J'ai juste oublié, Promotelec vends pour quelques euros des petits livrets récapitulatif très clairs et précis.
Sur des sections courantes et en usage domestique, le conseil n'est pas de l'oncle PAUL, et tu ne verras jamais un électricien sortir des abaques pour te câbler une prise 16A. Une prise en habitat c'est 1,5 ou 2,5, c'est la norme. En usage professionnel, ça reste 2,5. Si tu fais de l'entrepôt de grande surface avec des longueurs de plus de 100m, on verra. Mais dans un atelier...
Mais de toute façons, les abaques sont plus compliquées que celle que tu montre, car la section dépend également du mode de pose, de la nature du câble, et du nombre de câble dans la gaine. Cela te donne plusieurs abaques que tu relie entre elle. Mais de toutes façon, jusque 40A, pas de questions, la norme te donne la réponse directement.
Pour le serrage, en domestique, le problème est réglé, car on trouve des disjoncteurs à bornes automatiques. En milieu professionnel, il est recommandé de procéder à un contrôle de serrage annuel.
D'autre part pour avoir des échauffements conséquents, il faut utiliser intensément l'installation, ce qui n'arrive quasi jamais. Si tu as de la connexion à vis en habitat, un contrôle (pas resserage) tous les 5 ans est bien suffisant.
Ceci étant, je conseille fortement la lecture des petits guides promotelec. le rouge couvre l'habitat ce qui très suffisant pour la majorité des gens ici.
Je suis désolé, ce n'était pas trop l'idée, je pense que ce pas à pas est intéressant car je vois effectivement trop d'installations pourries. Je suis électricien, ce qui est dit ici relève de mon travail quotidien. Mon objectif était juste de corriger des erreurs, pas autres choses.
Comment obtiens tu 1350W? Pour le coup heureusement non la valeur est très faible.
Si tu veux absolument faire le calcul, il te faut la résistance linéïque du cuivre en 2.5 (en ohms/m, 17.10⁻⁹ d'après Wikipédia), calculer ta chute de tension sur 50m pour 20A( U=1710⁻⁹50*20=1,7µV), et en déduire l'effet Joule (P=UI d'où P=34µW).
Et pour info 20A est le calibre max du disjoncteur, ta prise est limité à 16A et en usage intermittent.
Pas de soucis, tu peux donc garder les sections normées sans te poser de questions sur les longueurs.
C'est pareil, 32A =>-mm²
16A=>2,5mmé ...
ce qui change, c'est la puissance globale, 32A mono donne 6kW, en tri ça donne 18kW.
De toute façon, il faut comprendre que le mono n'est jamais qu'une phase du triphasé.
C'est vrai, mais l'intérêt de ne pas mettre de neutre, c'est l'économie sur le câble et le disjoncteur. Sur des grosses puissances, ou quand la prise est dédiée à une machine qui ne risque pas de changer, OK. Sinon, il vaut mieux mettre le neutre.
La grosse différence avec du mono, c'est que le matériel (disjoncteurs et différentiels) coûtent beaucoup plus cher.
Câble rigide, toujours. Le souple s'emploie pour des liaisons mobiles (machines, rallonges) et à l'intérieur des tableaux électriques (uniquement en milieu professionnel). Le souple doit être embouti. 5G2,5 5G ok si c'est du tri. 2,5 pour alimenter ton atelier, c'est trop court 6² mini et 10² c'est encore mieux. Ton câble (U1000R2V) n'a pas besoin de protection mécanique. Le tube IRL c'est pour faire plus propre. Sinon tu peux te référer au petit guide rouge, ton atelier n'est pas une usine 
En fait, je tri n'est pas plus confortable, ni plus stable. De même le 400V (380 c'est fini) n'est pas 1,6 fois le mono, c'est 3 fois du mono.
En réalité, EDF fabrique du triphasé. Si tu demandes du mono, on te donne une des phases.
Intérêts du tri:
besoin de puissance, EDF délivre maxi 12KW en mono.
Machines à champs tournant (moteurs) de puissance. Un moteur électrique est conçu en tri dès que les puissances montent.
Inconvénients du tri:
installation électrique plus chère (les disjoncteurs et autres sont plus chers)
Il faut bien équilibrer les phases, difficile si on a des machines mono.
Sinon, le mono ne change rien aux puissances, couples, ampérages. Le démarrage étoile n'existe pas en mono
Si donc ton proprio paye l'installation et que tu prévois de la puissance, tri . Sinon, calcule tes besoins de puissance.
Benoit
Bonjour,
Il est impératif de lire la notice du fabricant à ce sujet. Normalement, pour 3KW, 20A suffit, sauf demande expresse du fabricant. Le courbe D permet d'accepter le démarrage du moteur, sachant que s'il y a un variateur, le pic est très atténué.
Le problème pour le 25A, c'est qu'il faut câbler e 4mm2, et par principe, on ne surdimensionne jamais les protections.
Benoit
Bonjour,
Pour info, un four ou un sèche linge consomment 3KW, bambins ou pas. Et pour la plaque de cuisson, si elle est à induction, son intensité temporaire peut dépasser son nominal.
Pour info le courbe D n'est pas retardé, c'est sa courbe de disjonction qui est différente.
Benoit
Bonjour,
Pour ton tableau secondaire, la règle c'est 10mm² minimum. Pour la terre, Si tu fais une terre à fond de fouilles, c'est du 25mm² cuivre nu qu'il te faut. Dans tous les cas tu es obligé d'interconnecter tes terres ( si tu as une terre pour ton atelier et une pour ta maison, tu dois les interconnecter avec du 16mm²). D'autre part une terre à fond de fouilles n'est pas un fil enterré. Il est fixé sur le ferraillage de tes fondations. Sinon c'est piquet de terre en galva modèle normé. Le risque de 2 terres séparées ne se situe pas dans des disjonctages, mais dans une différence de potentiel entre la terre du garage et celle de la maison. C'est donc interdit.
Ben c'est la norme, après tu fais comme tu veux. Sachant que l'écart de prix entre 6 et 10mm² n'est pas énorme et qu'un jour peut etre, tu auras besoin de plus que 5kW
Bonjour,
Il est interdit de partir du disjoncteur abonné, tu ne peux y brancher qu'un seul câble, c'est la règle. Tu dois donc partir d'un tableau électrique. D'autre part, comme expliqué plus haut, toutes les terres doivent être interconnectées. S'est comme çà. Tu peux si tu veux mettre un piquet près du garage, mais çà ne change rien, tu doit l'interconnecter avec le reste de l'installation de terre.
Bonjour,
Ton calcul est correct, mais passe en 10mm², l'écart n'est pas très important. Beaucoup moins qu'une nouvelle tranchée si tes besoins augmentent. D'autre part, en habitat un tableau s'alimente en 10mm² mini.
Benoit
Bonjour,
Peux tu me détailler car e n'ai pas compris?
Merci
Bonjour,
Ça reprend l'idée de racmterrof ci dessous, je préfère le lamellé-collé dans l'épaisseur.
Merci quand même pour l'idée
En terme de chauffe, rien pour l'instant. Je vais m'acheter un générateur à vapeur. Pour le reste, scie circulaire avec rail festool, défonceuse festool, combinée lurem (vieille, comprenant scie, rabo/degau, pas les accessoires pour la toupie), rabot festool, fraiseuse domino, petit matériel et évidemment serre-joints.
Merci
J'y avais pensé, mais l'aspect lamellé collé ne me plait pas spécialement. Merci quand même pour l'idée.
En fait l'idée est évoquée en haut à savoir lamellé collé dans l'épaisseur et les parties visible en beau bois. Donc réponse à ta question: oui pourquoi pas.
Merci
Si je comprends bien, l'idée c'est de faire des "lattes" de 40mm de large, les cintrer puis les assembler?
Ça y est, j'ai compris (je suis sûrement encore dans les vapeurs alcoolique du réveillon). Effectivement l'idée me plaît. Est-il possible d'acheter du panneau en 3 ou 5mm d'épaisseur?
Merci
Je vais voir auprès d'un grossiste, car je n'ai ni scie à ruban ni calibreuse.
Merci pour l'idée
l'idée me plaît assez, je vais réfléchir à comment optimiser tout ça. Je mettrais les photos une fois fais (pour l'été normalement).
Merci pour toutes les bonnes idées.
En fait c'est indiqué en haut, l'idée est de faire du massif, noyer ou hêtre épaisseur variant de 12 à 30mm environ. L'intérêt du lien, c'est le moule, pas le reste (même si le meuble me plaît beaucoup). Je suis bien conscient qu'il faudra cintrer à chaud et pas se contenter de mouiller le bois.
Merci
Hum,hum, il va falloir que je vois comment faire cet effet de levier. Pour le moule, j'avais prévu d'utiliser du CP de 20, éventuellement doublé en épaisseur, à raison d'un "support" tous les 10cm environ. Maintenant effectivement, il faudrait que 'arrive à presser les 2 parties du moules l'une contre l'autre. Je commence à comprendre que ce n'est pas si simple.
Merci pour les idées et je continue à réfléchir.
Benoit
j'ai été voir la vidéo, et c'est intéressant. Je pense que je vais m'inspirer de la caisse, de la préchauffe. Il faut que je regarde encore pour tirer d'autres idées. Merci pour l'aspect timing, je n'avais pas réalisé.
Merci
Merci
il existe des supports à encastrer. Ca fait une barre qui rentre dans l'étagère. Environ 15cm de long. Ca tiens toujours, mais c'est pour du pas trop lourd
J'aime beaucoup, mais comment fixes tu les 2 planches cintrées au mur?
Merci
Benoit
Pas bête l'idée d'un morceau de panneau coupe usine, je crois que je vais garder çà.
Merci
Intéressant, je vais m'en inspirer
Je crois que j'ai compris, merci pour le truc
Un peu plus cher mais très efficace, Hilti vends des perfo avec aspi integré.
hilti.fr/récup...burinage/267769
J'utilise le même avec un TE6 depuis des années, il reste une tache de poussière de la taille d'une pièce de 2€ sur le mur, sinon c'est propre.
Excuse mon ignorance, mais qu'est un bati à grand cadre,
et qu'appelle tu du latté?
Merci beaucoup pour tes précisions, je regarde avec ma chère et tendre .
Merci
En fait l'idée et plus ce genre de chose, sans les portes. En faisant du panneau constitué de planches collées à faux tenons.
merci
Je crois que quelqu'un, il me semble Jeremy, recommandait pas plus de 14cm de large, et courbure de bois inversée.
Merci gabriel !
Intéressant,
Par contre pour les longueurs de câbles, j'ai un gros doute, tes longueurs me paraissent très courtes. Jusque plus de 50m, pas de soucis.
Pour correction, les protections ne sont pas des interrupteurs, mais des disjoncteurs.
Les tuyaux et huisseries métalliques ne doivent pas être mis à la terre
Dans le tableau, les disjoncteurs ne se mettent pas à la terre, seule la partie terminale
(prise, appareils..) doit être à la terre.
Pour la terre, un piquet galva normalisé de 2m va tenir un paquet d'année et la présence de terre n'est obligatoire que sur les appareils de classe 1. Pour les autres, elle est interdite. Pour les grosses machine, pas de choix, c'est classe 1 pour le reste c'est variable.( la présence de terre n'est pas un gage de qualité, mais d'impossibilité de faire mieux). Pour les pièces métallique, c'est pareil, seule la structure métallique du batiment est à mettre à la terre. En règle générale, les équipements devant être mis à la terre comportent une borne pour cela.
Pour les prises, pour une installation domestique, il ne faut pas dépasser 8. En milieu professionnel, pas de limite. L'important au final, c'est de ne pas dépasser la puissance acceptée par le disjoncteur.
Pour le triphasé, la formule est P=UI1,732 (racine carrée de 3=1,732) U=400V entre phases
pour simplifier P=I600 environ.
Pour le tableau, le mieux est de le mettre dans un local attenant, pas dans l'atelier directement.
Pour le différentiel il peut être judicieux d'en mettre plusieurs selon la taille et l'équipement de l'atelier.
Attention également à ne pas confondre interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel, l'inter comme pour allumer la lumière n'est pas une protection contre les surintensités, il n'assure qu'une protection différentielle.
D'où pour un inter diff la nécessité de le protéger en général par un disjoncteur amont que l'on posera dans le tableau amont. On protège également par ce biais le câble en cas de surcharge.
Pour le câble d'alimentation, 10mm² est un minimum normatif et permettant à l'installation d'évoluer.
Voila voila