Si tu ne mets pas le bois à nu, ça tient 4 ou 5 ans et tout se décolle, comme elle l'a restauré on ne s'en soucie plus.
Je l'avais acheté 5 euros dans une vente aux enchères, il était peint par une femme ( l'ancienne proprio) qui avait du se réveiller un matin en se disant qu'elle était une artiste et personne n'en voulait dans l'état!.
Du travail de compagnon.....pas de la gnognotte, ça fait plaisir à voir! Merci pour le partage.
Merci pour l'info, mais tu avais moins cher pour le même résultat.....gouache + colle à bois classique diluée à l'eau ....mais la question qui se pose c'est la résistance à la lumière.....après 18 mois par exemple ( c'est le test classique)
On masque la moitié d'un échantillon exposé à la lumière et on regarde.
Hello,
tu n'es pas obligé de fabriquer un pieds comme sur la photo, c'était pour te montrer le principe de fixation et à quel endroit se trouve t-il!
Ce serait dommage de jeter cette table et d'acheter du bois de M...; pour fabriquer une table que tu serais obligé d'appeler contemporaine , ou scandinave....( désolé dans ma jeunesse , on n'avait que ça , la France était en ruine après la guerre et il fallait reconstruire le plus vite possible)
Ta table a plus de 100 ans et le bois est de qualité et c'est gratuit, à l'époque on a avait des règles pour le choiX et le travail des bois.
Je crois que tu apprendrais beaucoup de choses en retapant cette table( mais c'est ton choix), comme le pieds central est compliqué et mastoc, tu pourrais t'inspirer des nombreuses tables qui sont sur le site et fabriquer un pieds simple comme une boîte ou plus compliqué en mini charpente ou même jusqu'à un système déployant pour en faire une table basse que tu peux relever en table de salle à manger si nécessaire.
Je crois qu'il y a de nombreuse possibilités.
Si tu as des questions , on a peu être des réponses !
Bon courage
Superbe bateau, c'était la première fois que tu travaillais l'époxy!
Je ne sais pas si cela vaut la peine, près de chez moi 2000 très beaux frênes vont être abattus pour des question de sécurité, ils sont malades ( je ne me souviens plus du nom de la maladie) et risquent à tout moment de se casser!
Je sais fabriquer des teintes végétales à l'alcool, pour répondre à ta question mais je n'en fait pas parce qu'en général elle sont faibles de teinte et si tu dois chercher toutes les plantes tu n'es pas sorti de l'auberge.
Tu suis les conseils d'Etienne et tu prépares tes teintes comme un grand.
Au fait je sais qu'on peut tourner les résineux...mais je sais aussi que les résineux après un certain laps de temps ont des inversions de couleur de fibres et ce qui était clair devient foncé et c'est pas terrible....ah s'il n'y avait pas de lignine et pas de lumière ...on serait tranquille!!
T
Tu sais c'est très facile à réaliser des cadres, il te faut des bois avec des feuillures et tu les coupes à 45 ° ensuite tu les colles tout simplement ( bon j'ai des presses à cadres à feuillards et des systèmes à pinces, à la belle époque je collais un cadre toutes les 10 minutes et je faisais des séries de 20; Les encadreurs ne collent pas , ils ont des assembleuses à agrafes mais les baguettes sont en bois mous et généralement apprêtés et peints. SI tu les veut en bois il faut coller les angles et pas la peine de te casser la tête avec des assemblages inutiles.
Un beau cadre , c'est toujours coupé à l'onglet, ça donne une initie une perspective visuelle!
Belle réalisation, bébé est content du travail de papa!!
Tu as la dozuki classique et la dozuki katana dictum.com/fr/...edition-712155# par exemple
Kentaro : pointu, tu exagères, justes quelques infos à connaître,
Les lames les plus fines sont sur les "Dozuki", l'épaisseur se situe généralement à 0,3 mm , on trouve des modèles universelles et des modèles pour couper en travers des fibres et dans le sens des fibres, on trouve des Dozuki à bout arrondi pour scier en plein panneau et des dozuki en acier super dur " appelé X" que l'on trouve en anglais sous le nom de "white paper steel" parce que les barres d'aciers sont livrées emballées dans du papier blanc, ces dernières dozuki ont un dos plus long que les classiques et les lames sont super rigidifiées,j'ai l'intention de m'en faire une.
Entre le sciage sens fibre te sens travers il ya une forme de dents différentes, ce qui n'est pas le cas sur les universelles.
Les RYOBAS, elles permettent de couper sens fibres et à contre fibre ( les dents sont différentes) et pour la coupe sens fibres, en partant du début du manche l'espacement est étroit pour amorcer le sciage avec précision et ensuite utiliser toute la lame qui a une denture progressive. En général l'épaisseur de la lame se situe autour de 0,45 mm . Cette scie a une belle qualité de coupe mais pour les bois très durs , elle est parfois un peu fine et trop souple.
La KATABA, c'est la scie de délignage classique en fine épaisseur qui est autour de 0,6 mm.
La qualité des aciers et la finesse de lames permettent de scier sans grands efforts , vu qu'il y a peut de fibres à couper par mm de sciage parcouru ,en comparaison des grosses bêtes qui ont des lames de 3 mm d'épaisseur ....mais il ne faut pas oublier une chose , c'est que les japonais travaillent des conifères....donc des bois très orientés au niveau des trachéides ( je vous laisse avec les trachéides).
Je joins une photo d'une scie achetée à Tokyo il y a 15 ans et vous demande à quoi elle peut bien servir....bonne devinette!
Bien vu, non pas en contreplaqué uniquement, amorcer une coupe en plein bois et pouvoir continuer avec une kataba par exemple dans un panneau. C'est un peu comme une "azebiki" mais en coupe plus courte!
dans le texte de la compagnie, il est dit d'envoyer les cotes de son arbre et ils réalisent la pièce entre 11 et 16 semaines.
Le prix dépends du nombre de pastilles carbure.
Aucun fabricant de machine ne parle de cette société, parce que vendre une nouvelle raboteuse c'est mieux pour les pepettes.
Tu sais dans la vie d'un arbre, il y a un moment où il faut le couper pour toutes sortes de raisons techniques , économiques, et je te rassures le client final n'est pas Ikea et cet arbres ne finira pas en planchettes
Salut Jean
En fait c'est pas si simple, si tu parles imprégnation , c'est vrai , plus la surface est fermée moins bien sera l'imprégnation , mais si tu joues sur la viscosité et la tension superficielle( en les baissant tous les deux , tu peux compenser.....c'est pourquoi c'est toujours bon de faire des essais et de noter ce qu'on fait. De plus il y a des bois plus ou moins imprégnables
Ensuite tu as les finitions un peu techniques ou il faudra que la couche précédente soit sèche pour appliquer la suivante ( comme dans les acryliques) et les finitions mouillé sur mouillé ( pas trempé quand même) avec des catalyseurs pour que les couches successives ne fassent au final qu'un seul bloc homogène qui va durcir non par évaporation du solvant mais par polymérisation des monomères.
Et avant d'appliquer une finition, toujours adapter la granulométrie du ponçage pour permettre une accroche du produit de finition
Ensuite vient la qualité des abrasifs.. un 150 de chez schmolbinz sera différent du même grain de chez tartempion......
Ah j'oubliais pour garantir l'accroche , toujours dépoussiérage très sérieux, avec aspiration et tissu microfibre ça marche bien!
Bon c'est un peu long !
Merci pour la gravure, je connais bien sur métaux tendres, pour la restauration des marqueteries "boulle" et les ferrures des mobiliers du XVIII en laiton ou en étain, ce qui m'interresse c'est le filetage sur bois , tu nous montres prochainement , merci!
Jean Galmot , tu en trouves régulièrement dans les chutes chez l'enchanteur!!
j'ai visité l'atelier il y a 15 ans , j'avais été plus qu'impressionné!
Pour les déplacements à l'étranger, à l'époque ils fabriquaient des tables pour 40 personnes pour les pays du golfe!
Ce sont tes voisins....
Merci à vous , en fait j'ai mis cette restauration pour illustrer un peu la question de YvesR!