Terve Philippe,
Pour le bois tu oublies le hêtre , qui pourrit à l'humidité et si tu vas skier à Kuusamo par - 30 °c, l'air est sec je sais, mais quand même;
Quand j'étais gamin, les fabricants de skis en bois utilisaient le frêne dont les caractéristiques de flexibilité sont essentielles dans la fabrication de skis comme des arcs d'ailleurs.
A l'époque ils rajoutaient de la fibre de verre pour recouvrir l'âme ( en bois) et les carres étaient vissées et interchangeables , elles étaient composées de tronçons de 30 cm environ.
Les fixations étaient vissées comme aujourd'hui.
Tu peux trouver dans le commerce pour la peinture à l'aérographe du masque adhésif en rouleau , je crois que ça existe en 63cm de large et sans doute en plusieurs longueurs , c'est repositionnable( il me semble que c'est " frisket" la marque!.
Il existe aussi des masques sous formes de peinture que tu enlèves ensuite en gommant avec le doigt, tu te renseignes chez les fournisseurs du genre " le géants des beaux arts"
C'est peut être pas bon marché, mais c'est très pratique une fois posé et collé tu découpe tes formes au bistouri, tu peux décoller et recoller de nombreuses fois.
Salut Coralie,
J'utilise les scies japonaises, les vraies, depuis 1999,en fait il faut se méfier il en existe de toutes qualités et en général les lames se changent quand elle ne coupent plus...il existe des modèles de scie japonaises de luxe forgées par un maître forgeron japonais qui sont réaffûtables avec une lime spéciale mais ces scies valent autour de 130 EUROS pièces.
Si tu veux t'équiper tu vas sur le site de "Dictum" et tu auras des explications sur les utilisations des outils ainsi que de leurs caractéristiques physiques, ce que tu n'auras pas partout......j'en ai fait l'expérience.
je confirme le commentaire de "Leboiseuxdumorvan " , en France tu vas trouver des scies japonaises de revendeurs sans fiches techniques ni spécifications ...qui coupent ..quand tu ne connais rien d'autres
Dans le catalogue " Dictum" il y a des scies japonaises de la page 8 à la page 23...elles sont 100 % d'origine japonaise et tu as les conseils d'achat.
Si tu veux voir ce que " DORIAN BRACHT" fabrique, tu vas sur son site, il achète tout son matos chez "DIctum", il a un trusquin également que le père Noël va me rapporter!
Regardes également sous mitre Saws and saws Guides pages 29 ,ça peut être interressant!
Taux d'humidité élevé+ chaleur-> les meilleurs conditions d'oxydation de tes outils qui si tu les regardes au microscope sont poreux ( bienvenues aux micro gouttelettes , aux atomes d'oxygènes et à la rouille, jusque là pas de surprise t'es rassuré t'habites bien au Cambodge.
Tu frottes à sec ( laine d'acier 00000) tu les mets au four pour sécher définitivement et lorsqu'ils sont encore chaud , tu frottes avec du " ballistol"
si t'en as pas, tu as peut être du "Wd 40" ou de l'huile de "camellia sinensis" que tu trouves chez" Dictum"
Si tu as des parties d'outils que tu peut traiter au pinceau tu enduits de "Rustol owatroll, ça prends la place de l'eau. C'est avec ça que je fabrique mes peintures anti rouille;
Sur la photo , une goutte d'eau oubliée pendant 4 heures, tu vois ce que cela provoque, une belle tache de rouille!
le vinaigre blanc, c'est de l'acide acétique donc un acide carboxylique qui est polaire et a la possibilité de dissoudre des non polaires comme l'huile;
Dans certains vernis on peut rajouter de l'acide nitrique qui joue le rôle de siccatif par son apport d'atome d'oxygène.
Un formule d'huile de lin avec de l'acide chlorhydrique permet de faire un vernis blanc.
Par contre je vais essayer ce mélange, je pense que c'est se compliquer la vie pour peu de chose.
Dns cette affaire si l'huile d'agrume provient d'orange ( je l'utilise) c'est un solvant puissant des huiles et un dégraissant fort.
Il faut savoir que l'huile de lin classique est un mélange naturel de 14 acides gras différents et que seuls les acides gras polyinsaturés nous interessent, cette oxydation fait jaunir le vernis.
Salut,
Il y a encore peu de temps "IKea" équipait toutes ses cuisines de coulisseaux "Blum" et de moteurs pour ouverture électrique des tiroirs "Blum", bien sûr le matériel avait le nom d'un village suédois comme d'habitude chez Ikea( genre saarkrölm) , mais sur les coulisses c'était bien des "blum".....maintenant il parait qu'ils ont 2 fournisseurs , mais je ne sais pas lesquels.....ma cuisine est terminée et je n'ai posé que 37 tiroirs....je précise j'ai acheté l'ensemble tiroir avec les côtés métalliques et que j'ai fabriqué les façades.
Pour Hettich j'ai eu en main ( chez mon fournisseurs en Allemagne) des tiroirs avec côtés en inox poli, je pense que vous vous parlez de la version bas de gamme pour le marché français...dans vos réactions négatives sur la marque.
Je suis d'accord avec Jef , pour moi c'est kif kif.
concernant les différences de prix...j'ai acheter des forstner Lidl à 6 euros environ parce que j'avais des perçages à risque à réaliser et je ne voulais pas abîmer mes "Forstner" classiques...mon constat est qu'ils n'étaient pas affûtés...donc je les ai affûté et pas de problème, je rajouterai quand même que la queue des forets et moitié moins longue que sur les forets origine, donc on ne peut pas percer très profond.
En plus de tous les serre joints déjà mentionnés, j'ai 4 kliklamp à leviers de chez Bessey depuis longtemps, ils sont très légers (en magnésium ,environ 250g pièce)) et la principale et importante caractéristique, c'est qu'ils résistent aux vibrations des machines...donc pas de desserrages intempestifs.
En réponse à tous les excellents commentaires, j'ajoute un complément qui concerne les fers, sur les fers on trouve des renseignements importants comme la marque, le type d'acier etc.. je pense que si l'on travaille au rabot il faut également savoir à quoi ressemblent un riflard et un rabot.
Photo 1 fer Goldenberg avec le symbole de l'œil qui indique que le fer est en acier fondu , donc acier au carbone.
La photo 2 montre un fer de rabot à corne avec contre fer ajustable et le fer du riflard ( tranchant arrondi) qui lui n'a pas de contrefer.
les 4 rabots métal sont en attente de restauration , il y a un n°3,4,5 et un rabot a semelle cintrable des marques ,Goldenberg, Darex , Stanley Bailey, ils ont coûté 10 euros pièce sur LBC.
On peut trouver de très bons rabots avec d'excellents fers si l'on connaît les fabricants non anglo-saxons.
Salut les amis!
Je me suis mis en mode "P.S.P." et après à peine 5 minutes et après avoir lu que tu ne pouvais plus toucher la semelle de la machine c'est que la T°C était au mini à 60;
Ceci est tout à fait logique vu que le liège est un matériaux connu pour sa rugosité élevée...je l'utilise pour les cales à poncer manuelles!!
Donc sur ta machine, il manque l'élément à basse rugosité ,favorisant le glissement, la toile graphitée, toile se trouvant sur tous les élément glissants en général.
Tu vas trouver ce matériaux au mètre chez "SIA abrasives" ou chez "makita" déjà tout prépercé .
Pour mon ami "Nico"! le gros bouton noir de la machine, c'est en position ponçage le bouton de tenue de la bête et en mode stationnaire, c'est la que se fixe l'étrier.
Quelques photos de la bête , ne critiquez pas elle a l'âge de Boris !.
Attention la bande doit avoir 610 mm de longueur, et le petit bouton sur le côté de la machine c'est pour le centrage de la bande.
Est ce que Boris peut me dire comment mettre un fournisseur dans la base;
Si tes mains vibrent après le ponçage c'est un peu normal ta machine te transmets des mini traumatismes avec son mouvement excentrique, si ça devient une gêne constante , c'est le syndrome du " canal carpien " , un bon chirurgien mets 15 minutes pour te réparer cela , t'en profites pour faire réviser tes tendons et c'est reparti pour 20ans.
si tu n'as pas la place effectivement une ponceuse à bande c'est performant et moins traumatisant pour les mains , je ne te conseilles pas un modèle en 75 mm de large , mais regardes plutôt vers les 100mm, la mienne tourne depuis des décennies avec des grains de 36 à 150 ;
Je vais te répondre par une autre question , est ce que l'atelier de ta femme qui prends soin de toi , qui cuisine pour toi , il y a des casseroles Fissler , des couteaux Zwilling , des plaques programmables avec alarme, un four vapeur et cuisson basse température , un réfrigérateur grande capacité etc....bref ...les "motorsport" de la cuisine qui sont bien sûr fabriqués également en Allemagne et elle cuisine tous les jours avec ce qu'elle a ...et c'est pas forcément du loisir.
Bon je te donne quelques éléments de réflexion en annexe , les tests sont en allemands , je suis désolé.
ils sont réalisés par un maître ebeniste, qui est formateur , bloggeur, rédacteur dans le magazine " Holzwerken " imprimé à 20 000 exemplaires. Dans ces tests , il y a toujours en plus du classement également le meilleur rapport qualité /prix .
Ils éditent annuellement un magasine de comparaison d'outillage et d'accessoires pour le travail du bois qui s'appelle "Kompass".dedans il y a les tests , les résultats et les commentaires
je peux recommander Festool pour le ponçage , c'est vraiment autre chose pour le reste.......pour un amateur.....une bonne défonceuse avec une fraise de m....sera toujours moins performante qu'une machine moyenne avec une fraise de qualité , valable également pour les scies et toutes machines à outils coupants et au final si c'est pour fabriquer des meubles que tu trouverais en grande distribution, il faut se poser la question
j'espère que tu arriveras à agrandir les images pour voir les notes, les prix .
