Wolfie oui je me doutais, on n'est pas sur des vernis à l'alcool que tu rayes d'un coup d'ongle, en fait entre un manche de gouge brut ou un manche vernis à l'eau bénite, le seul hic c'est que si tu travailles en ornementation l'outil qui glisse favorise les ampoules et un vernis un peu caoutchouc procure une prise en main ferme.
c'est un peu ce qui se passe avec les nouveaux matériaux" caoutchoucs" des poignées de serres joints , y a pas photo pour le serrage!
Je pense qu'elle n'est pas très loin du prix neuf ( en Allemagne
Ara au XVIII ème siècle et avant , les maitres ébénistes qui ont fabriqué des merveilles ne connaissaient ni le HSS, ni le carbure, ni l'électricité et travaillaient des bois très durs , des matériaux encore plus dur que le bois, mais parce qu'il y a toujours un mais, ils affûtaient eux mêmes leurs outils et un outil carbone bien affûté ça coupe super bien ...un outil HSS que l'on n'est pas capable d'affûter c'est un outil HS!
Pour le prix de ce jeux de gouges, il se vend 39,95 euros§
Un tout petit détail, il ne pouvait pas stocker d'azote dans un silo en épicéa parce que l'azote, celui que je connais , est un gaz et dans le langage courant c'est le corps simple N2.
Ce gaz entre dans la composition de l'air que toi et moi respirons, à raison d'environ 4/5ème et le solde étant de l'oxygène!
Comme c'était un silo agricole , je pense ( et même plus), que celui ci contenait des engrais azotés et comme les paysans simplifient les choses pour eux c'est de l'azote ( en sous entendu)
En général les engrais contenants de l'azote sont des sulfates d'ammonium ( 21 % d'azote, de l'urée(46% d'azote), du nitrate d'ammonium(de 21 à 35% d'azote).
Ce dernier fait partie des (ammonitrates ) et représente 50 % des engrais utilisés en Europe.
L'azote c'est ce qui fait verdir le gazon.
Donc si tes planches regorgent de sel blanchâtre, j'opterais pour le nitrate d'ammonium.
Je ne vois pas grand chose à faire, cela dépends du taux de pénétration du sel dans le bois, essaies le karcher sans trop de pression et ensuite cela devrait aller.
Par contre pour les teintes, je testerais en utilisant une bonne teinte avec un rajout de 50 ml d'ammoniaque par litre de teinte.
Comme d'habitude faire des essais, les miracles même à Lourdes c'est rare!
Eh bien , effectivement c'est un trésor et beaucoup de boulot pour Marie!
oui tu as raison, j'ai juste regardé l'image! ça ne change rien dans la limitation d'utilisation liée à la hauteur usinable!
Ben oui et à la toupie ce ne sera pas aussi beau! je moulure même les toutes grosses moulures à la main, j'adore!
hello , merci à toutes et à tous.
Pour Mokozore , effectivement cela date de 1990 , l'enduit est un crépi classique peint avec une peinture silicate que je fabrique et que je colore avec des pigments minéraux....donc une peinture minérale base eau . La première que j'ai réalisée tient sans rénovation depuis 30 ans.
Pour maurped, combien d'heures je note jamais , je travaille ,les heures on s'en moque c'est du plaisir ( parfois un peu d'inconscience )
le coût matériel à l'époque 4000 euros que pour le bois , les tuiles je les avais et ne savais pas quoi en faire.
Pour mon atelier , il faudra un peu patienter pour l'instant il est un peu ( très ) encombré.
J'ai d'autres réalisations à partager avec vous dont une cuisine......
Salut Patrick,
j'étais frustré, un ordi nouvelle génération qui n'obéit pas,heureusement Boris m'a envoyé une bouée de secours A+
Bien vu jft ! cela se situe à 7 km au nord de Strasbourg donc à environ 110-120 km de chez toi , c'est peut être vasavoirkikela qui t'a induit en erreur en parlant de la Bretagne!!!
merci, non elle n'est pas passée dans un magasine , mais tu sais les maisons alsaciennes sont construites de manière logique et on retrouve forcément des similitudes d'un bâtiment à l'autre.
Excuses pour magazine !!!!!pas bien réveillé.
Non pas de calcul, j'ai juste mesuré les sections de poutres de ma maison alsacienne et ensuite j'ai demandé au scieur s'il pouvait me fournir ces sections ( la réponse était positive, je n'avais pas choisi le scieur au hasard!!!)
Mon stress c'était de choisir des sections trop petites ( sachant que j'allais les tailler pour les arches) et au final pourraient ressemblent à un assemblage d'allumettes , on voit souvent cela sur des auvents , des pergolas.
Le mieux tu te fais un schéma à l'échelle 1/10 ,c'est ce qui donne la meilleure vision , pareil pour les meubles également et ensuite tu vas en scierie regarder les morceaux en vrai grandeur.
merci Vic66
Merci Gilles, je vais bientôt poster mon petit atelier, j'ai plein d'idées de réalisations en tous genres.
Amicalement
Bernard
Merci, non Opel MANTA 1600, elle est partie problème moteur , villebrequin!
Merci
Eh bien c'est une bonne question, en tant que bricoleur du dimanche qui bricole aussi la semaine, je possède et utilise toutes les colles animales, synthétiques, et polymères que l'on trouve sur le marché;
Je pense que l'on revoie des éléments anciens remis à jour par des titubeurs en manque de connaissances pour pouvoir créer des videos et gagner éventuellement des pépètes!
Donc la colle d'os est une colle animale dont l'élément adhésif est la gélatine .
Le plus de cette colle ,que j'utilise en restauration de meubles anciens ( en association avec celle de nerf), pour plaquer des surfaces complexes, des colonnes etc est qu'elle est réversible ( on peut redécoller, c'est pratique pour les marqueteries à restaurer)
Le pouvoir adhésif fort de cette colle permet de faire des collages à la frotte ( sans serres joints) l'adhésion augmentant avec le refroidissement.
La question alimentaire: quand en cuisine on veut faire une bonne sauce , on prends des os que l'on rotis et on ajoute de l'eau et voilà on a extrait la gélatine des os sans savoir que l'on avait le même produit que la colle d'os ( sauf qu'en cuisine on prends des os de veau).
Cette colle est elle meilleure qu'une autre , je dirais non , elle est différente et elle ne résiste pas du tout à l'humidité, on la réserve pour des travaux intérieurs.
Pour conclure je dirais qu'il y a suffisament de colles en tous genres pour toutes applications très performantes , et la colle animale mal dosée, mal appliquée et qui laisse un joint de couleur brune n'est pas forcément le bon choix sauf si on veut se compliquer la vie.
Je joins 2 photos du tiers de ma droguerie "travail du bois"
Le bricoleur dans tous ses états
Si on devait travailler sur meuble selon les règles du XVIII,je n'aurais pas le droit du tout et peut être que toi non plus...est ce que tu sais pourquoi....
Xylosophie Si on parle du fond HG 22 , ce n'est pas une finition, c'est un fond sur lequel on applique une finition en respectant bien les valeurs de ponçage, plus on ponce fin , moins on applique de produit en couche suivante et moins résistante sera la couche
Informations techniques
Hesse fond HYDRO PRIMER PLUS HG 22
>Informations générales
L'humidité du bois doit se situer entre 8 et 12 %. Ne pas utiliser ou faire sécher le produits de finition HYDRO si
la température du produit et la température ambiante sont inférieures à 18 °C. L’humidité idéale de l’air pour la
finition se situe entre 55 et 65 %. Afin d'éviter les problèmes d'accrochage, égrenez les surfaces appliquées immédiatement avant application de la couche suivante et finissez les surfaces égrenées aussitôt. Les bois à forte
teneur en cire comme le teck peuvent avoir une mauvaise influence sur l'accrochage. Les substances naturelles
du bois solubles dans l’eau comme celles du frêne ou l’acide tannique du chêne peuvent provoquer des changements de couleur et la décoloration de la finition. Nous conseillons de réaliser un essai pour évaluer l’effet de la
couleur, l’accrochage et le séchage dans les conditions réelles d'application. Consignes de nettoyage et entretien : Respecter la notice d’entretien selon la norme DIN 18356. Nettoyer le parquet avec des chiffons doux toujours bien essorés, pas à grande eau. Merci d’utiliser uniquement des nettoyants neutres, sans silicone, ni chlorure d’ammonium, ni abrasif. L’entretien et le nettoyage régulier avec le Hesse PROTECT-CLEANER PR 90 et le
Hesse INTENSIVE-CLEANER PR 91 augmentent la durée de vie de la finition.
A l'époque quand je posais la même question à mon collègue, il me répondais:
Pourquoi j'aurais besoin un mode opératoire de 5 pages avec toutes les normes, d'une étuve, d'une balance de précision et d'un chronomètre s'il y avait un appareil ou il suffit d'appuyer sur un bouton.
Bon je te rassures , j'ai un appareil qui permet de différencier les mesures entre bois dur et bois tendres, c'est déjà ça.
Testo fait un humidimètre testé et recommandé par des collègues allemands de "HOLZWERKEN" un peu moins de 100 euros je crois
etiennedesthuilliers Hello Etienne effectivement la mesure de l'humidité est un point important et avoir une méthode de mesure garanti une certaine reproductibilité des résultats.
Personnellement j'utilise également un humidimètre non destructif et qui fonctionne bien sûr par impédance.
De nombreux humidimètres à aiguilles et à quatre sous sont juste valables pour avoir une idée de l'humidité du bois de chauffage et éviter peut être de bistrer la cheminée!
Hello, désolé
Je tâcherai de te donner une explication,ce soir!
Je suis surbooké
Salut la journée est finie, les loisirs commencent si tu a vu des commentaires sur les huiles essaies de les retrouver.£
Malheureusement je ne suis pas un pro, juste un bricoleur du dimanche et qui ne fabrique l'essentiel de ses produits que depuis 35 ans!
L'huile de lin, je dirais les huiles de lin et en plus , les huiles de lins qui poussent à différents endroits sur différents sols et qui sont extraites normalement à froid et parfois pour augmenter le rendement avec toutes les techniques , cuissons partielle , extraction au solvant , etc.
Bien sûr tout ceci va avoir une incidence sue le prix.
Pour compléter ce que dit Etienne, il y a mieux en finition.
L'huile de lin en extérieur est sensible à l'humidité ( micro moisissures noires) changement de teinte etc, de plus elle n'est pas anti UV, donc ce qui est en dessous va se colorer( la lignine photosensible du bois)
L'huile de lin est composée de plusieurs acides gras et malheureusement tous ces acides gras ne sont pas oxydables avec le même potentiel, ce qui a une incidence sur le collant.
L'acide alfa linolénique peut varier de 45 à 70 % en fonction des sols , du climat etc, et c'est cet acide qui a le plus grand potentiel oxydatif ( donc le meilleur séchage).
Personnellement j'utilise l'huile de lin ( jamais pure) et sans térébenthine, mais avec du white spirit désaromatisé ( moins gras que la térébenthine et meilleure pénétration)
Comme l'huile de lin sèche par oxydation en absorbant l'oxygène de l'air ,( en surface,pas en profondeur, l'oxygène n'a pas de petits bras musclés)
Il est extrêmement important d'appliquer en une couche fine sans aucun excès).
Pour appliquer une 2 ème couche il est impératif que la 1ére soit absolument sèche au toucher, sinon en appliquant la deuxième couche qui va commencer à s'oxyder et bloquera inexorablement le contact avec l'oxygène de la couche précédente et c'est ainsi que l'on obtient une surface collante et que même avec un voyage à Lourdes pieds nu, aucun miracle n'est à attendre.
Je rajouterai que huiler avec l'huile de lin des intérieurs de tiroirs ou autres parties qui ne peuvent bénéficier d'un large contact avec l'air c'est aller au devant de problèmes de séchage et il faut être conscient que la température joue un rôle supplémentaire , trop froid la réaction est ralentie, trop chaud une peau se forme en surface et en dessous ça ne durcira jamais.
A l'huile de lin , je préfère l'huile de Tung que j'applique en extérieur en diluant au white spirit et en intérieur avec de l'essence d'orange( j'ai déjà baragoiné sur le sujet).
Petite précision , je n'utilise que des produits purs , pas des tambouilles que je trouverais sur internet et sur surtout pas les conseils de " titube" sauf pour me marrer!
C'est peut être un peu long mais c'est pas simple quand on ne connais pas, et même si on connaît , on apprends tous les jours!
Pour ton problème, décapant ou poncage mécanique( avec beaucoup de papier)
Si tu as des questions ....;je suis là
Bon courage!
Yvon Paënrevenir Je ne connais le rubio que depuis 12 ans,dans une formation finition et je n'en ai jamais acheté 1 gramme, et comme je vois que la marque intervient fréquemment et que quand on disait c'est facile à utiliser, euh....on s'en rends compte et j'aimerais voir les finitions au niveau protection après 10 ans de vieillissement et d'entretien obligatoire
Salut et bonne idée, j'ai fait la même chose il y a bien longtemps et pas de soucis, la colle c'est( je t'ai déjà expliqué) du plastique en suspension et si tu prends de la D3, elle est renforcée en résine.
Pas de soucis , tu peux même coller sur forme pour de ceintres , etc
Pour le papier:
- Soit c'est du basique , il a une orientation ( liée à sa formation) sur machine à grande vitesse.
Pour tester l'orientation, tu prends un A4, tu déchires dans les 2 sens ( grand côté et ensuite petit côté) si en déchirant dans le sens grand côté c'est assez droit et en déchirant petit côté c'est plus difficile et pas droit, ton papier est orienté comme les fibres d'une planche et tu en tient compte pour créer ton CTP;
Si pas de différence dans les déchirures,, ton papier n'est pas orienté et tu peux faire ce que tu veux!
Tu peux tout essayer ,le bois est moins solide que la colle
Kentaro Salut, dans le même genre et introuvable même sur " titube " , les feuilles de papier à poncer ont la même structure, si tu veux couper , c'est facile dans le sens longueur et pour poncer c'est également dans le sens longueur de la feuille , dans le sens travers c'est moins efficace.
La raison , c'est qu'à la fabrication en continu, la sauce de couchage est appliquée dans le sens de rotation du rouleau d'application et les petits grains d'abrasifs s'orientent dans le même sens grâce à une rhéologie bien étudiée.
Tu peux tester les 2 sens! Bonne journée..
Kentaro pour rester dans tes petits papiersyoutu.be/2T-daT0xSFEs
et je ne désespère pas de voir le réveil de ton tour!!
On commence petit!
hundertaker Désolé le papier de ton imprimante est du papier sans bois.....on a enlevé la lignine par cuisson avec quelques produits chimique qui vont bien , on le blanchi avec du peroxyde d'hydrogène et te voilà équipé d'un papier qui ne jaunira plus ( puisqu'il ne contient plus de lignine).
On peut trouver dans les papiers ( avec trace de bois) jusqu'à 5 %de lignine.
Les papiers qui jaunissent en 2 jours( comme le papier journal) sont constitués de 100 % de fibres d'épicéa, mais le recyclage des papiers et le prix du bois ( les pellets gros consommateurs de bois et meilleure rentabilité que le papier) font que les journeaux sont constitués de plus en plus de 100 % recyclés et c'est pour cela également qu'ils n'ont plus de rigidité quand on les lit, ils s'affaissent.
Nicoel essaies avec de l'epoxy pour le collage en vue de tournage ,la colle blanche n'est pas adaptée sa température de transition vitreuse tourne autour des 70 °C ? EN PLUS CLAIR;;;;le ramollissement et qui dit ramollissement dit fluage et touti quanti;
Il te faut du liant béton et les outils qui vont bien en passes légères.
j4oubliais , tu croises tes feuilles comme dans du ctp.
Bien sûr je ne donne pas de garantie, seulement une piste...et qui dit piste , ça peut peut être tenir la route!
Bon amusement au soleil!
trente six seb Je connais ce grand classique, mais notre ami veut un monobloc pour pouvoir en sortie des effets!
Donc on va refléchir( c'est réflechi!=
Nicoel ,salut donc j'ai réfléchi , ça permet de se reposer!!!
Dans ton histoire , tu veux mélanger du bois ( le trio :lignine, cellulose, hemicellulose), avec un duo:
Le papier même coloré c'est cellulose+ hemicellulose, ce qui manque pour équilibrer l'équation.....ben, c'est la lignine dans ce papier , la lignine, c'est le béton du bois le machin qui fait que les arbres tiennent debout. definition:
Groupe de substances végétales complexes, hautement polymérisées, imprégnant les parois cellulosiques des cellules des tissus lignifiés. La lignine se trouve principalement localisée dans les structures intercellulaires et fournit la cohésion aux matériaux ligneux.:
Donc comme dit monsieur Wikipedia, substances hautement polymérisées, imprégnant les parois etc....
Partant de ça, je me suis dit que comme substance hautement polymérisée, impregnant......on en connaît : y la résine époxy et que la colle blanche n'est pas un matériaux qui polymérise, il est déjà polymérisé à l'utilisation et on n'utilise que ses propriétés d'adhésion et de cohésion , point barre.
Donc je me suis dit qu'il fallait essayer de fabriquer un matériaux du Type HPL( c'est que du papier collé sous haute pression) et non pas pas croiser les couches de papier , ni croiser avec le bois comme je t'avais dit , mais tout mettre dans le même sens ( attention le papier bien imprégné recto /verso.
Il va sans dire que sur le tour , outils carbure( type racloir) et passes légères.
Désolé, c'est un peu long et si quelque chose t'échappes tu dis quoi, bien sur c'est sans garantie, mais qui n'essaie rien....
Bonne soirée, partager les rêves c'est toujours sympa!
Erebor la cellulose ne réagit pas avec les UV , c'est la lignine qui est photosensible, si tu veux tester tu mets une feuille d'imprimante au soleil avec une partie cachée , la teinte restera blanche et même l'illusion de blancheur élevée sera assurée par des azurants optiques , ces azurants sont détectables avec une lampe UV.
Donc pour en revenir au papier blanc , on a enlevé chimiquement la lignine reste cellulose et hemi-cellulose
La nappe transparente ne retient pas les UV, donc ça jaunit en dessous , moins certes!.
On vit dans un monde compliqué
Un petit plus pour la route, finition au chiffon imbibé de vernis cellulosique et de blanc de titane, les enlevés sont réalisés par ponçage au 180 sans plus de formalité et une fine couche de vernis pour finir. L'ensemble en chêne était marron , ciré. Je l'ai blanchi au perox, très légèrement poncé vite fait, et finit comme indiqué, il est dans mon local piscine !
trente six seb Salut effectivement c'est pas très courant si tu perds ton temps sur les titubes américains tu n'en verras pas, mais en France on a de quoi faire, sur mes 4 guillaumes 3 sont à semelle réglable et je vais d'ailleurs en transformer un pour usiner vraiment en bout les feuillures intérieures des cadres de portes par exemple!
dneis , benjams ,hello les amis vous avez remarqué la différence entre le guillaume classique et celui à semelle réglable , sur ce dernier il y a un contrefer ce qui permet en réglant bien la bête de réaliser un travail très fin, les copeaux sont évacués à gauche et droite du coin , taillé en triangle!
Concernant le rabot en bout, je vais m'en faire un dans mon lot de guillaume.
J'ai un guillaume à lame orientée que j'adore, le tranchant est parfait sur tous les types de bois.
dneis? je ne t'ai pas oublié pour les photos....je commence doucement à refaire surface, la liste de commandes de ma femme à l'air de s'essouffler! Patience....
Wolfie Petite question, tu as procédé comment avec ces solvants et pourquoi est ce que tu veux enlever le vernis , sauf erreur ( je suis vieux comme Jean) seul le tranchant est utile pour sculpter !