Salut,
J'utilise ça depuis 35 ans
google.fr/url?...3raYP0KFFi8vAm_,
ça c'est si tu peux rien faire, sinon je fais des greffes ou je change les pièces en utilisant du vieux bois
Juste un petit commentaire,
Si ton noyer ne produit plus, il faut se poser la question pourquoi?
Il se pourrait qu'il soit creux et que tes planches soient peu utilisables.
Si ce n'est pas le cas, avec un peu de courage et c'est mon bois préféré!
Tu creuses autour de la racine et tu le déracines plutôt que de l'arbre comme un arbre vulgaire , en effet la partie la plus belle et la plus valorisable de l'arbre se situe sous terre, c'est la ronce de noyer.
Ensuite tu peux désolidariser cette ronce du fût et la faire scier en fine épaisseur, de mémoire j'avais fait scié en 15 ou 18 .
Par contre le scieur n'aimerait pas scier une racine brute, il faudra lui préparer avec un nettoyage parfait ( plus de terre , de cailloux etc)
Si tu n'as jamais vu de ronce, regardes sur internet!
Hello Pauline,
Le curcuma teinte bien en jaune , mais par contre est peu stable à la lumière et à tendance à virer à l'orange.
Tu as le quercitron qui est plus stable mais il faut mordancer à l'alun.
Le meilleur jaune végétal étant le ou la gaude.
Tu as également , l'oignon et la chicorée!
Je n'utilise aucun de ces colorants végétaux parce que j'ai besoin de certitudes mais des colorants acides en poudres que l'on peut utiliser en mélange 2/3 eau et 1/3 alcool , ce qui permet de réduire la levée de fibres par hygroexpansion!
Les teintes sont résistantes à la lumière et supportent tous types de finitions;
Elles sont vendues par Surgand à Riedisheim, je ne les utilise que depuis 35 ans et mon expérience est donc modeste!
Par contre je ne comprends pas pourquoi tu ponces après teinture!
Normalement on ponce en ne sautant jamais plus de 2 grains de différence et lorsqu'on arrive au grain souhaité ( en fonction du type de finition et de l'accroche necéssaire), ensuite je mouille à l'eau tiède et je ponce toujours au même grain final (l'eau tiède a une viscosité plus faible que l'eau froide et pénètre mieux les fibres qui se lèvent . Après ces 2 ponçages , la mise en teinte est réalisée sans ponçage et vernissage après séchage .L'égrénage venant après la 1ère couche de vernis
Je ne vernis que lorsque l'humidité de la surface est revenue au niveau du bois avant teinture.
Dans ton cas , si tu veux rester dans un coloris clair végétal je ferais des essais sur des échantillons avec différents type de vernis en réfléchissant au fait que l'objet sera manipulé ou pas.
Bon amusement !
Ps si tu fais des essais , notes bien tout ce que tu fais , la mémoire a ses limites!
Salut Sylvain, les layetiers c'est presque tes voisins!
Le layetier fabriquait à l'origine, dans ton coin , des petits meubles pour ranger les vêtements d'enfants , c'est ce qui a donné le nom de layette.
Ensuite ces petits meubles ont trouvé de nombreuses utilisations dans cette région du haut Jura avec la fabrication des pipes et l'horlogerie artisanale.
Je situe le modèle de la photo vers milieu fin du 19ème siècle, les vis bois sont identiques à celle de mon établi!
Une petite vidéo de layetier iciyoutu.be/vNNMa_Ov2vI.
Les américains confondent: histoire de l'art et art de l'histoire ! faut tout vérifier!
J'utilise le ruban adhésif depuis des décennies pour les champs sur tous types de panneaux ou de massifs , bois de fil ou bois de bout.
Quelques précautions à prendre:
- l'adhésif ne doit pas être extensible , ni la qualité emballage ( brun marron) dont la colle se sépare facilement du support et reste sur le bois .Je pose un morceau de ruban tous les 10 à 15 centimètres environ en commençant par les extrémités et en calant le milieu et ensuite je progresse avec les ruban du milieu vers les extrémités.
- Utiliser un film de colle fin, pour bénéficier du double effet de la colle, cohésion et adhésion, le film de colle trop épais fait perdre la moitié des propriétés et en plus pas de risque de glissement avec film de colle optimisé.
Avec la performance des colles j'utilise de plus en plus de rubans adhésifs pour différentes application avec succès.
Je rajoute à la réponse d'Etienne, que dans un des 2 numéros de Système D de Novembre 2018, tu trouveras des extracteurs d'humidité qui varient en fonction de la surface à traiter, sinon tu peux en louer également, c'est très utilisé après des dégâts des eaux.
Pour détruire tes moisissures au plus vite en attendant de trouver la cire préconisée par Etienne, tu peux préparer une solution diluée d'eau de javel et d'eau dans un vaporisateur et vaporiser le meuble et sécher ensuite.
Ensuite regarder si l'humidité n'est que liée à température, aération , pas quelque chose de plus grave.
je viens de discuter avec des maîtres du "KUMIKOgoogle.fr/url?...542051290197228,
Je leur ai posé la question est ce que vous affûtez vos scies, parce que l'on voit de plus en plus de scies japonaises avec lames de rechange déjà affûtées....ils m'ont avoués qu'ils utilisent aussi de plus en plus les lames interchangeables en épaisseur 0,3 mm comme les dozuki à tenons pour faire les mi-bois des kumikos.
Je dirais que si tu poses la question , pour moi l'heure est grave et tes expériences montrent que même si tu travailles le bois la peinture c'est pas le petit truc qu'on rajoute dessus et le tour est joué!.
A priori des gens qui veulent du bois et qui le veulent blanc sont des clients à risque ou des clients à conseiller.
Le blanc , c'est la couleur qui a la plus faible opacité, à travers un vêtement blanc tu devines tout ce qu'il y a en dessous.
Donc pour te dire que pour avoir un blanc parfais , il va falloir que tu utilises une peinture de très bonne qualité dont le blanc sera du blanc de titane , c'est le pigment offrant la meilleure combinaison blancheur /opacité.
Pour le bois je te déconseilles les bois à tannins qui sont acides et risqueraient de rendre des taches brunes ou au pire de cloquer parce que l'accroche est mauvaise vu qu'ils sont non imprégnables.
Les résineux comme le douglas , le sapin( qui n'a pas de poches de résines dans sa structure me paraissent convenir, mais il faut que leur humidité à cœur ne dépasse pas 12% ? sinon tu risques d'avoir des soucis.
Maintenant il faut que tu décides, peinture micro poreuse, peinture acrylique , peinture à l'huile( qui aura tendance à jaunir)
En tout cas ce sera du boulot pas forcément rémunérateur, je te conseilles de faire des échantillons et de les tester, ponces au 150 pour la première couche
Je te joins des photo de ma réserve de pinceaux ,ce qui me permet de te dire que j'ai une modeste expérience de bricoleur du dimanche en peinture!
Tout dépend de ce que tu faires de ton bois échauffé, le champignon détruit ton bois si l'humidité interne est supérieure à 18 % et plus au delà de 80 %, tu as peut être déjà vu que l'on arrose toujours des immenses stock qui proviennent de la tempête de 1999 pour cette raison.
Pour en revenir à ton hêtre , tu n'es pas obligé de faire quoi que ce soit, si tu ne lui fais pas subir de contraintes mécaniques , car comme tu sais ses propriétés sont amoindries, mais c'est joli en tournage par exemple!
Dans une autre vie, j'ai passé quelques années ( une vingtaine) dans un grand groupe finlandais qui produisait entre autres des contreplaqués et comme j'ai lu que vous connaissez des ctp qui peuvent avoir différentes couleurs, vous les retrouverez dans le manuel joint:
A noter que pour les qualités extérieures le collage doit être phénolique de classe 3 et non urée formol , dès qu'on le scie on doit protéger les champs sciés!.
wisaplywood.co...handbook_FR.pdf
Se méfier des ctp qui proviennent d'origines exotiques, qui peuvent être des loupés de production, en général les prix sont en adéquation avec la qualité!
Salut Mike,
Tu peux dormir tranquille et faire ce que tu veux, mais et oui il y a un mais!
Tous les bois foncent à la lumière et plus un bois est clair plus tu le verras jaunir, c'est lié à l'action des UV sur la lignine ( le ciment du bois qui fait qu'un arbre tient debout)
Donc si ton bois n'est pas clair tu peux accepter un petit changement de teinte, ensuite il y a la protection contre les risques de taches accidentelles, eau, café, sang , huiles et si le bois est brut...et en fonction de ses capacités d'aspiration (structure capillaire) les taches peuvent être profondes et ruiner ton objet!
Et n'oublies pas la poussière, qui elle n'oublieras de se déposer!
Aujourd'hui le marché regorge de produits de protection dont certains peuvent être d'aspect neutre!
Donc finition effectivement pas forcément indispensable si tu acceptes ce que je t'ai dis!
Salut,
Avant de poncer, je réfléchi et je me pose plusieurs questions:
-Le bois que je souhaite poncer est- il : tendre, gras ,dur, a tendance à se défibrer, ou bien c'est du bois de bout!
- quelle finition je veux appliquer et quel volume de produit de finition par unité de surface et avec quelle méthode et pour quel rendu!
Et ensuite avec les connaissances et l'expérience que j'ai.....je me dis est ce qu'avec ma roto excentrique je vais obtenir rapidement un résultat satisfaisant , ou bien est ce que je dois encore utiliser ma ponceuse à bande!
ET en cas de passage à la roto excentrique et après tout ce que j'ai dis précédement , je vais sélectionner une série de disques en ne sautant jamais plus d'une gradation ....commencer à 80, puis 120, 180 , 240 et en m'arrêtant à la valeur la plus adaptée pour la finition choisie.
Ensuite je mouille à l'eau tiède et je ponce avec le grain final ( surtout pour les finitions base eau)
pour couper les fibres de surfaces qui auront pris du ventre en buvant toute l'eau que je leur fourni, c'est mieux que de poncer une fois le produit de finition déjà appliqué.
Pour les marques, j'en utilise plusieurs , SIA classique, SIANET, ABRANET , Toute la gamme 3M , dont les disques au stéarate ( anti encrassant) et quelques festools ( qui sont fabriqués par quelqu'un d'autre)
Pour ceux qui n'auraient aucune idée de la fabrication des abrasifs( désolé c'est en anglais
youtu.be/MTWbin16evU
Après cette vidéo , on peut comprendre qu'un abrasif peut coûter un peu d'argent
Je rajoutes quelques pages qui donnent des infos sur les différents abrasifs et permettent( peut être) de ne pas acheter un prix , mais le produit adapté au travail.......en connaissance de cause!!
J'ai un peu de retard, mais pour éclairer votre lanterne voyez cecfun-mooc.fr/c4..._chapitre16.pdf, les pins , mélèzes et autres douglas possèdent des canaux résinifères qui peuvent être normaux ou traumatiques, les sapins eux possèdent de la résine dans l'écorce, jamais dans le bois parfait......le cours sur l'anatomie du bois devrait avoir lieu fin de l'année....on apprends des choses que l'on croyait connaître et ensuite 'on ne regarde plus le bois de la même façon!
Ici le canal résinifère est normal sur ce douglas!
Salut,
Oui,ça se fait , c'est même la principale activité de l'ébéniste.
Pour la petite histoire ( et je reviens tout juste d'Italie) c'est surtout en Italie que la marqueterie s'est développée sous l'empire romain!
Cette technique de l'époque s'appelait "TARSIA CERTINOSA" en fait de l'incrustation de bois,sur des bois creusés, cette technique a ensuite évolué et en Toscane est apparu la "TARSIA GEOMETRICA" qui différe de la précédente par le fait que tout le meuble était recouvert de placage.
À la cour de Hongrie , au milieux du 14ème siècle de nombreux marqueteurs italiens travaillent pour le roi jusqu'à sa mort et ensuite la marqueterie tomba un peu en désuétude et repris de plus belle au milieu du 15ème siècle.
On considère que Benedetto da Maïano ( 1444-1496) est réellement le véritable inventeur de la marqueterie et c'est également a cette époque que l'on commence à colorer les bois avec des huiles et des couleurs bouillies à l'eau.
Les ombrages au feu ou aux acides sont apparus au début du 16ème siècle toujours en Italie, Padoue ,Verone.
En France la marqueterie prends son essor vers la fin du XV ème siècle
En Allemagne se développe la technique de marqueterie ou l'on superpose plusieurs épaisseurs de bois que l'on scie en même temps et qui sera ensuite reprise et développée par le fameux Andre Charles Boulle , le grand ébéniste de Louis XIV et l'on ne travaille plus avec bois sur bois, mais également laiton et écaille de tortue .
La marqueterie a à mon avis son âge d'or au siècle des lumières en France avec des ébénistes comme Oeben et Riesener.
J'ai restauré quelques meubles plaqués et mon expérience en ce domaine m'a montré que les meubles de moindres valeurs étaient plaqués sur bâti sapin ou peuplier et que les pièces de valeurs étaient, elles plaquées sur bâti en chêne.
Désolé c'est un peu long, mais je crois que c'est important de connaître un peu l'histoire.
En conclusion , je te dirais que je ne plaquerais pas sur du hêtre car c'est un des bois qui a un coefficient de rétraction élevé.
Si tu regardes dans mes créations, j'ai fais une "bonnetière cache compteur électrique" plaquée en technique Boulle et classique et le bâti est en sapin .
Le bricoleur du dimanche
J'ai une certaine quantité de ciseaux et gouges dans des marques citées plus haut et des anciens dont les marques ne se trouvent plus....je ne vais pas parler des aciers car je sais quels sont les meilleurs et les moins bons , quand on les a sous la main , le test comparatif est facile à réaliser.
Par contre il y a d'autres points importants à regarder sur un ciseau, dont la forme du manche.
Certains ont des méplats ou des formes hexagonales ou octogonales , par contre le manche des MHG sur la photo est rond et tous les ciseaux dont la largeur de fer est inférieure au diamètre du manche vont rouler facilement de l'établi et au mieux tomber et abîmer le tranchant , au pire blesser gravement le pieds de certains plagistes comme on en voit sur "YouTube".
Bon je pourrais en parler des heures des produits que l'on pense naturels parce que derrière il y a la nature, les petits oiseaux, les fleurs....je m'évade et revenons un peu à la nature...
On travaille le bois , tout content, c'est naturel, c'est un produit noble....et en fait le bois c'est un produit composite dont la partie solide ( le ciment de l'arbre) est la lignine qui est un polymère polyphénolique ( c'est le taux de lignine que l'on apprécie dans le bois de chauffage), ensuite il y a de la cellulose qui est un polysaccharide de glucose et l'hémicellulose qui elle est un hétéro polymère de glucose....en chauffant le bois à une température supérieure à 180 °c en présence d'oxygène on dépasse la température de transition vitreuse de l'hémicellulose et elle se modifie en repolymérisant provoquant une réduction importante de l'absorbsion d'eau et ainsi on peut utiliser en extérieur( par exemple pour des bardages) des bois comme le hêtre, le peuplier qui il y a quelques années auraient pourris rapidement.....la cellulose s'hydrolyse avec une base et l'hémicellulose avec un acide...bon j'arrête là je sors de la nature...bon j'oubliais les tanins et autres saletés qui ont été responsables de nombreux cancers chez les menuisiers qui ponçaient sans protections respiratoires, le bois est donc un produit naturel......
Dans la chimie du bois on appelle ces différents éléments des bio polymères, rien à voir avec l'agriculture biologique ou le fait qu'ils soient biodégradables...c'est simplement qu'il font partie de la biomasse!
Les finitions naturelles , les huiles....végétales, hum ça sent bon les champs et les graines que l'on broie pour extraire ces huiles naturelles qui respirent bien la nature....eh bien c'est foutu, on nous en veut sans doute , on nous a jeté un sors, parce que toutes nos bonnes huiles que l'on aime tant sont des mélanges d'acides gras et la bonne vieille huile lin en contient quelques uns dont les acides
linoléiques et linoléniques nous interressent pour la capacité à s'oxyder au contact de l'air et en même temps cette oxydation a tendance à colorer la finition en jaune ambré au fil du temps.
Et cette réaction peut conduire à l'auto inflammation si lui de lin est présente sur un matériaux poreux comme chiffon, éponge , etc car sur de matériaux poreux la surface de contact avec l'air sera grande.
Personnellement j'utilise de l'huile de tung , que je mélange avec d'autres huiles , des standolies, des esters etc et je suis très satisfait; l'huile de tung apporte une resistance à l'abrasion et à l'eau 2 fois supérieure à l'huile de lin, mais il ne faut pas être allergique aux fruits à coque. l'odeur désagréable disparaît après polymérisation complète de l'huile de Tung et on peut améliorer ceci en ajoutant un peu d'huile d'orange(5%) .
Pour ce qui est de l'éthanol, qui est souvent appelé bioéthanol ( car venant de la biomasse) qu'il soit de fruit, de pomme de terre, de mais ou d'autre chose sa formule immuable est toujours CH3 CH2 OH qui est moins pire que l'alcool de bois ou méthylique ou méthanol CH3 OH qui est toxique.
En pistolant avec de l'éthanol, on peut juste prendre une bonne cuite.
Bon j'arrête là , je ne commenterai pas toutes les tambouilles de finitions qui ne tiennent pas la route pour peu que l'on fasse les test classiques de resistance et d'usure on s'en rend vite compte!
Je peux dire que je connais et que j'ai testé en conscience tous les styles de finitions et que j'utilise celle qui s'adapte le mieux et qui dure le plus longtemps possible en protégeant..
Comme d'habitude j'ai été long mais bon il faut bien se dire que toute la chimie est dans la nature, il faut en être conscient et se protéger intelligement et savoir que YOUTUBE n'est pas animé que par gens qui connaissent ce qu'ils racontent, sinon on pourrait supprimer les écoles.