Qu'est ce que tu n'aimes pas dans les meubles vernis! toi qui veut que ça résiste aux chocs
Au début de l'air du bois , la majorité des créateurs n'appliquaient rien du tout
sur leur objets , sauf certains qui avaient des connaissances et aujourd'hui le marketing a changé de nom : c'est le marketing d'influence , très utilisé par les réseaux sociaux , c'est rapide et ça ne coute pas un centime aux sociétés , juste faire un don de matériel au brave qui a la mission de faire passer le message et comme c'est plaisant à regarder et pas fatiguant , tu n'as plus qu'à relayer la presque secrète information qui sera relayée par d'autres.
Je pense sincèrement que dire qu'un produit est meilleur qu'un autre quand on n'a pas testé soit même, et comparé tous les éléments , jusqu'au vieillissement, les tests d'usure la facilité d'entretien etc en appliquant des produits similaires ou concurrents et en établissement un pris au mètre carré, et le besoin ou non de repasser un couche ou de lessiver......au décrasseur avec le savon noir à l'huile de lin ( à 8 euros le litre)
En finition il faut tester et re tester , c'est un métier à part entière qui ne s'apprend pas avec une réclame ou un tuto , il faut déjà avoir un bois de qualité , sec à 10 %.
Toi qui travailles des bois anciens , tu risque des surprises avec les huiles§
Les vernis....il y en a de toutes sortes comme les mélanges d'huiles et de cire de Carnauba ou les rajouts de colophanes qui vont faire qu'une huile s'appellera " huile dure"
Aujourd'hui j'ai dû utiliser mon rabot à dent pour rayer un vernis avant de le poncer....pour ton info tu peux faire un vernis mat avec un vernis brillant
Ceci pourrais vouloir dire que le vernis en question a une excellent résistance à l'abrasion et sans doute aux chocs également .
J'ai testé des huiles également , l'huile de Tung est naturellement résistante aux UV et durcit considérablement les bois , sa résistance à l'eau et à l'abrasion est 2 fois plus élevée que celle de l'huile de lin....à condition de l'appliquer correctement.
Des essais notés( pour savoir ce que tu as fait, même les fabricants font des essais et des planches tests)) , toujours des essais, ton bois n'est pas celui de ton voisin et ce que tu cherches à obtenir , c'est pas forcément ce que tout le monde veut!
JeffBurlu Je suis d'accord avec toi, euh je ne suis qu'un amateur qui aime savoir ce qu'il fait...et comprendre pourquoi ça ne marche pas et pour cela les livres c'est quand même mieux les gens qui les écrivent tiennent la route en général.
Tu sais il y a 10 ans je voulais suivre une formation initiation à la sculpture que j'aurais payée, je n'ai pas trouvé de formateur qui ai un peu de temps de disponible parce qu'aujourd'hui la concurrence étrangère est forte.
Je me suis rabattu sur une formation finition des bois d'une semaine, pensant apprendre des choses du genre composition des vernis, différence entre produits solvantés et aqueux, leurs applications , les risques etc....Bon j'ai appris à faire des effets spéciaux et à tenir un pistolet en cabine et à part cela c'était des représentants de marques qui venaient dire que ce qu'ils vendaient c'était bien pour notre utilisation...j'étais avec des menuisiers qui voulaient se reconvertir pour faire de la finition pour des fabricants de menuiseries....je pense qu'à la sortie ils ont reçus la visite du commercial de l'enseigne qui organisait cette formation agrée reconnue, mais ils n'en sauront pas plus.....ça me fait penser aux " boulangeries bannettes"
Pour les petits outils à soie fine , un trou , un coup de maillet, une virole en cuivre
Pour les soies plus grosses , trou étagé, ( diamètre de étages légèrement inférieur à la section de la soie.
Pour les soies à profil rectangulaire , perçage au tour et ovalisation du trou pour épouser la forme de la soie et bien sûr virole.
Pour les outils de sculpture pas de virole
et pour les autres outils sans soie, c'est facile!
Ne pas polir la soie avant de la noyer dans le trou )
Parce qu'en sculpture on travaille avec l'outil sans marteau ou massette sauf quelques cas particuliers.
regardes ce bons outils
cdn.dictum.com..._WZ_jpg_c49.jpg
En sculpture on frappe rarement l'outil , uniquement dans certains cas et la plupart du temps on le tient fermement dans les mains et on fuille le travail en changeant les cintres en fonction de la forme à enlever
C'est marrant dans ma modeste panoplie d'outils , j'ai les mêmes que ceux dont tu parles, c'est en voyant les photos que je me suis mis à leur recherche!
Bon amusement§
PLab Le soupçon de blanc c'est un anti UV pigmentaire de 1 ère génération du blanc de Titane , TIO2. C'est un blanc opacifiant et c'est le pigment le plus blanc existant à l'heure actuelle, ils en mettent en général 5 % , cela permet de protéger le bois des rayons Ultra Violets ( par sa fonction opacifiante et réfléchissante) qui vont oxyder la lignine et donc foncer le ton du bois et compenser le jaunissement de l'huile (surtout de lin) pendant l'oxydation. Mais après de nombreuse années ça jaunira quand même!
Ouf, j'avais senti une ombre planer au dessus de ma tête!
Si j'avais 30 ans de moins et quelques mètres carrés de plus " why not", mais en fait pour ce que je fais je n'en aurais pas l'utilité, par contre toi ,oui!
Bonne journée
Kentaro Si c'est à Strasbourg et pas tout de suite la traduction me parait possible!
Une sangle de volet roulant ! c'est hyper solide, 2 brins ( gauche droite) , 4 vis avec 4 départs en laiton, inox , ou aluminium, ça fait propre , c'est vite posé et c'est comme cela que certaines vieilles malles étaient équipées autrefois et pas de problème à la fermeture.
Tu peux faire de belles finitions sans pistolet et des finitions horribles au pistolet , tu peux appliquer toutes sortes de finitions sur le placage, cela dépend du résultat souhaité, toutes les finitions à base d'huile de lin ou de produits contenant de l'huile de lin ou des dérivés de l'huile de lin vont foncer dans le temps et les bois eux mêmes foncent également à la lumière naturellement, ceci est dû à la lignine qui est UV sensible.
Pour éviter cela il faut utiliser des produits avec anti UV ou des produits qui sont naturellement anti UV.
Plus une finition est mate , plus elle absorbe la lumière, et bien sûr les UV , les finitions brillantes reflètent la lumière ( le principe du miroir)
C'est faux, les résineux contiennent dans leur structure des canaux résinifères par lesquels s'écoule la résine qui est en gros: un mélange de colophane, d'essence de térébenthine et d'huiles essentielles et ceci est vrai pour le pin mais varie en fonction des essence de résineux ( je parle de la composition).
Le bois est un matériaux largement plus complexe que ce qu'on trouve dans les élucubrations du net.....mais bon les collectionneurs du " like" font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils savent....
Même une couche de peinture ne résoudrait pas ton problème, seul un brûlage consciencieux des poches pour évaporer, les huiles et essences pourraient t'aider à solidifier les poches....mais au pifomètre ca ne marche pas.
Bon amusement.
PS: l'ambre que tu connais sans doute ...est au départ de la résine de conifère qui a coulé tranquillement des arbres et en attendant quelques millions d'années ...tu peux en faire des bijoux.
En cherchant , on trouve , une scie horizontale, chez BLUHME KG à KASSEL en Allemagne. Après réflexion je me suis rappeler d'eux.
bluhmekg.de/wp..._tradition2.jpg
Ils sont une référence en matière de qualité de placage , tu peux aller sur leur site , il est en allemand et en anglais.
Hello Yann,
ton idée d'associer de l'huile de Camélia( Camelia Sinensis) à l'huile de Tung n'est pas souhaitable, en effet l'huile de Camélia contient des anti oxydants et comme l'huile de tung durcit par oxydation( captation de l'oxygène de l'air et fermetures des triples liaisons de l'acide alpha-oléostéarique), cela neutraliserait la réaction et l'huile de tung resterait molle .
L'huile de Caméllia, qui est non oxydable( ne sèche pas) peut être utilisée sur le bois , mais ne sera jamais dure, elle rendra le bois hydrophobe, mais n'apportera jamais de protection mécanique de surface ( le bois ne durcira pas) par contre les qualités anti oxydantes de cette huile la rendent excellente pour l'action anti rouille sur les aciers au carbone qui seront protégés sur le long terme!
Le Verre à Bois Merci pour ton commentaire et je connais le gars que tu suis, par contre même s'il est menuisier je pense qu'il ne connais pas grand chose dans le potentiel oxydatif des huiles végétales et dans leur reactions d'oxydation, il se contente de faire des copié /collé de sites allemands des fournisseurs, avec les erreurs qui vont avec!( normal il ne parle qu'anglais et espagnol)
Je connais ses fournisseurs ( allemands , Dictum et Kremer Pigmente) par contre je suis un petit débutant avec les huiles , je n'ai commencé à les utiliser qu'en 1965 et j'ai développé mes produits de finition pendant des décennies , j'ai comparé ce qu'il dit et ce que tu as mis sur CDC ? je devrais vous mettre en contact avec l'ingénieur chimiste de chez Kremer( elle est charmante) et elle pourrais vous parler de l'effet d'un anti -oxydant sur une huile qui durcit par oxydation...mais hélas la jeune femme parle allemand! Vérifies quand même ses chiffres ( il mélange tung et lin )et ceux que tu as indiqué sur CDC.
j'ai fais le calcul, il y a en gros que 40 % d'huile oxydable dans sa recette et beaucoup de chose inutiles qui n'apportent que de la dilution.
Pour info, en intérieur 2 couches d'huile de tung suffisent, en extérieur 5 couches sont indispensables et il faut regarder l'état de surface une fois par an ( surtout si on rajoute de l'huile de lin en mélange) et normalement on nettoie les surfaces huilées, avec un savon à l'huile de lin pour décrasser .
Désolé du retard, mais quand tu as posté j'étais justement chez Dictum à Munich, ma fille habite à Côté.
Non l'huile de bois de chine ne rancit pas...
mais comme je te disais précédement elle ne peux pas s'oxyder et je pense que tu en as mis des tonnes, il faut en mettre un voile et en remettre quand c'est sec.
De plus , tu l'as appliqué sur du chêne et tu crois qu'il en a absorbé beaucoup , mais une des caractéristiques ( parmi d'autres ) du chêne c'est qu'il n'est pas imprégnable....donc il faut vraiment quand tu appliques cette huile sur du chêne( bois à structure hétérogène , sa surface est pleine de bulles d'air qui empêchent l'huile de pénétrer), il faut pour aider à appliquer, baisser la viscosité et obtenir ainsi une tension superficielle basse.
pour ce faire une température de 50 °c et un ajout de 5 % d'essence d'orange vont t'aider.
Si tu n'est pas sûr tu peux faire un mélange ( pour la première couche) de 50 % white spirit, 50% huile de tung ( uniquement si tu es à l'extérieur) et ensuite reprendre ce qu'on t'a dit.
Le fait d'avoir chauffé au décapeur thermique n'a rien arrangé, la chaleur ne résout pas le problème après coup, je ne vois qu'une solution ; décapage mécanique et on recommence en appliquant l'huile au chiffon en frottant bien fort ( ça évite les volumes du pinceau et ça force l'huile à pénétrer le chêne.... c'est le principe du vernis au tampon. Et laisses le travail s'oxyder à l'air ( pas quand c'est humide)
Bon courage!!
Je te joins une photo de racloir improvisé , si tu n'as pas de racloir d'ébéniste, ça permet d'économiser le papier de ponçage en évitant l'encrassement.( a utiliser avec des gants de protection), c'est du vernis PU sur la photo
Joli rendu, mais le mal du siècle c'est le mal de dos( à ce qu'il paraît), la tendance qui se dessine c'est comme pour les voitures( les SUV ...).assis comme dans un fauteuil!
Grande maîtrise du travail ,incalculable nombre d'heures de travail et d'observation se cachent derrière un résultat de haut niveau. Félicitations!
Je ne savais pas que la haute couture sévissait dans la menuiserie....
Très beau travail, félicitations, par contre j'ai l'impression que la teinte maison n'est pas très mordante , on dirait qu'elle prend irrégulièrement ( tu as de l'ammoniaque dans la recette ?)
Bon succès dans ta nouvelle vie!
Hello, Ok je comprends mieux les différences.
Concernant les différences de rendu entre une essence de bois qui pousse aux Us et la même essence en France et j'irai jusqu'à dire pour la France entre un arbre qui pousse seul au milieu d'un champ et l'autre qui provient d'une forêt , il y a des différences parfois énormes.
et il n'y a que le nom qui est identique!
Concernant ta recette:
- le bichromate est certes un mordant , mais c'est surtout également un oxydant puissant qui fonce les acajous , noyers etc et orange d'autres bois.
Je l'utilise seul ( en restauration) en le diluant à différentes concentrations et j'attends que tout soit sec, la coloration n'est pas immédiate ( fonction du bois utilisé)et mieux vaut mettre plusieurs couches pour juger de l'effet obtenu.
Je ne le mélange à rien d'autres pur, j'utilise avec d'autres produits jamais mélangés entre eux pour éviter les réactions des mélanges.
L'extrait de cassel, je n'en utilise plus depuis longtemps, j'ai eu des surprises.
L'acajoutine rehausse en rouge les essences de bois rougeâtres.
La chrysoÏdine donne des tons oranges.
Mais comme tu utilises des bois de natures et de structures différentes et également ayant des pH différents....les couleurs obtenues ne peuvent être comparables en utilisant un seul et même produit.
Il Faut pour cela une palette de produits dont on connaît les réactions et comme tu imagines bien, seule l'expérience compte.
L'ammoniaque qui est une base ne convient pas à tous les bois!
Concernant ta question sur les pigments, chez Kremer- pigmente .com ,tu trouveras en gros 1500 pigments , colles , gommes , résines, liants, huiles, recettes etc , tout dont tu as besoin.
C'est le leader européen des pigments....je connais monsieur et madame Kremer c'est une entreprise familiale et pas des revendeurs à la sauvette.
De plus tu peux poser des questions( en anglais ou en allemand) à la responsable du laboratoire qui est ingénieur en restauration ( œuvre d'arts)
C'est un peu long....désolé!
youtu.be/SaMtuUYppjU?t=7
TissS tu peux trouver des videos sur kremer pigmente en anglais ( avec l'accent américain) le fils est le DG de la boîte et ils ont un magasin à New York, ce sont des gens charmants, passionnés par ce qu'ils font et d'un contact très facile
Tous les pigments qu'ils vendent sont minéraux , aucun synthétique!
Petite question, est ce que les ondulations du polycarbonate sont volontairement mises en travers de l'écoulement de l'eau pour le look, ou bien les ondulations sont faibles peut être, sinon beau boulot!
Belle réalisation, le frêne traité à l'huile de lin va foncer avec le temps!
Splendide, beaucoup de maîtrise derrière ton air de ne pas y toucher, j'ai regardé les petits détails qui ne trompent pas !! la protection des couples contre les coulures de colles....etc
Tu as utilisé quels bois pour le contraste?