C'est la première fois que je vois une scie à ruban "Dewalt" ,qui a repris "Elu" et qui fabrique en commun avec 'autres marques, cela s'appelle de l'optimisation!
Donc je trouve que ta scie est la sœur de la mienne avec les caractéristiques identiques, la mienne c'est une "OTMT"le magasin est à 30 minutes de chez moi, j'ai pu l'essayer.
Donc pour tout dire je n'en étais pas très satisfait...et puis j'ai décidé de changer de fournisseur de lames et là j'ai l'impression d'avoir une autre machine , les lames "MORSE" que j'achetais là où j'ai pris la machine sont mal soudées et j'avais du jeu en avant et arrière et aujourd'hui c'est parfait ça a disparu et tout cela pour le même prix!
Pour utiliser du chêne, il faut utiliser du chêne blanc , en sachant que sur un beau chêne bien large la qualité "MERRAIN" celle qui est utilisée pour les tonneaux, représente 20 % du volume de la bille, cette partie se situe au cœur de l'arbre avec des accroissement de cernes maxi 4mm ( de la haute qualité) et naturellement atteinte de thyllose.
Au vu des qualités de chênes que l'on trouve couramment sur le marché....ce serait mieux de penser à un autre bois...sauf miracle!
J'avais gagné la casquette "Trend airshield PRO" , je l'ai testée et revendue à un tourneur professionnel qui prenait conscience de la fréquence des cancers des sinus chez les menuisiers.
Ta question concernant le "powercap" , je pense que c'est quasiment identique au "Airshield";
C'est une très bonne protection bien sûr, mais je ne travaille pas de matériaux donnant des poussières fines et je suis bien équipé en aspirateurs;
Le côté négatif c'est le bruit des ventilateurs qui se situe aux alentours de 70 dB.
Par contre je porte des lunettes et je n'avais aucun souci de buée grâce à la ventilation efficace.
Peut être que quand il fait très chaud , ce doît être un peu désagréable!
Concernant les prix , je l'ai vue autour de 250Euros sur eBay.
Je pense qu'avec ces 2 produits tu as un niveau de protection excellent.....
Au niveau protection je vois sur "YouTube" de nombreux touristes du travail du bois qui ne portent aucune protection, car en plus des poussières , les protections auditives sont également importantes car le bruit détruit les oreilles et aucune réparation n'est possible....quand on est sourd on est très handicapé....et c'est définitif!!
pour les serres joints, je vais donner un avis sur des bessey qui ont une particularité interressante;
Le petit KLIKLAMP en magnesium qui résiste aux vibrations machines ( extrêmes) sans jamais se desserrer comme ceux à vis et qui pèse 22 G si je me souviens bien!
et le modèle " une main" qui permet de tenir sa pièce d'une main et de serrer le serre joint avec l'autre main! ( je les achète en Allemagne..pas besoin de négocier , le prix est bas)
et ensuite ce qui me permet de ne pas utiliser de serres joints pour les collage simples j'ai une colle ( que j'achète aussi en Allemagne) du fabricant PONAL qui se présente comme une colle classique mais gélifiée
.. j'ai appelé la responsable du laboratoire de chez Henkel à Düsseldorf, cette colle est un copolymère styrène -acrylique de niveau D2 comme la colle blanche classique qui elle est de l'acétate de polyvinyle.
On peut même l'utiliser sur de surfaces en pente sans serres joints, elle atteint sa résistance maxi dureté maxi après 48 heures....elle n'est pas distribuée en France , mais on peut la trouver sur le net
Est ce que ta ligne de fraisage est parfaitement d'équerre par rapport au bord de ta planchette, et est ce que ton équerre est juste...celle avec laquelle tu as fait ton gabarit?
Ton gabarit me paraît être la cause de tes soucis!
Tu sais, je suppose comment on contrôle une équerre?
Est ce que ta défonceuse tourne rond ou vibre....le folding ça se fait tout seul !!
j'affûte mes gouges, mes nérons , mes fermoirs , mes burins et tout mon outillage tranchant toujours à l'œil et au feeling sans machine spéciale quand le copeau se forme bien sans effort considérable et que la trace sur le bois est super brillante c'est que l' objectif est atteint et que l'affûtage est bon...et je teste dans du résineux et du feuillus pour un bon compromis d'utilisation parce que si tu lis les théories , il faudrait un angle légèrement différent en fonction de la dureté des bois.
Tu ne peux pas entretenir le bois avec de l'huile de ricin, tu peux le rendre gras mais c'est tout ça n'apporte rien , sauf au commerçant chez qui tu l'achètes.
L'huile de ricin ne s'oxyde pas du tout, par manque d'acide gras polyinsaturés ( les oméga 3) dans sa structure et ne forme donc pas de film de protection.
Par contre j'utilise l'huile de ricin pour un vernis à l'alcool que j'utilise pour des effets de vernis gravé au stylet. Je l'associe à de la gomme laque en paillette et de la sandaraque.
J'obtiens un vernis au pinceau qui me sert à fixer des pigments minéraux .
L'huile de ricin est la seule huile soluble dans l'alcool et elle apporte à mon vernis de la souplesse, mais cela s'arrête là.
Normalement tu n'auras pas de grosses difficultés pour rafraîchir les tranchant des bouvets, personnellement j'utilise des pierres multiformes ou des limes diamants et je termine le polissage avec des disques que je taille dans du feutre et que j'enduis de pâte à polir, il faut y aller en douceur et comparer le profil du fer avec le profil du bois pendant l'affûtage pour ne mas créer un autre profil, en général les touristes ne savent pas comment utiliser ces bouvets ,donc ils ne sont pas abîmés, ce n'est pas toujours le cas des rabots classiques et des varlopes qui eux peuvent avoir fait un bisou à un clou...voilà toute mon expérience de ces rabots que j'utilise très souvent!
Tu ne mets pas de clous rouillés, l'objectif c'est de fabriquer de l'acétate de fer qui en milieu aqueux, va noircir les tannins. La rouille va réagir avec l'acide acétique du vinaigre et il n'y aura plus assez de matière active pour attaquer la laine d'acier!
Si tu ne veux pas te casser la tête, tu peux acheter de l'acétate de fer , chez Mon droguiste.com , par exemple.
J'achète l'acide acétique très concentré chez eux.
Par contre si tu veux imiter l'ébène avec du chêne, cela ne ressemblera pas à de l'ébène. La structure du chêne est trop hétérogène
Pour imiter l'ébène, on prend l'un des bois suivants , prunier, poirier( je préfère ces 2 premiers, alizier, sycomore, hêtre, platane.....et comme ces bois n'ont pas ou très peu de tannins, on oublie le vinaigre.
Tu prends une bonne teinte à l'eau noire d'un bon fabricant, résistante à la lumière et ce sera parfait.
Toutes les mixtures que j'utilise et qui sont des réactions chimiques ne colorent souvent qu'en surface et demandent à être fixées avec un produit de finition adapté!.
Salut,
J'utilise depuis un moment les abrasifs dont le nom se termine par "net"
Donc Abranet et Sianet 7900 sur mes Rotex je prends les modèles sans trous, parce que je ponce des formes variées et des vieux bois contenant tout ce qui peut détruire un disque troué avec amorce d'arrachage au niveau des trous.
L'aspiration est très efficace ceci est lié aux myriades de trous ( photo ci- dessous)
Concernant la résistance mécanique il résistent 3 fois plus longtemps que les disques papiers et le niveau d'encrassement est faible.
Ces disques peuvent se monter sur toutes les surfaces "velcro" à condition que les dimensions soit respectées.
Aucun fabricant de machine ne fabrique ses propres abrasifs( c'est un autre métier)
Je dirais Sipo,
J'ajoute une photo , en gros plan ,de sipo recouvert de vernis raclé sommairement et qui a 40 ans de grenier !
Salut Boris,
J'ai une toute petite expérience de placage et d'adhésifs.
Pour ton placage gondolé, je mouille les feuilles légèrement à l'éponge et je les mets sous presse en intercalant entre chaque feuille de placage , une feuille de papier journal( j'ai du journal non imprimé) pour absorber l'humidité, cette humidité redonne de la souplesse au placage en rétablissant les liaisons hydrogènes d'un bois trop sec ( normalement le placage devrait être conservé dans un cellier pour avoir une humidité stable) parfois en fonction de l'épaisseur du placage je rajoute des plaques d'aluminium chauffées , et je presse pendant 3 ou 4 jours.
Si c'est urgent j'utilise le fer à repasser , mais je te le déconseille, il faut de l'expérience sinon c'est pire!
Pour le papier gommé, j'utilise après de nombreux tests le papier gommé blanc perforé et je ne le mouille pas, je l'humecte avec une éponge fine .
si tu mouilles trop tu délaves la gomme et le collage n'est pas bon, c'est comme un timbre poste ( ancien) que tu mouilles trop, il ne colle plus.
La colle ou plutôt la gomme était autrefois de la gomme arabique ( en fait de la gomme d'acacia) aujourd'hui c'est de l'enduction à la fécule de pomme de terre, donc de la colle d'amidon.
Ces colles qui sont cristallisées et solides ne subissent aucune variation de viscosité ce qui fait qu'elle ne traversent pas les pores des placages.
Le papier utilisé pour les bandes gommées est du papier kraft le grammage est de 36 grammes /m2 et est très résistant , sa stabilité dimensionnelle est bonne.
Les adhésifs modernes élaborés avec des polymères du type polybutadiène styrène pour avoir un pouvoir collant en appuyant dessus avec les doigts à des températures normales, et si tu appliques trop de pression et si tu te trouves dans des niveaux de températures un peu élevées (comme en plein soleil) tu sors des conditions normales d'utilisation et tu risques d'avoir des phénomènes de fluage et de ce fait la colle peut extrudée dans les pores du bois du fait de son changement de viscosité.
Comme l'a mentionné Etienne tu peux avoir des soucis au vernissage( dans ce cas tu peux nettoyer la colle à l'essence F).
Ces bandes d'adhésifs sont souvent un peu étirables ( ça dépend du support) et cela peut nuire à la précision
Ces risques de transpercement de colle avec les adhésifs modernes sont plus élevés sur les placages tranchés ou déroulés du fait des traitements des billes à la vapeur avant tranchage et du séchage brutal qui peut s'en suivre , les pores s'en trouvent alors plus ouverts que sur les placages sciés ..
Désolé c'est un peu long!!
Salut Xavier,
Je suis un jeune de ta génération et un jour j'ai faillis faire une remarque désagréable à un fournisseur, je me suis abstenu et j'ai sorti en douce mes appareils de mesure...qui m'ont permis de conclure que la vue de près se faisait de loin....et j'ai compris également porquoi je bousillais régulièrement les têtes de vis avec ma visseuse!
Si ta vue fatigue, je te conseille de consulter, travailler avec une loupe ne fera que te fatiguer davantage la vue par des changements fréquents de mise au point , ensuite viennent les maux de tête etc.
Si tu n'as pas de problème particulier sur un œil par rapport à l'autre , tu peut avoir des lunettes d'opticien , adaptées à ta vue de près, pour une quarantaine d'euros et crois moi ça change la vie!
Un petit jeune qui avait 12/10 pendant longtemps!!