captain Merci, je n'achète que très peu de produits finis, je possède à peu près tout ce qu'il faut pour tout fabriquer ou presque.
Ce que je voudrais faire avec l'huile de coco ,c'est un pain très dur qui fond légèrement en le passant sur le tour et qui donne un brillant direct sans rien faire d'autres et que cela reste transparent et dur une fois appliqué et refroidit.... et protège efficacement bien sûr!
Si tu prends n'importe quelle huile que tu ne connais pas ( j'entends par là , sa composition) tu as toutes les chances qu'elle soit résineuse et devienne collante, ou qu'elle s'évapore ou qu'elle émulsionne de l'eau contenue dans l'air et donc que la protection soit hasardeuse.
J'utilise couramment du WD 40 , mais quand on utilise ce produit qui est parfait, on sent une odeur et donc cela signifie qu'il y a évaporation...donc perte d'efficacité sur le long terme.
Pour les aciers au carbone et les couteaux , les rasoirs , l'huile de camélia c'est le produit adéquat, elle n'est pas résineuse, ne s'évapore pas, n'est pas acide, n'émulsionne pas d'eau, anti UV et transparente....et tu peux huiler les manches d'outils avec , bref la copine parfaite pour tes outils!
Tu tournes en vert tes ébauches comme les collègues et tu gardes ces copeaux qui ont la même humidité que ton ébauche , tu mets la pièce et ses copeaux dans un carton et tu inscrits la date sur ton carton...le temps passe vite!
Petit joueur à côté de la scie radiale! Passes l'aspirateur de temps à autre!
Hello , un conseil,
Un gabarit à trou en inox, c'est prendre le risque de bousiller tes fraises.
En effet , quand je vois un trou de 10 mm sur ton gabarit , je pense que tu ne pourras pas utiliser une fraise avec une bague de copiage ( c'est ce qui est le plus simple) et de ce fait ( tu risque de toucher la plaque inox au démarrage de ta machine, à moins que comme les miennes ta défonceuse démarre sans a coup.
Je fais mes gabarit dans du CTP filmé OU DU SIMPLE CTP et je dois reconnaître que de temps en temps, en étant trop pressé ,ça touche!
Tu as défonceé à 3 mm , parfais, tu te fais du placage que tu rabotes à 4mm .Ensuite tu poses du papier de la largeur de tes planchettes de placage sur tes défonces , tu frottes avec un crayon 2 B et l'empreinte de tes découpes apparaîtra, ensuite en fonction de ton équipement ou tu as une scie à chantourner électrique ou bien scie à chantourner à la main, tu répliques sur ton placage la forme à découper et c'est parti, essaie sur une pièce d'essai qui te serviras à corriger ta maladresse du début et ensuite ce sera de la gniogniote.
C'est pas compliqué , la preuve , je le fais....prends ton temps , la qualité n'est pas une affaire de chrono, mais ensuite tu seras fier de toi!
Pour le laiton , c'est pareil, si tu veux de l'étain , tu le coules dans tes ronds et tu ponces délicatement.
Madame te regardera avec des yeux admiratifs!
Bon amusement
Guilh63 ma devise depuis toujours....qui oses gagne! En réfléchissant quand-même pour éviter les erreurs.
samoth It may well be that you are coming from the UK, take care!
Ps you french is perfect!
Bon commentaire de Nico que je salue au passage et ton joins plutôt que de le couper à angle droit tu le coupe en sifflet ( en angle) c'est moins visible
Pourquoi colles tu un miroir sur un bout de bois, dans ce cas , je défonce au compas d'un côté rond forme globale avec cotes extérieures et ensuite la partie visible du miroir toujours en rond diamètre légèrement inférieur au miroir autour de 5 mm en profondeur et de l'autre côté tu défonces la taille du miroir , plus 2 mm en diamètre , ça correspond à la feuillure ( je ne sais pas si je suis bien clair) attention a toujours garder le centre du compas jusqu'à la fin.
Ensuite tu peux moulurer ( ou le faire avant ) et tu as un super miroir non bricolé, dans les règles de l'art avec ton miroir encastré, quelques petits clous et c'est bon!
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sylvainlefrancomtois
Salut Sylvain, la technique est valable pour tous les adhésifs, la colle blanche ou acétate de polyvinyle est dans sa forme pure une matière plastique et comme toute matière plastique, ramollit à une température qui lui est propre et le passage de l'état ramollit par la chaleur à l'état solide s'appelle la transition vitreuse et pour la colle blanche solidifiée c'est autour de 30 °C .
la colle blanche est obtenue directement en reacteur dans un système ou l'eau , le monomère et les adjuvants entrent en réaction de polymérisation , cette reaction est dite en émulsion.
Le principe actif de la colle blanche ( le polymère adhésif) se présente sous forme de granulés qui dissouts dans un solvant organique , genre acétate de butyle, acétone, etc donne les colles comme la fameuse colle scotch ou équivalent!
niconathy Y plus qu'à!
Kentaro je te tombe dessus pour ton commentaire, j'adore à chaque fois, c'est tellement vrai, mais bon tu ne gagneras pas un séjour d'une semaine au Portugal pour voir la fabrication de ton panneau préféré!!!
OK je vais voir si j'ai un vernis compatible et je fais ça!
Question, au milieu ce sont des fractales de Lichtenberg ou bien!
Hello,
Je t'avais promis un test rapide, il l'était avant une série de pannes électroménager et j'ai du me reconvertir en dépanneur express et en même temps j'avais plusieurs actions en cours dans l'atelier!
Revenons à nos moutons, la céruse: c'est la mode , tout le monde en parle , céruse, effet cérusé , aspect céruse etc....La céruse ( le vraie, celle qui servais aux dames du XVIII ème a avoir la peau du visage blanche)n'est plus autorisée à la vente car elle est toxique , c'est du carbonate de plomb.
Aujourd'hui pour l'effet cérusé personnellement pour le blanc j'utilise, du lithopone , mon grand père l'appelait blanc de zinc ,en effet c'est un mélange de sulfure de zinc et de sulfate de Baryum ou du blanc de Titane qui est du dioxyde de titane, ce dioxyde est le blanc qui possède la meilleur opacité pour sa haute blancheur.
En général plus on monte en blancheur , plus la transparence augmente ( très visible en été avec les vêtement blanc, on voit souvent ce qu'il y a en dessous), donc l'opacité baisse bien!
Ensuite quels bois utiliser :
- Des bois à structure hétérogène comme le chêne ou le frêne et de préférence des planches de dosses pour les effets de structure.
A mon sens le chêne est souhaitable pour le cérusé Blanc et le frêne qui est plus clair est préférable pour le noir ou les pigments de couleur.
Ce qui est déterminent et artistiquement recherché , c'est le contraste entre le pigment et le bois , donc le fond et le veinage est donc le décor à creuser.
Les Opérations sont toujours les mêmes pour la préparation mécanique du bois, la brosse laiton est à préférer à la brosse métallique, elle adoucit la surface quand la brosse métallique la raie!
Je joins des photos ou j'ai pigmenté en noir, et en blanc.
Dans cet exemple , pour aller vite, j'ai chiffonné les pigments à la mèche avec de l'alcool et j'ai nettoyée le surplus en travers avec de l'alcool pur et ensuite j'ai fixé les pigments au vernis gomme laque blond avec une mèche de coton , ça m'a pris 5 minutes.
Par contre si tu veux finir au vernis marin comme tu précisais, j'appliquerais les pigments au White spirit avec 2 ou 3 gouttes de vernis si ton vernis est solvanté.
Si ton vernis est à l'eau , dans ce cas j'appliquerais les pigments avec de l'eau et quelques gouttes de vernis à l'eau et pour toutes les finitions que tu imagines , il faut rester dans la même famille de produit tout en se rappelant du principe , d'application gras sur maigre, sinon ça ne tient qu'un temps.
Bon amusement....j'oubliais toujours faire des tests avant de se jeter en aveugle!
Ps: les tests sont réalisés sur du chêne qui a plus de 60 ans...la couleur crême du bois a disparu ( normal pour du chêne!)
Hello, est ce que tu peux m'en dire plus! quésaco !
Je plussoie le commentaire d'Etienne et je rajoute que si la température est élevée les peintures sèchent trop vite en formant une peau qui isole le fond et sous la peau rien de sèche plus, en peinture à l'huile ,la surface frise et en acrylique ça cloque!
Helloxavier85
Je ne voudrais pas avoir l'air d'insister ,mais je connais un tout petit peu l'industrie du sel , surtout celui que l'on extrait du sol par injection d'eau chaude , je connais également les mines de sel de Salzkammergut en Autriche.
Dans mes premiers amours industriels, j'ai fabriqué à partir du sel, des du bicarbonate de soude des cristaux de soude , du chlore et je me rappelle des aléas liés au transport....
La saumure n'est pas acide, mais même si elle est mouillée ( sel très concentré dans l'eau) elle agit par osmose l'eau des aliments en contact, comme la viande , le poisson etc
C'est vrai qu'autrefois les conduites étaient en bois,
Fabrication
Beaucoup d'anciens saumoducs étaient des conduites en bois. Dans le passé, les techniques métallurgiques n'étaient pas connues ou maîtrisées; les saumoducs étaient réalisés en bois et ne couvraient que de petites distances. Cependant, en Franche-Comté (France), le saumoduc de Salins-les-Bains à Arc-et-Senans est un exemple d'ouvrage remarquable par ses dimensions et son mode de fabrication
Aujourd'hui, les saumoducs sont fabriqués en tubes d'acier soudés bout à bout et revêtus intérieurement pour limiter la corrosion provoquée par l'eau salée qui est un liquide très agressif. On peut suivre le tracé d'un ancien saumoduc en parcourant le Sentier du Sel1, un sentier didactique de 12,5 km situé dans le Chablais vaudois, en Suisse romande. **Les matériaux composites sont probablement l'avenir durable pour cette application.Les GRE W (Glass Reinforced Epoxy Wavistrong), sont totalement résistants à la corrosion par la saumure et permettent une très longue durée de vie sans corrosion car fabriqués en verre et en époxy . Ces tuyaux permettent de meilleurs débits, la protection du milieu environnemental, et aussi une faible empreinte carbone et le plus faible coût sur cycle de vie.**
Si tu veux absolument des tuyaux en bois, tu me dis la longueur et le diamètre , et je te dis comment je ferais
Bon allez puisque tu ne démords pas du bois, une petite vidéo....j'avais cet outil dans ma maison pour la tuyauterie de sortie en bois de mon puit du 17 ème siècle, mais la tête était trop rouillée après 2 siècles de non utilisation. Ma femme l'a ferraillé , mais le diamètre était trop petit aux environs de 3 cm. Tu peux montrer la vidéo à un vrai forgeron ,il te fera ton outil.
Reste la question:
-Quel bois pour de la saumure concentrée, résineux ou feuillu.
Personnellement j'opterais pour résineux à .
-Sec ou Frais, là je dirais frais si tu n'a jamais fraisé dans cette section tu essaies le sec et le frais, son eau va être pompée par la saumure comme pour les aliments et il n'y aura aucun développement bactérien.
dneis Il y a 30 ans environ ( peut être plus) , mon voisin travaillait au BE d'un tunnelier qui forait le channel, et dans l'entreprise il y avait un vieux forgeron, parce que les réparations étaient nombreuses et les pièces introuvables donc il fallait les forger!
Ce forgeron fabriquait des tarières avec des manches qui allaient jusqu'à 10 Mètres( en morceaux d'1 mètre), on a foré un puit diamètre 150 mm jusqu'à 7 mètres en 2 jours et on a enfilé un tube PVC du même diamètre , le puit est toujours en fonction et la maison a été vendue, je n'ai pas les coordonnées et peut être n'est il plus en vie!.
A l'époque j'ai vu des tarières jusqu'au diamètre 200 mm , il fabriquait également des pompes à cailloux que j'ai utilisé dans mon vieux puits pour le rénover!
Si je devais fabriquer un tuyau , je ne casserais pas la, tête et ne plus je pourrais protéger l'intérieur du contact de la saumure, le seul truc accepter des colliers inox!
Ta question ne manque pas de sel , tu peux expliquer la finalité de ton tuyau en bois , que doit il se passer! et pourquoi pas de plastique!
Pourquoi pas de PVC, c'est inerte le PVC tu n'auras aucune réaction chimique avec le sel, j'ai des tuyaux qui tournent avec de l'eau chlorée depuis 24 ans , donc ton eau salée en comparaison c'est du pipi de chat!
De plus travailler du PVC , c'est comme apprendre à bricoler au CP, tout existe? manchons , coudes, tuyaux etc et c'est pas cher ...sauf si tu veux mettre de l'inox 18/10!
Si c'est pour un marais salant , les températures ne descendent pas à -20 °C, donc aucun risque de casse
Folgansky Peut être , mais comme je n'ai pas envie de mourir idiot, j'aimerais savoir pourquoi....le plastique , ça englobe beaucoup de produits!
TyCoat Merci, désolé en ce moment c'est , comme d'habitude surbooking total.
L'aluminium est d'abord traité en marron et ensuite un second passage avec filtres pochoirs qui reproduisent les veines du bois , les creux laissent passer la poudre qui est ensuite cuite au four. C'est le principe de la sérigraphie!
J'ai acheté le produit fini en Allemagne, en barre de 6 mètres, ça se coupe comme du beurre à la radiale avec une lame "Alu" ....ultra fine avec dents en gouges , trouvée à 2 euros sur un vide grenier.
Beaucoup moins de boulot que le bois et plus d'entretien et tout le monde croit que c'est du bois§