Au risque de soulever une polémique, je ne pense pas qu'il existe vraiment des finitions interieures modernes qui presentent un risque significatif pour la santé. Le temps des peintures blanches au plomb, rouges au minium, vermillon au mercure, ou même vertes à l'arsenic est passé depuis longtemps. Un produit une fois sec aura quand même une toxicité limitée, surtout quand on voit qu'il paraît normal pour tout le monde de s'empoisonner a l'alcool ou au tabac et tant d'autres choses...
Salut
Les jauges de tes outils sont bien rentrées (je sais pas si ça se fait sur les CN bois) ? Tu choisis bien le bon outil quand tu genères le gcode ? C'est a ça que me fait penser ta surcote automatique, c'est comme si tu usinais avec un outil qui a un rayon inférieur de 1,5mm a celui que tu dis au programme d'utiliser
Ça ressemble a des petites vrillettes, éventuellement peut etre des lyctus. Normalement les larves mettent plus d'un an pour arriver à l'age adulte donc si tes ciseaux sont attaqués, l'infection est déjà ancienne.
En principe ce qui fait que ces petites bestioles sont a leur aise est une humidité (du local et donc du bois) trop importante, un manque d'aération et de lumière...
Après pour traiter un bois infesté, soit le xylophene, soit une semaine au congélateur
Ce type de rabots avec un réglage a deux vis n'est pas très pratique malheureusement. Donc ca ne vaut probablement pas la peine de changer le fer. Pour le remettre en route, j'essaierai de retirer la rouille et si il ya vraiment besoin reprendre la semelle au marbre. De toute façon avec un rabot comme ça sans contrefer tu sera limité à du dégrossissage, pour avoir une bonne finition avec ça il faut vraiment que le fil soit bien droit, ce qui est vraiment rare...
Pour répondre a la question sur la dureté. Disons que la mesure de la dureté en Hrc est plutôt de la com pour vendre.
Certes la dureté du métal est un facteur important pour la résistance à l'abrasion, mais ça ne fais pas tout. En plus en fonction de la nuance d'acier et des éléments d'alliage la tenue ou la finesse du fil varie. Donc il ne faut pas non plus s'arracher les cheveux pour quelques unités de dureté.
A l'échelle d'un amateur j'ai tendance à dire que les différents types d'aciers ne font pas une différence énorme pour des fers de rabots. Il y a des fers qui sont très nettement nuls mais si tu evite la pire des qualité ça ne va pas changer ta vie. Après si tu te mets à bosser intensivement ou des trucs plus abrasifs genre exotique, la dureté devient un vrai atout
Une équerre va être plus ou moins d'équerre en fonction de sa qualité et va rester d'équerre en fonction du soin de l'utilisateur (on y fait attention, on ne la jette pas nonchalamment, on essaie un maximum de ne pas la faire tomber 
)
En plus, bien que les équerres en métal soient stable dans le temps, les équerre à talon en bois (ou tout bois) ne sont pas tant que ça et il se trouve qu'après un 50 ans ou un déménagement elles ne restent pas toujours d'équerre.
Pour savoir si elle est d'équerre, il faut utiliser le bord droit d'un panneau pour tracer un trait, puis retourner l'équerre. Si les deux traits sont confondus, on est au poil.
Il faut savoir qu'on peut redresser un équerre:
- Si le talon est fixé avec une vis on peut généralement ajuster mais le réglage tient moins bien si elle tombe par exemple.
- Pour les équerres métalliques a talon avec des petits rivets on peut en général les redresser en donnant des gentils coups sur le talon ou la règle.
- Pour les règles épaisses d'une pièce type charpentier (voire mécanicien/équerre a chapeau) on peut faire des corrections en tapant avec un pointeau dans la diagonale de l'angle droit pour l'ouvrir (en frappant au vers le coin sortant) ou le fermer (en frappant vers le coin rentrant)
- Pour les équerres a talon en bois (en général le talon est très solidement fixé à la règle) on arrive pas a ajuster l'équerre en frappant. Heureusement la règle est normalement suffisamment tendre pour pouvoir être ajustée à la lime. il faut alors retirer soigneusement l'excès en faisant bien attention a ce que la règle reste rectiligne (en limant dans le sens de la règle et non pas perpendiculairement à celle-ci)
- Pour celles entièrement en bois, ça se retouche au rabot
J'aime récupérer des vieilles équerres a talon en bois, et seule une magnifique équerre en ébène m'est parvenue encore d'équerre (enfin, d'onglet dans ce cas précis). La lime ça fait peur mais avec du soin ça marche bien
Salut,
Ce qu'il te faut c'est un rabot a replanir. Soit en bois soit en métal (un no4 stanley par ex). Éventuellement un coup de racloir à la fin si il reste des petits eclats et que c'est une face visible.
Après forcément on peut poncer (mais tu ne parles que d'outils a mains)
Pour moi les symptômes que tu décris (incacité à faire des copeaux fins / copeau uniquement d'un côté) peuvent avoir deux causes :
Un affûtage qui n'est pas bon ou un fer bien émoussée qui coupe si mal qu'il ne peut sortir que des copeaux epais.
Un mauvais réglage la latéral du fer. De fois ton fer penche carrément et comme tu sens qu'il prend rien tu avances le fer. Puis tout a coup tu a un copeaux de genre presque 1mm qui sort sur un côté du fer. Seulement il arrive qu'apres avoir réglé l'inclinaison tu te rendes compte que ton rabot ne prend plus rien. C'est parce qu'en réglant l'inclinaison on pertube le reglage du fer. C'est pour ça que le reglage de l'inclinaison se fait rabot retourné en regardant le fer pour vérifier que le fer est sorti
Pour les dos ils ont probablement étés perdus. Malheureusement les scies ne seront presque d'aucune utilité sans leur dos. On peut les recycler en scie a cheville a la rigueur.
En principe si elles sont longues ce seront des scie a tenons (9 a 13 ppi) et si elles sont courtes ce sont des, scies a queues d'arronde (15ppi et plus en gros)
Il faut savoir que sur ce type de scie, l'affutage a tronconner ne fait pas une différence très importante par rapport a l'affutage a deligner, et l'affutage a tronconner ralentit sérieusement la coupe dans le sens du fil. Selon littérature anglo-saxonne ces scie étaient affutés légèrement à tronconner (par ex avec 10° ou moins d'inclinaison par rapportam a la lame), ca n'est pas toujours perceptible si la lame est très desafutée. Dans la littérature française ancienne, je suis même pas sur d'avoir vu l'astuce d'incliner le tiers points pour obtenir un affûtage a tronconner quelque part, je crois que c'est juste le pas de denture qui différencient l'usage de la scie
Je me trompe peut être mais pour des faibles épaisseur a mon avus l'équilibre hygrométrique est atteint (au moins pour des pieces de moins de 30 ou 40 mm d'epaisseur) sur toute l'épaisseur. Donc attendre pour qu'il se stabilise une fois est suffisant. Tout ce que tu vas avoir comme déformation après le débit sera a mon sens de la libération de contrainte. La libération de contrainte c'est quand même plus ou moins instantané (ça sort de la rabot et comme par hasard c'est plus droit). Donc je sais pas si passer tant de temps a attendre est justifié, mieux vaut travailler (avec du bois bien sec) et ne pas courrir après les differenxe 1/2% d'HR. D'autant que ta technique demande pas mal de serre joint en plus et perso j'en ai pas une infinité 
Après plutôt que d'essayer de limiter les déformation par des recettes un peu tirées par les cheveux, pourquoi pas plutôt éliminer le problème des déformation lors de la conception et du choix des debits ? Sauf a savoir précisément ou le meuble réalisé sera (et se mettre a faire des copeaux dans le salon de chez le copain), il est impossible de savoir a quoi le meuble sera soumis.
Bref tout ça pour dire que si on veut viser la lune, il faut savoir garder les pieds sur terre. Et donc faire des compromis entre "ce qu'il faudrait faire dans le meilleur des mondes" et ce qui est "raisonnable"
Quel est le modèles du combiné ? Si l'interrupteur revient en place tout seul c'est peu être un problème de disjoncteur (un thermique qui serait intégré à ton bloc interrupteur) qui déconne un peu...
Sinon un problème de sonde mais je ne suis pas certain que ces moteurs en soient équipé. Quoiqu'il arrive on devrait trouver des pièces de remplacement
En principe en charpente on a moins de problème vu qu'on travaille avec des poutres (un truc long). Et en matière de poutre ce qui importe le plus c'est la longueur de celle ci, et moins sa largeur ou son épaisseur. Or la longueur ne varie presque pas avec l'humidité du bois. C'est ce qui explique que la charpente tolère du bois plus vert. En menuiserie on est plus embêté car on utilise beaucoup de panneaux...
Normalement tu ne devrais pas rencontrer de soucis catastrophiques mais ca devrait bouger un peu. Quoique ton bois a l'air vraiment pas très sec vu ce que tu dis 
Je n'arrive pas a voir l'ampleur de l'arrachement ? Il est profond ? Il faut se rendre a l'évidence on ne peut pas tout éviter meme avec le meilleur des rabots et le meilleur des raboteurs... tant que ca part au racloir ou avec un petit coup de ponçage, ça n'est pas dramatique
Mais déjà l'astuce est un fer bien affûtée, peu sorti, une lumière fine, et un contrefer au plus près du tranchant (moins de 0,5 mm) et bien sur essayer de raboter en couchant les fibre.
Si ca ne suffit on peut évidemment augmenter l'angle d'attaque du fer. Mais a partir de 55° ca commence a être du sport 
Apres tout dépend du rabot que tu as
J'ai une perceuse de 1cv monté sur l'arbre via un accouplement élastique. Ça marche pas mal, avec une lame neuve je coupe facile du 10cm (voire 15cm) d'épais, mais dans cette configuration l'affutage des ruban ne dure pas forcement longtemps
Quand je l'ai acheté je trouvais que c'était archaïque la perceuse mais c'est vrai que bah je ne me sers que très rarement de ma perceuse 1cv, et en plus c'est facile a remplacer pour pas cher, donc l'un dans l'autre c'est peut etre le mieux
Je m'en sers principalement pour du débit et remettre des pièces au carré (un peu comme une rabot quoi)
1/ Je vois pas spécialement l'intérêt de reprendre ton fer de traviole. Il y a un levier pour régler l'inclinaison de la lame sur les rabots d'établi. Mais sinon au touret, a main levée.
Je vois que tu parles de reprise a la lime dans ton procédé. Si la lime accroche sur un fer de rabot c'est généralement mauvais signe... mis à part les outils a moulures (et encore...), tu ne devrais pas être capable de limer un fer...
4/ ca protège aussi, après à l'usage idem, ca disparaît comme tout huile
5/ en général je ne repeinds pas mes outils quand je les restaure. j'essaie de conserver leur patine et le traitement de surface. Sinon n'importe quelle peinture métal normal fait l'affaire.
6/ ca doit être un darex