Tes rondelles sont en acier recouvertes d'une pellicule infime de zinc fondu à 450°c et il se crée à la surface un alliage Zinc Fer ( vieux souvenirs de job d'été) , dans les soudures et les collages ça met le bazar .Le plus simple c'est d'enlever la couche de zinc.
Tu places tes rondelles et autres boulons dans verre tu verses de l'acide Chlorhydrique dessus, ça va bouillonner ( gants caoutchouc, lunettes de protection) quand c'est fini tu laves bien à l'eau et tu sèches rapidement.
Ensuite tu peux braser relax puisque tu n'as plus que de l'acier avec la méthode que tu maîtrises le mieux...si tu veux coller tu as le choix avec les bi-composantes métal ou la cyano épaisse mais les colles faut maîtriser et respecter impérativement les consignes de mise en œuvre.
Petit éclairage sur le bois du nord , je ne compare que la Finlande et pas Norvège , Suède, Danemark avec la France.
La forêt Finlandaise recouvre 71,6 % du territoire alors qu'en France c'est 29,7 %
L'accroissement annuel de la Forêt Finlandaise est de 80 millions de M3, dont 55 millions sont exploités par l'industrie et 15 millions pour le chauffage;
Cette forêt est constituée de pin, d'épicéa pour les conifères et de bouleau pour le feuillu.
La proportion de conifères en volume est de 80 % alors que cette valeur n'est que de 36% POUR LA France et je crois que ce pourcentage est encore plus élevé pour la Suède.
Les résineux des pays Scandinaves ont des fibres robustes , lié à la vitesse de pousse des arbres pendant la courte période végétative( le soleil de minuit) ou la fonction de pousse est quasi continue( puisque la nuit est quasiment absente)
Quand je trouve, j'achète du sapin du nord!( de Finlande si possible)
Les scieries Finlandaises sont ultra performantes et la qualité des produits fini est irréprochable .
La forêt est la principale richesse du pays qui ne compte que 5,3 millions d'habitants et on comprend mieux pourquoi on retrouve du bois nordique chez nous!
Pour appliquer un produit au pistolet, il faut et il suffit que tu puisses ajuster la viscosité( écoulement du produit) au temps indiqué et pour faire écouler un gel.....euh pour obtenir un gel on ajoute des produits qui vont à l'inverse de ce que l'on doit obtenir pour le vaporiser.
Produire un gel c'est faciliter l'application manuelle, pas de coulures etc, mais c'est aussi avoir moins de matière sèche avec quand même de la tenue( augmenter les prix sans que tu t'en rendes compte=
Je serais surpris qu'il y ai sur ce produit une recommandation d'application au pistolet!
Bonjour à toutes et à tous,
Nous avons une belle liste de marques, au risque de réjouir le "shériff" de l'air du bois qui va me dire que je suis hors sujet, je pense connaître 2 ou 3 trucs sur les colles et éventuellement permettre aux débutants de comprendre des choses.
Un peu d'histoire...les premiers écris concernant le collage du bois remontent au XII ème siècle où l'on mentionne de la colle faite avec des os cuits et également de colle de fromage!! mais vous vous doutez bien que l'on collait avant cette époque.
Donc on parle en fait de colle d'os et de caseine.
Colles ( que j'ai dans mon atelier)animales, je l'ai utilise en restauration de meuble , mais pas que!
-Colle d'os et de nerf, en mélange 2/3 os et 1/3 nerf cela peut varier mais c'est la base, on chauffe cette colle au bain marie et on ne dépasse pas 60°
-Colle de poisson, la meilleure est celle extraite des vessie d'esturgeon, c'est aussi la plus chère, pour la restauration des marqueteries "boulle" ou l'on colle bois, laiton, écaille de tortue.
C'est un colle à froid avec un temps de serrage long , pratique pour le recollage des sièges qui ne jointent pas parfaitement.
-Colle de peaux de lapin, pour les apprêts sur bois avant dorure, et les peintures polychromes aux pigments naturels .
-Colle de caseine pour bois et fabrication de peinture aux pigments également.
On passe aux colles synthétiques:
Dans toutes les marques citées par les boiseux , la base c'est toujours une émulsion d' Acétate de polyvinyl dans de l'eau ( pour ceux qui veulent frimer dans les soirées DIY vous pouvez dire que vous utiliser la PVAC BOND ) ,le polyvinyl ....vous connaissez le machin noir plat et rond qui fait des tours et de la musique!
Revenons au fonctionnement de cette colle blanche ( qui peut être colorée pour tromper l'ennemi) qui a été développée pour coller les matériaux poreux , donc le bois en fait partie et..... que faut il pour un collage réussi....
-Si on colle 2 essences différentes , il faut qu'elles aient la même humidité et que cette humidité ne soit pas supérieure à 18 % sinon on n'a plus de diffusion d'eau de la colle et le collage ne se fait pas bien.
-la température du bois ne doit pas être inférieure à 6°C , sinon on atteint le point blanc, la colle se fige et le process mécanique est arrêté.
-Si elle est trop épaisse, on peut un peu chauffer et diluer au max avec 5 % d'eau déminéralisée.
-Perso j'applique la colle avec une spatule crantée de 3mm pour avoir un film de colle le plus régulier possible.....sachant ce que je vais vous expliquer plus loin.
-Cela va sans dire les surfaces à coller doivent être planes, exemptes de graisses et autres saletés et pour les bois gras on passe un petit coup de chiffon avec de l'acétone( à l'air libre )
J'ai dit précédement que la colle blanche était une émulsion de de polymère d'acétate de Polyvinyl dans l'eau, les particules sont microscopiques et bien dispersées ( on appelle ça des micelles) pour qu'elles ne collent pas entre elles et que ça ne forment pas un bloc collant, les micro particules sont isolées par un mince film de savon....qui jouera un rôle dans le temps ouvert de la colle....quand on dépose la colle sur le bois, l'hémicellulose du bois absorbe rapidement l'eau de la colle et le système se déstabilise, la viscosité augmente, les particules colles les unes aux autres et si on attend avant de serrer, toute l'énergie est perdue et ça ne colle plus.
En fait pour un bon collage le film de colle serré ne doit pas être épais sinon , il y a trop d'eau et vous avez compris ....le collant s'arrête.
Pour un collage optimale, il faut que toute l'eau( ou presque) de la colle parte dans le bois pour les particules de PVAC adhérer entre elles( c'est la cohésion) et on doit réaliser une 2ème action qui est le serrage du joint( ce sera l'adhésion) et le film de colle ne doit pas avoir une épaisseur supérieure à 0,3 mm sinon on n'a que la cohésion moléculaire et pas l'adhésion matériaux.
Qu'est ce qui fait qu'une colle blanche , peut être différente d'une autre.....
-Le prix, plus c'est cher mieux c'est!!!! et je le vau bien!!!
- Reprenons , la base c'est toujours la même du PVAC
Jouons avec le camarade Kleiberit.....Y a t-il une différence entre la D303, la D303.3 et la D303.5 et bien voilà - D303 c'est PVAC pure avec une viscosité de 13000 mPA et un temps d'ouverture de 6 à 10 minutes.
- D303.3 c'est la même avec une viscosité de 20000mPA, donc plus épaisse ,temps d'ouverture idem.
-ces colles sont en D3 et pour les faire passer en D4, on reprends la base D303, on ajoute 5 parties /100 de durcisseur ( compatible en milieu aqueux ) et on obtiens la .............D303.5
J'allais oublié la D332 qui est en D2 avec une viscosité de 8000 mPA ( bon étalement) et qui a un temps ouvert de 25 minutes.
Perso j'utilise la colle express et la waterproof Pattex ou UHU vendues chez Lidl, pourquoi n'est elle pas chère.....Lidl possède 11000 magasins dans le monde et vends en une semaine 11000X 10 kg ,c'est à dire 110 tonnes de colle, vous imaginez bien que le vendeur de Henkel fait une petite remise" pro", je rigole juste une peu avant de continuer.
Donc cette colle "Pattex", en Allemagne c'est "PONAL" et on a les mêmes équivalents que Kleiberit avec les mêmes recettes.....cherchez l'erreur!!
Si chez Ponal ' euh chez Henkel , il ont mis sur la marché une colle blanche utilisable sans serre joint qui s'appelle "FIX and FEST", j'ai appelé "Henkel" en Allemagne et ils m'on dit que cette colle était de la PVAC avec un ajout d'acrylate.
Je teste cette colle actuellement , elle est en gel épais et difficile à extraire des biberons, son avantage c'est que l'ont peu combler des espaces de 3 mm , cela peut être sympa.
J'utilise bien sûr des colles¨PU , des cyanoacrylates, des polymérisables en UV, de la contact, de la hot melt, je ne m'étends pas sur ces sujets qui sont plus simples, il suffit en général de lire les recommandations d'usage.
Bon c'est sans doute long et ennuyeux ,mais c'est tout ce que peut dire un bricoleur du dimanche....qui va quand même bricoler aujourd'hui!
Bon vendredi de colle!
Si tu n'es pas équipé pour souder ou braser et que tu ne peux pas identifier le métal avec certitude, tu peux casser proprement la pièce ( si elle ne l'est pas encore)et en fonction de l'état de surface tu peux coller avec une colle cyano acrylique anaérobie ( qui va polymériser même en absence d'air) , si la surface à coller est lisse tu prends la version fluide de la colle, si tu es en structure fonte un peu granuleuse tu prends la colle un peu visqueuse, tu peux l'accélérer avec un catalyseur.
Ta pièce ne sera pas déformée par la chaleur d'une soudure!
Pour les infos plus détaillées et les conseils d'utilisation...Adezif ...contactadezif.fr.
J'ai déjà réalisé des collages sur pièces en mouvement qui m'ont étonné!
Sinon si tu as des compétences en métallurgie tu peux refaire une copie de la pièce en la coulant en aluminium avec la technique de la cire perdue.
Hello,
En Allemagne dès qu'une personne travaille debout comme les caissières dans les magasins par exemple, le patron doit fournir un tapis caoutchouc adapté, cela fait partie de la médecine préventive, après quand les vertèbres sont soudées ça ne sert plus à rien!
La ceinture, on connaît les restrictions
La piscine, c'est nage sur le dos ( dos crawlé par exemple) la brasse c'est pas bon!
J'ai un siège assis debout trouvé dans un vide grenier pour 2 euros , je ne l'aime pas car dans un atelier on est toujours plus ou moins en mouvement , sauf si on est horloger, l'option assise avec roulettes de déplacement est meilleure.
Toutes mes machines, et mon établi sont à des hauteurs différentes , mais à hauteur de travail confortable ( cela m'a pris un peu de temps pour analyser les gestes, mais on a l'impression de mieux respirer au final)
Quand on a mal au dos, se suspendre le corps dans le vide en se maintenant au niveau des épaules permet de détendre la colonne par son propre poids...et c'est reparti pour se tenir droit!
Et le petit sachet de noyau de cerises chauffé au micro ondes et posé au niveau des douleurs c'est formidable.
Les muscles, c'est ce qui tient la carcasse et empêche les os de frotter les uns contre les autres.
Toujours passionnantes ces discussions, c'est marrant on ne se pose pas de question identique quand on mange une côte de bœuf créosotée au barbecue, que l'on déguste un grand vin dont les qualités organoleptiques sont dues en partie aux pesticides, sans oublier les jolies olives noires que l'on trouve dans toutes les pizzeria qui se respectent ( mais qui ne vous respectent pas), lisses dénoyautées ....et noircies sans mûrissement à la soude caustique et au gluconate de fer et en dessert je proposerais une pomme avec ses 30 petits traitements ( ça rends plus joli) ....., pardon j'avais oublié la salade remise sur pied avec un petit lavage à l'eau de javel.....bon je laisse se côté les poussières des bois comme le chêne qui ne causent que des petits cancers de l'ethmoïde si courants chez les menuisiers et pourtant ça sent bon le chêne, non!!!
Bien sûr il faut faire attention, mais il faut savoir de quoi on parle et surtout de quoi on ne parle pas!!.
Le problème est présent uniquement dans la partie demi-ronde à droite de la marche et pas sur la marche entière ni ailleurs ( traces de pinceaux et bulles d'aspect blanc laiteux) J'ai bien une petite idée mais je crois que l'on est en face d'un problème physico-chimique ( adhérence de couche) ce qui expliquerait la localisation particulière du défaut.....mais un pro ( enfin ce terme me fait rigoler quand on voit le travail, celui-ci est sans doute dans les statistiques des 25% ) et donc en tant que pro doit rendre un travail en conformité avec la commande...donc parfait
Tout comme le précise notre collègue Etienne Desthuilliers, quelques renseignements complémentaires faciliteraient la compréhension du problème avec plus de certitude ....bon si j'étais à côté je saurais quoi faire!!
Le petit bricoleur du dimanche et de la semaine!
c'est un bois à aubier différencié, l'aubier blanc contraste avec le bois parfait ( le duramen) je dirais à vue de nez que ce bois a une 30 aine d'années de sciage.
Les vers n'ont pas franchi la ligne aubier/bois parfait, repoussés par les extractibles contenu dans le duramen.
En regardant les cernes en section transversale , on doit pouvoir, sur une cerne , voir que le bois juvénile( le bois de printemps) est constitué de gros pores permettant de favoriser la grosse montée de sève et en fin de cerne le bois final ( (de fin d'été) est très serré et ne comporte plus de gros pores préparant ainsi l'arbre au repos hivernal...en attendant le printemps prochain.
C'est tout pour vous mettre sur la piste...j'oubliais il y a deux possibles .
un petit coup de scie et tu devrais reconnaître l'odeur.
Fais couler un peu d'eau dessus et il devrait se tâcher en plus brun!!
A+
Salut , j' y connais pas grand chose non plus , mais en faisant une effort, ça devrait aller.
Tu utilises du chêne, donc un bois tannique, dont l'une des propriétés est de résister à des insectes( grâce au tannin) qui tueraient notre bon chêne, les insectes passent leur chemin et vont voir le voisin , s'il ne secrète pas de Tannin;
Les tannins sont très peu solubles dans l'eau froide , mais la solubilité augmente avec la température et donc tu as ( lorsque tu utilises des produits en base eau ou solubles dans l'eau) des risques de coulures brunes pas très esthétiques.
Donc tu veux appliquer de l'huile qui est, si elle est végétale , un ensemble d'acides gras ne contenant pas d'eau et dans ce cas les tannins resteront inertes...
Par contre le chêne est un bois très hétérogene, donc je te conseille de diluer la première couche pour assurer une bonne pénétration et une bonne accroche par la même occasion, tu laisses sécher en essuyant le surplus et tu huiles une nouvelle fois quand la première application est sèche( polymérisée, une huile ne sèche pas.)
Salut,
Les traces de colles que l'on peut voir sur les photos, sont dues au transfert de l'adhésif qui se trouve sur tous les rubans du même nom, ces colles ont un "tack" ( désolé pour l'anglais) élevé pour adhérer instantanément. Elles sont constituées généralement et majoritairement de polybutadiène( rien à voir avec la colle à bois qui durcit) ces colles restent relativement molles et s'enlèvent très facilement avec de l'essence F. L'acétone ne fonctionne pas car trop volatile
Tu trouves cette essence dans toutes les GSB en France ( en Belgique je ne sais pas) et le prix tourne autour de 4 ou 5 Euros.
Petite précision, comme c'est un solvant organique, il ne relève pas les pores du bois.
On doit toujours en avoir une bouteille dans la droguerie l'atelier , ça évite de stresser pour rien;
Salut,
Ta question me rappelle de nombreux souvenirs, en antiquité dans les années 70, on ressortait les vieux pétrins pour les réhabiliter en objets déco, tendance etc, c'était le marketing imposé par "art et décoration" pour recycler les montagnes de pétrins qui commençaient à tomber en ruine depuis l'avènement du pétrin mécanique et de la baguette à 1 franc.
Donc les quelques "vrais pétrins" que j'ai eu à restaurer étaient soit en peuplier blanc pour les plus simples, en pin et en fruitier pour les plus élaborés, principalement en noyer pour les beaux modèles richement décorés que sont les panetières provençales et dans d'autres régions on pouvait en trouver également en merisier.....
