Je pense qu'il faut moins de temps pour scier la pièce que pour en parler...mais pour cela , il faut une bonne scie, avec ma scie sauteuse j'ai des lames jusqu'à 145 mm de long mais à 35 euros les 5 lames , c'est en gros le prix de la scie japonaise qui est sur la photo et qui permet d'avoir une coupe prête à poncer et même pas si on a l'habitude
Petite video de la fabrication des ciseaux "KIRCHEN" ,entreprise allemande qui date de 1858.
J'ai quelques outils de chez eux , ciseaux de sculpture, ciseau de charpente à double coupe ( le dernier de leur fabrication) et une vieille varlope de 1930! ( avec un fer à haute teneur en carbone.
Comme j'achète tous mes outils en Allemagne ou presque (....qualité du SAV oblige)
Pour les gouges de sculpture, elles sont forgées en acier haute teneur en carbone, pour les ciseaux à bois, ils sont en acier rapide ( que les fanas d'anglais appelleraient HSS) et ils sortent d'usine avec un angle de 17 ° ? à reprendre à la pierre, avec cet angle ils sont adaptés pour bois mous à mi durs!
Ils sont trempés au sel et super polis par une méthode développée en interne.
Sur leur site on peut remonter les informations de satisfaction ou de non satisfaction!
Perso je suis satisfais de leur marque , ainsi que des autres marques que j'utilise avec la cinquantaine de ciseau , gouges de toutes sortes etc.
Pour l'affûtage , je n'ai pas de machine de guerre super chère, par contre j'ai des disques à polir pour la finition et pour l'angle ....ben à l'oeil.
On sait qu'un outil coupe parfaitement à la trace de coupe brillante qu'il laisse sur le bois!
Salut,
Désolé je suis surbooké en ce moment et tout le temps d'ailleurs.
J'ai commenté le sujet "Brulé" de Nicoel et c'est là que j'ai parlé de la concentration.
lairdubois.fr/nicoel
Par contre je ne comprends pas pourquoi , tu mets huile de lin ( qui va foncer ) , de la cire (très fragile) dessus, tu as un objectif particulier!
Tu procèdes comme dit Etienne et tu achètes metiers-et-pas...p;PrefixDirect=, tu as le fraisoir et la mèche à bouchonner, attention le bouchon est de 10 mm sur ce modèle
Si un verre froid contenant des glaçons.....provoque une tache ronde , blanche à l'endroit du verre.....cela signifie que la condensation de l'humidité de l'air à l'extérieur du verre attaque la couche protectrice de la table.....ce qui signifie que ta table est cirée.
La cire, c'est ( employée seule et en direct) la protection la plus faible que l'on puisse utiliser sur un meuble.
S'il te plaît l'huile d'olive et les conneries que tu peux entendre des récolteurs de "likes" sur des tutos plus ou moins loufoques , tu oublies!
Tu peux lire ce que je t'ai copié ci dessous
Les huiles dites « alimentaires »
On pourrait être tenté d’utiliser de l’huile d’olive ou d’autres huiles utilisées dans l’alimentation courante (huile de tournesol, huile de pépin de raisin ou autres …). Le problème de ces huiles et qu’elles ne sèchent pas (on dit qu’elles ne sont pas siccatives). Elles ont plusieurs inconvénients. D’abord, comme elles ne sèchent pas, l’objet va vite devenir collant (surtout si plusieurs couches épaisses sont appliquées). Ensuite, l’huile risque de rancir au fil du temps.
On pourra leur préférer des huiles dites « semi-siccatives » qui sont un compromis entre ces huiles qui ne sèchent pas et les huiles siccatives citées plus haut. L’huile de noix est une de ces huiles.
Donc y du boulot en vue....bon courage!
Hello,
Tu veux du chêne cérusé et vu le prix du chêne tu cherches un bois à céruser...bon les magazines de déco te vendent le truc et tu dis , c'est beau, ça me plait.....Mon grand père faisait de la vraie céruse pas , pas des patines blanchies appelées " céruse".
La céruse ( interdite aujourd'hui) est l'art de remplir les parties tendres d'un bois , parties que l'on a éliminer avec une brosse en laiton et ensuite de protéger l'ensemble.
Pourquoi du chêne, parce que plus hétérogène comme bois, tu meurs!
Donc pourquoi je dis cela, parce que prendre un choix ébénisterie pour céruser, c'est réduire les effets de fibres dures et fibres tendres . Un choix A sera droit de fil et normalement avec des cernes étroites, donc le contraste sera faible.
Donc pour avoir de beau effets, il vaut mieux utiliser un chêne " moche" mais sec quand même.
Je dis " sec "parce que c'est tout le problème aujourd'hui, les bois sont coupés n'importe quand et,il faut augmenter la température finale jusqu'à des niveau élevés même dans des séchoirs sous vides , la qualité n'est plus au rendez vous.
Les chinois achètent des grandes quantités de chênes parce qu'ils ont décidé de préserver leurs forets et comme les chinois sont des gens extrêmement habiles et connaisseurs, ils achètent les bonnes qualités....
Donc pour conclure , tu peux céruser tous les bois hétérogènes, comme chataignier, orme , mélèze, pin, frêne, sapin...mais il faut connaître certaines techniques et comme toujours faire des essais et ensuite avec fierté , tu pourras remplir la case " CREATION".
Sinon , je rejoins "Kentaro" pour se procurer du bois, mais attention , il y a beaucoup de bois plaqués !
Dans la video de ton américain, il utilise une fraise de profondeur de coupe 6,35 donc 1/4 de pouce et le diamètre roulement et coupe par contre est d'1/2 pouce donc du 12,7 mm.
Ceci confirme le commentaire d'Etienne , sur le diamètre 6,35 introuvable , puisqu'il est en 12,7...
De plus il te faudrait une pince en 6,35 pour ta défonceuse.
il ne faut pas oublier que les menuisiers américains travaillent majoritairement du panneau et ne se cassent pas la tête en général, les épaisseurs de leurs panneaux sont également en pouces.
En Europe la fraise que tu cherche aura un diamètre de 8mm de diamètre et si tu veux fraiser à 6,35 de profondeur parce que le monsieur fait cela, tu règle ta profondeur de coupe en conséquence avec la plongée.
Certaines défonceuses américaines sont pénibles à utiliser, elles ne plongent pas sur des coulisseaux, il faut visser le corps de la machine dans le berceau de la même machine....
J'avais un problème identique sur ma machine que j'utilisais beaucoup et j'avais l'intention de faire quelque chose sur la tête de serrage et j'ai gagné
une palette de matériel "Trend" donc je l'ai revendue, si tu l'as depuis moins de 3 ans et que tu as remplis tous les papiers , elle doit être sous garantie!
Salut Boris,
attention certaines lames gouges ou autres nécessitent de connaître un affûteur équipé et compétant, sinon si tu regardes la video de holzwerken , tu verras une lame avec des dents ayant un angle latéral d'environ 55° qui incise et coupe en même temps , cette lame coupe très propre!.
Si tu veux plus d'infos je dois faire quelques recherches dans mes bouquins , sinon je demande à Heiko!
J'ai lu avec attention tout ce que vous dites et je crois pouvoir dire que pour que le bois ne jaunisse pas, il faut extraire sa lignine et après on sera tranquille......Vous savez tout comme moi que le bois est un matériaux composite dont les 3 composés majeurs nous créent plus ou moins de soucis dans des registres différents , jaunissement, stabilité dimensionnelle, résistance aux insectes , à l'eau etc.
Qu'est ce qui jaunit dans une finition, d'abord le bois avec plus ou moins d'effets indésirables suivant la teinte d'origine du bois ? un sapin blanc jaunit en quelques heures au soleil.
Et ensuite les produits d'application, certains jaunissent terriblement et c'est particulièrement le cas de l'huile de lin et des vernis base huile de lin à structure chimique modifiée et certains jaunissent plus que le bois lui même.
Les produits acryliques sont stables à la lumière en eux même , mais s'ils ne contiennent pas d'anti UV , le bois qu'ils protègent va jaunir.
Les huiles incolores venant de la pétrochimie , ne jaunissent pas, ne s'oxydent pas non plus, n'empêchent pas le bois de jaunir , n'améliorent pas la résistance mécanique et n'offrent qu'une protection contre l'humidité sans plus.
Aujourd'hui j'ai testé un vitrificateur PU base eau qui ne jaunit pas , mais la teinte était tellement fadasse , je l'ai légèrement teinté avec une teinte à l'eau.
L'huile qui a de bonnes propriétés et qui ne jaunit que légèrement , c'est l'huile de Tung mais attention il faut utiliser de la vraie et pure.
ET pour conclure je dirais qu'un bois qui ne change pas de teinte.....n'aurait pas la composition du bois , la meilleure preuve c'est le papier A 4 de nos imprimantes....c'est appelé du papier sans bois et il ne jaunira jamais pour la raison que je vous ai indiquée en haut.!
Salut,
Je voulais te répondre et entre temps j'ai reçu mon magasine " Holwerken" et je crois que ça peut répondre à ta question, je pense que tu n'as pas besoin que je te traduise!
Bon amusement!
Le problème ce n'est pas le bois qui risque de te nuire , c'est davantage l'hygiène de ta planche et surtout la découpe d'aliments crus et cuits sans nettoyage entre les deux, attention à la viande de poulet!
enfin quand ta planche sera lacérée profondément , tu passes un coup de racloir pour la remettre en état , les bactéries aiment se développer dans les coins tranquilles!