Jean Galmot, lamalleencoin Les amis , je vais commenter prochainement et apporter de la doc historique, mais pour l'instant je suis en plein chantier et je n'ai pas accès à mes bouquins...c'est pour bientôt je l'espère......
Tu passes ton microfibre après ponçage final pas avant et après le microfibre , un chiffon humecté.
Y a un truc que je ne comprends pas , c'est ton vernis qui à mon avis est un satiné.
Un vernis satiné est un vernis brillant à l'origine, dans lequel on ajoute du matifiant pour abaisser son niveau de brillance et le matifiant amène du rugueux pour disperser la lumière réfléchie.
Avant d'appliquer un vernis satiné, il faut bien le mélanger intimement pour éviter les inégalités de brillances et ( mais je ne suis pas à ta place) éventuellement le filtrer à travers un collant si tu as l'impression qu'il y a des grumeaux car tu ne peux pas les disperser .
Respecte bien les gradations de papier de ponçage , 220 ça me parait trop fin pour un vitrificateur .
Je vitrifie au 150 maxi, sinon l'adhérence est insuffisante!
Merci à vous,
Pour les inquiétudes concernant les coupes, j'utilise toujours des plaques synthétiques de couleur achetées en Allemagne, 1 couleur par type d'aliment( voir photo) couper sur du bois n' est absolument pas hygiénique , les bactéries adorent se développer dedans!
Vos professionnels de l'alimentation utilisent tous des plaques en matériaux de synthèse . Le bois a été interdit depuis pas mal de temps. Le bois est poreux et le côté le plus absorbant est le bois de bout, un petit saignement peu migrer profondément dans les capillaires du bois et bonjour les bébêtes ( invisibles).
@ Didier , je ne débute pas avec l'étain que j'utilise depuis 40 ans en restauration de meubles, ici c'était pour montrer que l'étain étant mou il se racle , ceci évite les poussières noires qui salissent le bois surtout quand il est clair.
A part cela l'étain est un excellent antiseptique , c'est pourquoi on l'utilise pour étamer les casseroles.....alors n'utilises pas les parties de métal qui sont sur les bouteilles on ne connaît pas la composition exacte!
Boit la bouteille et relaxes.
Merci pour l'info et le compliment
Merci kajmed ,j achète en Allemagne , au rayon accessoires de cuisine, des feuilles de matières synthétiques de différentes couleurs résistant à la coupe vendus en set de 5 couleurs, une couleur pour le poulet, une pour le poisson, une pour les fruits etc....ces feuilles passent au lave vaisselle.
J e dimensionne mes planches aux mesures des feuilles et il suffit de poser l'une d'elles sur la planche pour découper et ensuite la planche reprend sa place en déco.....en cas s'oubli comme c'est du bois de bout, un coup de racloir et le tour est joué.
Est ce que tu connais "Francois Georges" à st Léonard;
Ok merci à toi
Tu rigoles, on pose la feuille, poulet pour découper la volaille, la feuille poisson , la feuille fruit, la feuille légume etc et les feuilles passent au lave vaisselle et la planche n'a pas une marque et l'hygiène cuisine est respectée.
Le plaisir c'est d'utiliser le matériel que l'on possède.....!
Très belle pièce, j'imagine bien qu'on puisse transformer en cave à liqueur!
Beau boulot, Jean Philippe!
Les coffrets , malles et meubles de maîtrise, j'adore!
Tu utilise le 15 r de chez Surgand, je l'utilisais , il y a 35 ans avant de fabriquer mes produits; c'est toujours une Polyuréthane/gomme laque ou bien ils ont changé la recette!
Sinon d'après mes souvenirs excellent produit avec la cire bouche pore 244 et les teintes "deep tint"
Tout est neuf ou tu as repris des éléments anciens, restaurés et repeints, les côtés mis à part!
vini59 bravo !
Avant de formuler une réponse, il me manque une information sur l'application :rouleau ou pinceau , et si pinceau ....quel genre de pinceau et si rouleau quel type de structure du rouleau... et température approximative plutôt vers 20 ou plutôt vers 30°c .Merci A+
Hisame
Merci pour tes précisions, je pense qu'à la main tu ne ponces pas suffisament même si tu es content du résultat visuel avant vernis.
En effet le bois traversant la raboteuse est comprimé par les rouleaux presseurs qui le fond avancer et la phase de mouillage ( pas de lavage), c'est pour que les fibres ( et non les pores) absorbent l'eau , gonflent et et se lèvent , ce phénomène s'appelle l'hygro expansion ( en fait les fibres aplaties prennent du ventre et se repoussent les unes aux autres) et le fait de mouiller avant le dernier ponçage permet de les couper.
Ensuite aspirateur et passage à nouveau d'une serpillère ,juste humectée pour ramasser les poussières fines.
Ensuite tu oublies je rouleau, même si c'est indiqué sur ton pot de vernis, tu prends uniquement un spalter bien large pour éviter de passer et repasser pour couvrir ( parce que le produit appliqué épaissi car le solvant est absorbé par le bois et la viscosité augmente et si tu continues à balader ton pinceau , tu as des traits visibles qui resteront présents)
Le problème potentiel du rouleau, c'est que tu n'appuies pas assez pour faire pénétrer ton vernis et il se forme , au moment ou le rouleau quitte la surface en roulant , une séparation du film de vernis ( une partie reste sur le bois , une autre suit le rouleau et à cet endroit il y a séparation du film avec des forces importantes liées à différents facteurs qui font que tu as des risques de créations de micro-stalagmites ( surface granuleuse au toucher) et de bulles .Les poussières mal enlevées participent d'ailleurs aux micro-stalagmites.
Donc comme tu ponces en manuel, je te conseillerais avant vernis , de mouiller et poncer ( toujours au 120) 2 fois avec de l'eau tiède ( beaucoup plus efficace que l'eau froide) ensuite chiffon à peine humide , séchage vernissage au spalter sans passer et repasser afin de ne pas strier le film de vernis en formation , après séchage égrénage avec 120 usé et rebelotte, un vernissage en contre jour lumière rasante permet de mieux apprécier visuellement le déroulement des opérations.
Au moment ou je t'écris ma femme est en train de vernir un parquet....Il paraitrait que je ne sais pas....elle utilise un spalter de 120 mm.
J'ai poncé au 40/60 à la bande et 80 et 120 à la roto
orbitale§
Bon courage , tu nous tiens au courant!
Humide à l'éponge par exemple, pas mouillé comme si tu lavais ( humecté ça suffit et ça sèche vite)
Pour dépoussiérer , ce qui marche super c'est les chiffons de microfibres de toutes les couleurs vendus autour de 5 euros les 10.
Je n'ai pas d'expérience en chaise polynésienne, mais de mémoire il me semble que l'on utilise des tiges filetées....ça pourrait être ( sous réserve) une explication à tes soucis!
+1 pour le prélaqué poncé!
loub Tu peux m'expliquer la raison de vouloir une teinte arrêtée et quel type de teinte est ce que tu utilises et quel bois et je verrai si j'ai des solutions à te proposer
loub
Bon de l'érable , c'est bien comme support mais il faut que ton ponçage corresponde au type de finition que tu vas mettre et respecter la séquence des grains.
Si tu vernis avec un produit base eau , tu risques un effet de lavage si tu le passes au pinceau, donc à toi de voir.
Quand tu n'étais pas né, j'ai fait des fresques murales à l'aérographe sur papier collé au mur et pour bien délimiter les zones , j'utilisais du Drawing gum , tu passes au pinceau et ensuite quand tout est sec , tu frottes avec ton doigt et ta limite part et tu ne vois rien.
J'ai peut être un reste il faut que je fouille et je teste si j'en ai encore.
Sinon tu as la possibilité de passer la teinte au pistolet en masquant la partie que tu ne veut pas teinter et en mouillant au minimum.
Le trait de tranchet bien marqué avec un petit filet de vernis acrylique mat dans le trait de coupe pour bloquer les capillaires....
Si tu procède par collage , tu peut teinter la colle avec ta teinture pour avoir un trait bien marqué
Et une chose, les capillaires ne pompent la teinture à l'eau que dans un même sens.
Je ne sais pas ce que donnerais une teint solvantée, en théorie le phénomène capillaire devrait être réduit;
Comme toujours beaucoup de tests sont necessaires et prendre des notes de ce que tu fais
Si je trouve du Drawing gum , je teste!
SebD je ne fais pas un procès gratuit à des gens qui ne m'ont rien demandé, simplement je crois pouvoir dire que je réponds ou commente de nombreuses questions de collègues ( pour moi sur l'adb nous sommes tous collègues) donc quand je regarde un Youtubeur allemand qui parle de recettes de produits de finition avec des proportions détaillées ( que je connais par ailleurs) et que je retrouve un commentaire sur l'adB qui a été vu sur " youtube " en anglais cette fois sur le même sujet sauf que le youtubeur anglo saxo s'est lamentablement planté
entre 5 et 50 % et je rectifie le tir en expliquant le pourquoi du comment, je pense donc qu'il y a problème.
Jamais au grand jamais, tu ne verras dans mes explications si maigres soient elles, autres choses que du verifié et testé avec un recul minimum de 18 mois.
Je pourrais te faire une liste , des posts pompés et resservis avec des erreurs que des débutants ne vont pas pouvoir prennent pour argent comptant et cela m'énerve .
Nous sommes quand même dans le marketing d'influence!.
fab83 bien vu, merci!
AlexIrl chez moi les planches en sapin de 600 de large étaient assemblées à mi bois et clouées avec des clou forgés!
Je ne rajouterai rien aux commentaires des collègues , sauf que ton meuble est un bel exemple de la résistance à l'eau de la cire....donc cirer un bois brut sans isoler le fond, voilà à quoi le meuble est exposé....sinon ton meuble est facile à restaurer , hâtes toi lentement!
Il y a de bon bouquins qui traitent du sujet restauration des meubles ,comment te faire comprendre comment faire un flipot ( ce que Glaude t'a dit) comment on reconnaît meuble plaqué, le massif etc.
On a tous commencé de la même manière, regarde , enlèves les tiroirs, regardes l'intérieur , l'arrière, le fond , les pieds etc, retournes le et tu commenceras à comprendre comment il a été fabriqué et c'est seulement là que tu auras une petite idée....de quoi faire et comment commencer.
Mais par expérience....ton meuble est encore en bon état....et tu seras fier de toi au final.
Pour être clair avec toi, passes ton chemin ou alors pour des hélices d'avion en chêne , peut être
Cela t'éviteras du boulot pour rien, et des questions supplémentaires
Salut Mike, mon optimisme naturel me ferait dire oui, regardes si tu as une marque sur l'un ou l'autre côté de la soie, sinon tu l'utilises sur un bois dur et tu dis " c'est bon ....ou pas , y a que ça de vrai ....tester ;J'ai l'habitude d'utiliser régulièrement des r^pes et des rifloirs
Le 2 , du noyer!