble.
Pour ton exercice , le conseil de Jeanco77 avec la latte est très bien, en faisant attention aux doigts de la main qui tient contre la cale la lame.
Si tu scie de la main droite tu avances le pieds gauche pour dégager ton épaule droite et avoir un mouvement ample et souple .
j'ai fais un petit exo il y a 5 minutes pour te montrer comment je tiens la scie sans forcer et une deuxième photo pour te montrer le trait.
Si tu veux te régaler tu vas sur le site de "DORIAN BRACHT" et tu verras de la menuiserie japonaise de qualité ( les scies qu'il utilise sont forgées main par un maître japonais environ 130 euros la scie)
La finition des bois n'est jamais simple si l'on ne sait que peu de choses et qu'en plus on n'a que très peu d'expérience....il y aurait énormément à dire mais le mieux c'est essayer, comparer, réessayer en faisant des essais et en gardant les échantillons précieusement annotés pour revenir dessus....la mémoire des couleurs et des états de surface....ne s'apprend qu'en travaillant.
Je joins 2 pages concernant le ponçage...enfin une petite partie...si ça peu aider.
Concernant les finitions, il y a en gros 2 grandes familles de produits, les produits à l'eau ( voir les explications de atelier couleur et les produits au solvants, le vernis au tampon est à part car une expérience d'application est indispensable si on veut bien le réussir, je le rangerais dans les produits à base solvant même si c'est de l'alcool dans ce cas précis)
Une huile ne sèche pas , si elle a les propriétés requises elle s'oxyde plus ou moins bien .
normalement cela se passe en contact avec l'oxygène de l'air et comme dit Sylvain le siccatif règle le problème.
Par contre il faut que tu saches que l'huile de lin en séchant ( s'oxydant donc.... jaunit )par contre il y a huile de lin et huile de lin. tu trouveras de la crue , de la cuite ( la cuite est en quelque sorte préoxydée en cuisson en présence de sels métalliques et normalement elle n'a pas besoin de siccatif) .
Pendant des années je la diluais au white spirit qui a une tension superficielle inférieure à celle de la térébenthine et ainsi la pénétration dans le bois est meilleure.
Petite précision je ne huile que les bois extérieurs ....depuis un an période depuis laquelle je n'ai plus rien posté sur le site , j'utilise de l'huile de bois de chine parfois seule à chaud et parfois en association avec d'autres produits, cela dépend de ce que je veux obtenir.
Cette huile (sèche rapidement) est 2 fois plus résistante à l'humidité et à l'usure que l'huile de lin et elle ne jaunit pas.