Un rondin, c'est du bois, et le bois travaille et surtout travaille en fonction DE différents facteurs;
la première chose à savoir c'est : est ce que le bois a été coupé hors sève, c'est à dire à la fin de l'hiver, si ce n'est pas le cas le séchage ne sera pas facile.
Est ce que le bois a poussé dans une région venteuse , et est ce que la branche prélevée était horizontale, verticale etc...parce que l'arbre pour contrecarrer les forces extérieures développe des stratégies de pousse et on s'en rend compte en regardant si le centre des cernes est bien au centre géomètrique du rondin.
Ensuite, chaque essence a des caractéristiques qui lui sont propres et qui dépendent de sa structure et également de quelle famille de bois on parle, bois homogène, bois non homogène...avec aubier non différencié ou aubier différencié....le chêne à un aubier clair et le bois parfait ( le duramen) est plus foncé? on voit bien la limite d'aubié....le hêtre n'a pas d'aubier différencié.
Alors dans tout ceci, il faut savoir qu'au séchage des paramètres comme le retrait joue un rôle et malheureusement le retrait tangentiel est pratiquement 2 fois plus important que le retrait radial et si en plus le centre des cernes n'est pas pile au centre du rondin...ça fait craque au séchage à un moment donné...c'est juste une question physique..au passage ce retrait commence à partir dès que l'humidité du bois passe sous les 30 % d'humidité, au dessus de cette valeur c'est l'eau libre qui est partie et elle n'agissait pas sur la structure physique des cellules de bois .
Tu dis que tu as essayé la paraffine, mais j'ai une question ...comment est ce que tu l'as appliqué et est ce que le bois était encore mouillé au touché , quelle épaisseur de la couche de paraffine?
Salut Sandrah,
J'achète des rabots à main, dans les vides greniers et sur le bon coin , je n'achète que des rabots dont je peux lire la marque de la lame et dont le corps est en bon état.Ensuite quand j'ai le temps je les restaure!
Je ne suis pas obsédé par les "Stanley", les vieux " Darex et Goldenberg " sont aussi bons et le mécanisme est le même pour ceux qui sont en métal, ils sont peut être plus faciles à régler que ceux qui sont à fûts bois.
Sur les rabots à fûts bois je trouve que les lames ont de très bons aciers fondus à haute teneur en carbone ce qui permet de réaliser de beaux biseaux et d'obtenir des tranchants impeccables, les lames sont plus épaisses et les brises copeaux sont à réglages micrométriques.
Si tu comprends l'anglais ou l'allemand ça peu aider pour la littérature.
Les bons aciers anciens que l'on trouve facilement sont les " Peugeot et les Goldenberg" je te joins une photo de mes achats de cette année , ils ne sont pas encore nettoyés mais ils sont affûtés et testés.
Il y a à gauche de la photo un rabot autrichien neuf de 1918 payé 1 euros et un Goldenberg avec son étiquette en papier payé 5 euros, pour les métalliques le "Stanley N 5 " a coûté 15 euros + 8 euros de port c'est le plus cher de la bande mais il ne vaut pas mon N5 en bois et de loin.
je te conseillerais de rechercher tous les symboles de fers des différents fabricants , de les imprimer et de te balader avec sur les vides greniers, ainsi tu n'aurais pas de doute sur la qualité et tu enrichirais tes connaissances ,internet n'amène que des connaissances futiles ...!
Notre collègue DNEISS avait fourni une doc en allemand super complète sur les rabots, mais je ne sais plus à quel endroit elle se trouve.
Si tu as besoin d'autres infos, n'hésites pas
Je peux te conseiller 3 produits
- Ballistol une huile aux milles applications, très prisée des chasseurs et utilisée également sur les machines de l'industrie alimentaire.
- Huile de Camellia Sinensis, cette huile est extraite des feuilles de thé vert hauts de gamme, très utilisée en Asie.
- WD 40 moins ecolo que les précédentes.
Ne prends pas un bois cylindrique, prends un carré tu auras une meilleure résistance à la torsion et une meilleure prise en main pour tourner.
Le fond de ta rainure, arrondis le...pour éviter toute amorce de casse .
Si tu regardes en vue de dessus , il y a très peu de matière au niveau de l'extérieur de l'entaille, même si c'est plus joli quand c'est rond!.
Tu te fais le gabarit qui te permets tous les déplacements de ta Défonceuse avec une bague de copiage et tu utilises une fraise carbure massif, hélicoïdale , coupe rotation à droite pour extraction rapide des copeaux .C'est ce que je vois de plus économique!
Lionel, tu m'as mis un avis défavorable concernant le commentaire ci -dessus, comme plusieurs personnes sont utilisatrices de défonceuses je joins une page du "BOUVET n° 167" de 2014; Le titre est " volets persiennes à la française....concernant l'utilisation d'une Domino pour des travaux devant rester à l'extérieur , les dominos en hêtre sont à proscrire (Festool se charge de te vendre ceux qui résistent à l'extérieur)
Salut, je crois que je suis un utilisateur de défonceuses...en France cet engin est très peu utilisé par rapport à ses immenses possibilités!
L'idéal c'est d'en avoir une lourde puissante qui sera foxée sous table et une plus maniable pour les petits boulots.
Mettre un défonceuse de petite puissance sous table c'est une erreur à éviter , sauf si on veut la griller rapidement et il faut savoir qu'en mettant les fraises ( qui seront de petites tailles également à cause du diamètre de pince) la profondeur de plongée sera minime et on ne pourra pas faire grand chose de valable.
Si tu as un budget limité, et je comprends, car avoir une festool et maxi 2 ou 3 fraises c'est ridicule et frustrant, les bonnes fraises ça a un prix également et je te conseille de les acheter en nombre c'est plus interressant.
Les prix de fraises les plus économiques sont celles aux dimensions de queues en 6,35 et en 12,7 mm qui sont des sous dimensions du pouce en 25,4....par contre il faut les pinces dans les diamètres correspondants et sachant qu'une bonne pince c'est environ 35 euros...faut tout prévoir et planifier.
En Europe les dimensions pinces sont de 8 et 12 mm.
Je te joins une étude comparative publiée par Heiko Rech , qui étudie régulièrement tous les outils pour le travail du bois , y compris les outils manuels.
Il ressort dans son étude de 2016 que le meilleur rapport qualité prix est celui de la TRiton TRA001 qui obtient la note générale de 7,05 /10.
La gagnante est la Festool OF 2200 EB PLUS avec une note de 8,8 /10 pour un prix de 1102 €.
La seconde est la TREND T11 EK EURO avec une note de 8,7 /10 pour un prix de 499 €, c'est l'une des miennes, avec la différence de prix tu peux acheter pour 600 € de fraises.
A droite du tableau comparatif , c'est la note en % donnée à chaque rubrique.
En partant du haut à gauche:
équipement, précision , maniement , usinage, sécurité, prix en Euro.
Désolé c'est en allemand mais c'est fait dans des conditions techniques sans parti prix....ces infos sont diffusée à 25000 exemplaires...
Si tu as des questions complémentaires , n'hésites pas...surtout réfléchi à ce que tu veux faire.
J'ai retrouvé un test comparatif ( de 2015 °des défonceuses à berceaux, je le rajoute , désolé c'est en allemand
Gesamnote signifie note totale ( calculée) avec 5 notes
Pour Heiko, la précision intervient pour 35% de la note et la maniabilité pour 25%, ce qui veut dire que ces 2 thèmes représentent 50% de la note.....ceci me paraît plus sérieux que tous les commentaires des vendeurs ( spécialistes du marketing passif) que l'on voit sur YouTube et dont la seule analyse technique c'est " j'en suis super content, cette machine, elle est top)
J'ai tous les commentaires des différents tests, si quelqu'un a envie de lire en allemand.
Alors ton soucis n'est pas une tache de colle, la colle n'est qu'en partie responsable. Enfin plutôt l'eau de la colle lorsqu'elle est libérée lors de la coalescence des particules d'acétate de polyvinyle en suspension dans cette eau.
Les taches noires ( que je connais depuis des lustres) sont dues à la formation de " TANNATE DE FER" qui est de couleur noire. (Autrefois c'était le colorant essentiel des encres quand on écrivait avec les plumes et les portes plumes.)
Pourquoi du Tannate de fer....je vais essayer de faire simple sans entrer dans des formules chimiques...
L'eau de la colle fait remonter le tanin du chêne, le chêne est un bois acide avec un pH aux environs de 3,5 et l'acide tannique attaque rapidement le fer de ton serre joint pour former ces taches de tannate de fer qui sont noires;
Comme précisé par Etienne, je ne vois également que la "Rubigine" pour pouvoir décolorer ces taches, mais très souvent la tache est mélangée à la colle sèche et la Rubigine ne peut pas pénétrer la tache.
Autrefois quand je restaurais des secrétaires du 19ème , la rubigine fonctionnait bien sur les anciennes taches d'encre.
Pour les gens un peu chimistes ce serait une mauvaise idée d'utiliser de l'acide oxalique..
Mécaniquement sur des taches fraîches on peut utiliser le racloir et terminer prudemment à la rubigine;
Cette mésaventure se produit fréquemment non seulement avec le chêne mais également avec le châtaigner.
Pour ce qui de la solution , tu as une bonne quantité de solutions mécaniques proposées par les collègues!.
Je reprends et rajoute ceci à ma réponse ( la nuit le cerveau se repose et les souvenirs reviennent)
Pour cacher ces taches sans scier et se compliquer la vie:
- Je fraise à la défonçeuse avec une fraise en V avec un angle de 90° le long d'une règle.
- Je colle dans ce V une petite baguette carrée en respectant le sens des fibres pour éviter les surprises en cas de mise en teinte.
- Je mets à niveau au Wastringue et au racloir.
Cette méthode je l'utilisais pour boucher les fentes des côtés de meubles sans devoir les démonter et pour réduire le temps de travail.
Salut Alex,
Tu habites en Alsace, tu oublies les cataloger's, qui vendent du "Blum, du Hettich , du Gras etc, tous ces produits viennent d'Allemagne ou d'Autriche et le principe de vente c'est de te faire croire que tu as une remise parce que tu es pro à 35% et pas pro à 20 %.
En Allemagne tu n'as pas ces c......, tu as de la "qualität " au meilleur prix, sinon les allemands n'achètent pas!!!
Par exemple tu as à Offenbourg une GSB qui s'appelle "Bauhaus" qui garantit les prix les moins chers du coin.
A titre d'exemple , tu trouves la gamme "Bosch Pro" au prix du net et même un peu plus bas avec 5 ans de garantie, et la gamme Makita sans compter les autres.
Si tu veux mettre plus cher , j'ai des adresses.
Comme le faisait remarquer Padou , Ikea vendait du "Blum", j'ai acheté un moteur electrique pour tiroir Blum à 70 € chez Ikea et chez le fournisseur pour menuisiers, c'était au dessus de 200€.
Quand on fabrique pour vendre....bien acheter , c'est bien vendre!....les heures de main d'œuvre elles n'ont pas de remises possibles !
j'essaie de comprendre , si tu as du contre fil dans l'autre sens tu as du fil, ou bien , est ce qu'on parle de bois de bout.
Ton affûtage au 8000 me chiffonne un peu, tu affûtes comment, tu as un gabarit , tu poli le biseau, tu fais un micro biseau après le biseau principal...est ce que tu as essayé de raboter à 45° ou même à 90 ° par rapport au sens des fibres, pour voir si cela va mieux .
est ce que ton fer ne sors t-il pas trop?
c'est quoi comme bois, tu peux mettre une photo du problème ? est ce que tu as un racloir ?
Salut,
Avant toute chose et avant de couper du panneau mélaminé, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plusieurs sortes de panneaux mélaminés tout comme les panneaux en général!
Un panneau mélaminé c'est un panneau de base fabriqué avec des fibres de bois , ces mêmes bois que l'on nomme " bois de trituration" ne pourraient servir à rien d'autre et sont composés de résineux, de feuillus tendres et de feuillus durs ( en gros tout ce qu'on peut trouver).
Ces panneaux sont fabriqués en continus et la structure et composée d'un matelas dont le centre est constitué de copeaux longs et le dessus et le dessous des copeaux plus petits et ronds pour avoir un état de surface de bonne qualité ( je joins des photos);
Dans les panneaux de mélaminé , on trouve aussi du Mdf mélaminé qui selon moi est meilleurs en terme d'usinage;
J'ai remarqué que les caissons des cuisines "haut de gamme" étaient réalisés dans ces panneaux mdf mélaminés.
Ensuite ces panneaux sont dirigés vers des entreprises qui vont plaquer sous pression des feuilles de papiers enduits de mélamine .
La mélamine c'est une résine de composition chimique qui est également utilisée dans la fabrication de vaisselle de camping , donc un produit rigide et dur.
Concernant le sciage de ces panneaux et en regardant ceux ci de près ,il faut constater que le procédé de fabrication induit une orientation des copeaux dans le sens longueur de la machine et ensuite on plaque une feuille de papier dont les fibres sont toutes orientées dans le même sens.
Ces observations mises bout à bout font que c'est facile de comprendre que l'on a à faire à un produit complétement hétérogène avec une surface très dure et une âme qui l'est moins .
En se référant à cela c'est comme scier une planche dans le sens fil et en travers du fil on observe qu'un côté panneau se scie plus proprement que l'autre.
Il y a bien sûr des remèdes et du matériel qui fonctionne mieux que d'autre , mais mon expérience me montre que le Mdf mélaminé se coupe plus proprement que le panneau de particule mélaminé et ceci sans investir dans des lames à des prix élevés.
Concernant l'adhésif que l'on peut utiliser et qui donne de bons résultats , je déconseille fortement les qualités pour masquage de peinture, en effet comme l'a mentionné Etienne, la colle encrasse les lames par fusion sous la chaleur ( fluage); utiliser des rouleaux d'adhésif polyéthylène donne de bons résultats;
Concernant les scies plongeantes Mafell et seul fournisseur je crois à offrir( contre pépétes) une machine qui règle le problème t pour les autres il faut utiliser des règles avec des garnitures anti éclats neuves.
Concernant les lames effectivement les lames pour sciage de l'aluminium avec le profil trapézoîdal et l'étroitesse de lame sont performantes.
Désolé c'est un peu long , mais bon c'est que de la lecture ( excusez les fautes j'ai horreur de me relire)
Hi John
Si tu as un magasin " Gedimat" dans ton coin , tu peux leur demander s'ils vendent le contre plaqué Okoumé prépeint de la marque " Joubert primed"
Sinon tu peux trouver du MDF prépeint également un peu partout.
Ce sont des produits de bonne qualité , vu que sur des process industriels , on ne peut pas s'amuser à boucher des pores au mastic et peindre ensuite par contre le prix sera sans doute en conséquence.
Salut,
Comme tu veux du noir profond sur du chêne , tu dois prendre d'abord du precolor noir qui est une teinte à l'eau et ensuite le monocoat avec catalyseur pour avoir une réaction d'oxydation rapide.
Contrairement aux huiles et particulièrement celles diluées avec les diluants classiques, Ce produit ne contient pas de diluant ou de solvant ...donc pas de dégagement de composés organiques volatiles ( les fameux VOC).
Le système RUbio est une réaction moléculaire avec les fibres de la surface tu bois, donc une seule couche est suffisante pour couvrir, en rajouter ne servirait à rien puisque la réaction est complète et toutes les fibres sont alliées chimiquement au produit
Si un accident arrivait et que tu sois obligé de poncer , tu peux repasser le produit à cet endroit et les fibres vierges sont à couvertes.
Pour l'entretien , tu n'es pas obligé de repasser de l'huile comme avec les produits classiques, tu passes le produit d'entretien de temps en temps;
La finition est solide ( mais ce n'est pas un vernis PU)
Par contre si tu veux changer de finition, un décapage mécanique complet est indispensable!
Il y a peut être une autre solution de finition , mais avec le tannin du chêne, c'est toujours délicat le chêne ayant un pH plutôt bas sin mes souvenirs sont bons.
L'odeur dégagée après ajout du catalyseur est classique d'une reaction d'oxydation des acides gras poly- insaturés contenus dans les huiles végétales , normalement après 3 jours tout est parfaitement oxydé....sans catalyseur avec le monocoat seul , il faut 3 fois plus de temps.
Par contre le produit n'a pas la norme jouet , ce qui pourrait laisser imaginer que le catalyseur contiennent des sels de métaux genre cobalt!
En réfléchissant bien par rapport à la masse de boulot et à l'essence de bois choisie, je crois que le Rubio serait un compromis!
A l'époque on pouvait avoir des échantillons de test....
Salut , je suis content que ton problème soit réglé et je profite de tes bonnes photos qui montrent bien comment se comportent les xylophages.
Ta photo numéro 3 en bois de bout nous montre bien que les insectes dévorent les parties claires des cernes( le bois le plus tendre) et non les parties les plus sombres ( les plus dures) , ceci permet de conclure que le frêne est un bois hétérogène, sur d'autres bois comme le chêne ce sera l'aubier qui sera grignoté.....les petits trous quand ils sont visibles sont les trous d'envols des insectes adultes qui vont changer de restaurant...
Pour te rassurer je ne m'affole pas quand je vois des insectes , sinon j'aurais rasé ma maison depuis longtemps et en restauration de meubles on est confronté à ce genre de situations
La plus grande dimension de contre plaqué que je connaissais c'était 1525X3660 mm, à moins que des investissements aient été réalisés pour construire des plus grosses machines , il faut savoir qu'avec la pression des prix, les volumes de ventes et la disponibilité du bois en grumes ( surtout la longueur des troncs qui doivent avoir des nœuds très petits) je crois que tu auras des difficultés à trouver ton bonheur.
Tu peux essayer de regarder chez "WIsaforest"