Hello Thomas,
Bon sujet ces taches , qui sont présentes d'un seul côté, sur du hêtre.
Tout d'abord ça ne peut pas être des taches de tannin provenant du bois lui même parce que le hêtre ne contient pas de tannin , donc ^si ce sont des taches de tannin l'autre cause possible viendrait des tasseaux qui seraient en chêne ou en châtaignier .
Dans ce cas précis les taches seraient bien imprimées et franches à bords marqués de petits reliefs.
En regardant ta photo de droite on remarque que la différence de teinte est plus marquée dans la direction des fibres et si on prend un peu de recul on remarque dans le sens travers des fibres de part et d'autres de la coloration un petit halo plus clair et même blanchâtre.
Ceci me fait penser à un développement de micro organisme qui prolifère dans le sens fibre, un champignon qui a des spores colorées violacées.
Il faut savoir que le hêtre est un bois extremement sensible aux champignons ( tout le monde connaît le hêtre échauffé) , les racines du hêtre se baladent au ras du sol et vivent avec une merveille, le cèpe....donc les mycelliums sont présents dans ce bois et ne demandent qu'un peu d'humidité pour se développer.
Pour être tranquille avec le hêtre du point de vue champignons il faut que l'humidité du bois se situe à une valeur inférieure à 20 %.
Salut ,
je teinte le vernis à l'eau avec des pigments solubles à l'eau et sans utilisation de teinte toute finie.
A priori la quantité d'ammoniaque dans la teinte de Surgand est de 50 cc par litre de teinte, donc la partie active , l'ammoniac est très faible et le pH sera basique donc n'aura pas d'influence négative sur ton vernis qui est sans doute un acrylique.
Si ton vernis est un PU nettoyable à l'eau , je ne serais pas aussi catégorique et dans ce cas un essai est indispensable.
J'entends par essai , le processus complet , c'est à dire teinture du vernis, application sur bois et séchage , et observation de la tenue du vernis sur le bois après séchage complet.
PS, l'ammoniaque dans la teinte sert à faire pénétrer celle ci dans le bois surtout pour les bois acides!
Salut Olivier
Si tu as appliqué une peinture base solvant eau sur un support MDF, au départ tu as déjà un revêtement peu résistant à l'usure , en effet ce type de peinture est une suspension de particules liées par une résine acrylique elle même en suspension dans l'eau et cette résine lors du séchage s'auto agglomère pour former un film et en fonction de la préparation du support( ponçage adapté) ce film accrochera plus ou moins bien au support et la formation de ce film sera également influencée par la température qui jouera sur l'homogénéité du film( plus le séchage est rapide moins bonne sera l'accroche, la formation d'une peau en surface ralentira l'évaporation au cœur de la couche et la résistance à l'abrasion sera mauvaise.)
Tout ce baratin( désolé) pour te dire que mettre un vernis de protection ne changera en rien l'accroche si elle n'est pas bonne et la résistance ne sera même pas améliorée, par contre tu amélioreras la résistance au tâches.
Par contre il ne faut pas confondre les produits à l'eau classiques et les produits PU base eau qui eux sont solides.
Et 3 couches fines sont plus solides que deux couches épaisses!
Je ne sais pas si il y a un lien , mais mon scieur me faisait la même remarque concernant la belle qualité et il y a une semaine environ j'ai lu un article inquiétant qui parlait de la "Chalarose du frêne" dans l'Est
France 3 Grand Est - Les frênes de nos forêts se meurent
france3-region...meurent-1433409....
7 mars 2018 - Se balader en forêt ? Il faut parfois y renoncer car en Alsace, des secteurs entiers sont désormais interdits à la promenade. En cause, la chalarose du frêne, une maladie qui inquiète le monde forestier..
A suivre!
Le responsable de ton tracas c'est un des composants du bois, la lignine, qui pour faire simple s'oxyde par le rayonnement ultra violet, c'est ce qui fait par exemple que ton journal jaunit parce que le papier est fabriqué à partir de bois ( de l'épicéa).
Donc non il n'y a pas de bois clair qui ne jaunisse pas avec le temps.
Pour blanchir le bois , je traite chimiquement en surface, mais il faut de l'expérience et c'est dangereux.
Je fais 176cm et mon établi est à 92 cm , j'ai trouvé cette hauteur qui me convient, en testant différentes hauteurs avec un workmate réglable en hauteur, petite précision cette hauteur me permet d'avoir la force maxi pour pousser mes rabots (en économisant mon dos) tenant compte du fait que la hauteur de mes épaules baisse dans ce mouvement de poussée d'environ 5 cm....quand on rabote à la main on ne se tient pas droit comme un I!
Si je rabote des pièces hautes, je monte le sol pour garder la position!
Salut Boris,
Magnifique parquet en effet, à priori on dirait des attaques de vrillettes qui ont un comportement différent des capricornes, les vrillettes quand elles trouvent le resto bien fourni font des va et viens tant qu'il y a à manger(le bois c'est en majorité des sucres, on les comprends) .
Elles aiment les bois feuillus à aubier non différencie, le sycomre , le poirier , le noyer, le charme etc , c'est 3 étoiles au michelin des vrillettes!.
La décision est claire, il faut fermer le resto....je crois que tu te fournis parfois chez "Batifer", tu trouveras chez eux le traitement "CECIL PRO TX 201" qui traite en profondeur et pour 20 ans et ensuite en fonction de ton choix tu peux renforcer les endroits infectés avec le renforçateur et maquiller en finition ou changer les lames tout simplement( ce serait dommage)
J'allais oublier , la meilleure période de traitement c'est juste après la période de reproduction, si mes souvenirs sont bons c'est à partir du mois de Mai ( à verifier)
J'ai quelques dizaines de ciseaux et gouges de chez Pfeil, Koch , Prize Medal, Stubai et Scharzwaechter
Je reconnais les Pfeil les yeux fermés ( normal ils ont un manche hexagonal et des biseaux à angle très fin, une qualité d'acier excellente) mais si tu ne fais pas de sculpture tu peux acheter des "Koch" qui ont un excellent rapport qualité prix et sont très utilisés en Allemagne et vendus dans les grandes surfaces de bricolage allemandes ( pas en France c'est sûr).
Un point important c'est la tenue de la coupe et la facilité d'affûtage sans machine !
Tu trouveras aux éditions le Bouvet , le numero 1 de "tournage sur bois" qui te guideras pour choisir un tour, quoi regarder, les points importants etc... et ensuite tu décideras en fonction de ton budget mais en connaissance de cause....faut se méfier des "j'ai celui là et j'en suis content" souvent ça ne repose sur rien de technique ...bonne journée§
Si ton bois est du chêne et que tu vois de petits trous d'envol d'insectes Xylophages, ils ne sont présents que dans la partie claire de bords de planche, cette partie est de l'aubier c'est à dire du bois qui n'est pas du bois parfait, le bois parfait sur le chêne n'est en principe pas attaqué par ces insectes ceci est lié à la présence de matières extractibles contenues dans le bois parfait. Donc tu élimines l'aubier avant de travailler ton bois et pour répondre à ta question tu n'as pas besoin de traiter..
Je te joins une photo d'une poutre de chêne que je vois tous les jours chez moi, cette poutre comme toutes les autres de la maison a 337 ans , tu vois nettement sur la photo la plage de bois grignotée et la plage intacte
Salut,
J'ai fait des cadres pendant des décennies, je les ai toujours coupé à 45 et collé à plat joint en utilisant des presses à cadre à feuillard, la colle blanche surtout quand elle est utilisée sur les parties en bois de bout à une très bonne résistance mécanique et si tu as un doute et que tu possèdes une défonceuse tu peux fraiser avec une fraise à queue d'aronde une petite rainure à l'arrière de chaque assemblage si tu veux dormir tranquille et glisser un renfort lui même profilé en queue d'aronde;
Un petit conseil, avant de mettre ton miroir dans la feuillure, tu peints la feuillure en noir mat, cela évite de voir le reflet de la feuillure dans le bord du miroir