t'as prévu quoi comme chauffage et isolation ?
Tu calcules 100 watts par M2 donc il te faudra un poêle de 10 kilowatts et un super tas de bois sec.... pour éviter les feux de cheminée.
Sinon tu ne pourras jamais travailler l'hiver à cause des délais de séchage et de tous les problèmes que tu peux rencontrer.
Par exemple pour un vernis PU , en dessous de 18 °C il ne faut pas l'utiliser, d'autres produits c'est 15° et je parle de la température du bois , pas de la pièce.
Réfléchi peut être a te cloisonner un coin finition qui peut être plus facile à chauffer.
Bon , lui et ses potes , Riesener et Oeben ont une excuse, il n'avaient pas l'électricité et donc pas d'accès à YouTube pour apprendre quelque chose!!!!
les pauvres ont dû se contenter de créer des trucs sans pomper sur les voisins....bon c'est du 2ème degré
En fait lui, Riesener qui est entré à l'atelier d'Oeben sont mes ébénistes de référence et en poussant un peu , on s'aperçoit qu'à leur époque l'immigration existait déjà....puisqu'ils sont tous d'origine allemande.
Concernant Roentgen, je crois qu'il montrait déjà que la mécanique allemande était déjà bien maîtrisée et qu'aujourd'hui rien n'a changé
bonne journée.
Joli travail ou la surface hétérogène du bois est bien mise en évidence , l'inverse eût été impossible( une surface parfaitement polie) par contre j'ai une petite inquiétude concernant la finition.
Tu as mis le PU sur la diamantine ,tu as pris un risque.
Dans l'ordre d'application de produits , il faut toujours appliquer gras sur maigre.
Avec un peu de chance en appliquant au pinceau , le solvant du PU a pu pénétrer le bois et l'accroche peut être correcte.
Diamantine était dans ma jeunesse(on ne se refait pas)le nom commercial d'une tambouille utilisée par les ménagères qui croyaient cirer les meubles en les encrassant d'un truc plus ou moins brillant.
le brillant donné par l'ozokérite ( moins chère que la cire d'abeille) et des pigments minéraux pour la couleur de la terre d'ombre par exemple.
C'est pour cela que ces produits sont toujours stables dans leurs boîtes.
En tout cas le rendu est classiquement celui d'une céruse moderne inversée!
J'ai aussi toutes sortes de tambouilles dans ma droguerie.
Ton œil est OK?
Salut Boris,
Intéressant tes essais de noir sur un bois hétérogène, tannique , dont la structure de surface est composée de montagne et de vallées, en plus avec un pH qui doit se situé aux environs de 3 .
Je vois que ta teinte vire au violacé dans le premier passage , c'est sans doute la réaction chimique et plus tu rajoutes de teinte plus cela fonctionne à peu près car à mon avis la réaction chimique de surface est terminée.
Essaies le passage de teinte au pistolet et après séchage complet tu passes le vernis au pistolet comme cela tu n'as pas de lavage . Tu commences à égrener ensuite.
En ponçant au 120 tu augmente le volume des pores celae une demande supérieure en vernis et le film de PU est plus hétérogène et en particulier avec un vernis mat qui est le moins solide de la famille.
Ce vernis absorbe davantage la lumière et si ta teinte n'est pas résistante aux UV, après quelques temps tu a le risque de retrouver les nuances violacées...
De nombreux ébénistes donnent leurs réalisations a des vernisseurs , patineurs.
Ceci me rappelle le bon vieux temps des essais et des surprises... c'est en forgeant......
tu peux également teinter comme sur la photo du dessous pour éviter le lavage, rouleau velours à bords arrondis
Bonjour
fr.wikipedia.o.../RMS_Mauretania
un exemple de camouflage dazzle , en anglais razzle dazzle
Désolé je ne relis jamais ce que je tape;
c'est que ta teinte n'est pas assez mordante ou que sa structure n'est pas homogène si elle se lave.
Essaie sur un échantillon avec un peu d'ammoniaque , tu attends le séchage complet et tu passes au rouleau une couche de vernis dilué qui va bien pénétrer , séchage total.
Ensuite égrénage et tu peux continuer au pinceau avec un bon pinceau pure soie.
Si le vernis séche trop vite tu auras des marques de pinceau , s'il est trop froid tu auras également des marques ( à cause de la viscosité trop élevée) et dans ce dernier cas un mauvais accrochage;
Pour le pistolet ,si tu dois pistoler dehors attends le printemps et dilue un peu plus ton vernis;
Trois couche fines c'est mieux que 2 couches épaisses.
Au final le pinceau est et a toujours été l'outils des laqueurs et c'est ce que préfère dame bene...mais il faut l'œil , le coup de main....l'expérience et le support adapté!
Intéressant, tu peux me dire pour quelle raison tu as vernis sur l'huile alimentaire.
Joli travail!
ok , je suis rassuré !mais tu pouvais mettre de l'huile de tous les côtés , ça donne une protection homogène et diminue le risque de tensions vu que tu utilises beaucoup d'essences de bois différentes;
Quand ton bois est complétement saturé d'huile avec le temps, il devient hydrophobe.
La meilleure huile pour le bois c'est l'huile de colza, en plus elle est alimentaire.
j'ai appris cette nouvelle lors d'une émission scientifique sur une chaîne allemande par contre il faut l'appliquer très chaude... donc manip dangereuse!
Dernière nouvelle , c'est tout frais, j'ai retrouvé une ancienne vidéo de traitement à l'huile pour jouets d'enfants.
Oui certaines huiles rancissent et d'autres (comme l'huile de lin contiennent des sels métalliques non autorisés en alimentaire.=
C'est l'huile de noix, l'huile de noix a la caractéristique de polymériser au contact de l'air et donc de durcir en quelques heures ce qui n'est pas le cas avec celles que tu citais.
La surface des objets ainsi traités n'est pas collante ni poisseuse.
Donc je vais utiliser l'huile de noix.
L'huile de colza est valable utilisée bouillante sur des bois mis sous vide, cela les rends imputrescible.
Très beau rendu....copie fidèle!
je vois "ofast "sur ton tour , je suppose que c'est un "woodfast " dont parle une revue de tournage, tu as quel modèle ?
salut,
Belle boîte
Beau mécanisme d'horloge d'édifice , je pense apercevoir un échappement à ancre et je la situe du 19 ème siècle.
Ce mécanisme constitue la partie cachée de l'horloge qui se trouve dans le clocher et une transmission mécanique transfert le mouvement aux grandes aiguilles qui se trouvent à l'extérieur du clocher devant le grand cadran.
La restauration des horloges anciennes était mon premier hobby ....qui m'a amené doucement vers d'autres hobby dont le travail du bois....nul n'est parfait!!!
Est ce que tu as les poids pour la faire fonctionner dans son nouvel emplacement?
Jolie, ta boîte et bien poncée, ça se voit.
Si je peux me permettre le ponçage au 1200 est inutile.
Tu ne peux pas réfléchir en comparant avec une carrosserie.
Une carrosserie , c'est une tôle apprêtée donc un matériaux absolument pas absorbant, la composition de ta peinture n'a rien à voir avec celle des vernis pour bois. Ce que
tu cherches sur une carrosserie , c'est le brillant mais il faut garder l'accroche.
Pour le bois c'est différent, le support est absorbant , pas homogène et si tu mélanges les bois ça peut devenir compliqué en fonction de ce que tu veux obtenir.
Je note que tu as bien procédé quand à la gradation des papiers à poncer , en effet tu peux sauter une gradation comme tu as fait , 40,80,120 etc , si tu sautes de plusieurs gradation , tu ne ponces plus tu poli!
Classiquement pour les bois, prenons l'exemple du PU, il faut s'arrêter de poncer au 180 pour la première couche , vernir et ensuite égrener au 220 , ne pas oublier de vérifier la température qui doit être de 18 °C au mini, sinon la polymérisation du vernis s'arrête.
A j'oubliais avant de vernir, mouilles ton bois à l'eau chaude pour bien relever les fibres qui seront coupées au ponçage suivant juste avant le vernis.
Bon amusement
Attention, même si tu changes de pièce pour le séchage , ton bois sera froid au moment de l'application et tu risques de figer ta couche de finition sur ton objet ; le vernis manquera de fluidité, la partie liquide du vernis ne rentrera pas dans le bois ( donc mauvais accrochage) et en plus si tu vas dans une pièce chaude , tu auras la surface qui va s'évaporer vite , le bois restant toujours froid , il risque d'y avoir formation de film de surface avec emprisonnement du solvant et au final un vernis toujours collant au toucher et manquant de solidité.
Concernant le papier à poncer , inutile d'aller au delà de 320 , si tu ne fais pas de vernis au tampon; je pourrais t'expliquer les mécanismes qui font que c'est inutile mais en pratiquant, tu verras que tu gaspille ton argent et que le résultat de ton travail est superbe à court terme.......mais pas durable sur du long terme.
Ma méthode ' quand il fait froid ( je mets tous les produits au chaud , ainsi que l'objet à vernir pendant une journée), j'emmène tout dans mon atelier, je termine et je ramène au chaud pour le séchage , l'objet n'a pas eu le temps de refroidir et tout se passe à peu près bien; seul problème ça prends du temps!
Bon travail
Belle ambiance lumineuse, t'as mis des leds ,
Joli, dans le même esprit, j'avais fait un hérisson en bois avec museau tourné, il a eu tellement de succès que la petite fille de nos invités est partie avec!
Bon appétit!
Salut Boris, ça rends bien la couleur par contre je suis allé sur le site des frangins.
Les tarifs sont bien ajustés vers le très haut, pas de fiche techniques, pas de fiches de sécurité... un peu léger quand on vends des produits cellulosique et hautement inflammables.
Si tu fais un tour sur le site de "Surgand à Riedisheim" tu pourras acheter du colorant en poudre qui sera 5 fois moins cher au litre et tu ne paieras pas le transport de l'eau , il y a les couleurs bois et les couleurs franches, j'utilise ces produits depuis 30 ans. Ces colorants sont très résistants à la lumière.
Par contre je ne sais pas s'ils vendent encore aux particuliers, HM diffusion revends certains de leurs produits .
A partir de vernis acrylique brillant par exemple c'est très facile de faire du satiné ou du mat....on rajoute de l'eau tout simplement mais pas n'importe comment non plus.
manque la roulette et les machines à sous!
Bon amusement!