Alors pour la blague j'ai cette recette (d'un autre temps) tirée d'un livre de finition assez vieux. Je n'ai jamais essayé, ça marche peut-être mais je conseillerais plutôt comme Kentaro de se faire une raison plutôt que d'en arriver à de telles extrimités 
"Liqueur pour donner au sapin l'aspect du chêne :
Laver d'abord le sapin avec de l'acide sulfurique dilué a l'eau 1/5 puis avec de l'acide chlorydrique également dilué. Quand le bois est sec, le passer au papier de verre fin puis ajouter la finition. Faire attention de bien ajouter l'acide à l'eau et non l'inverse."
En dehors de ça le bois n'est pas trop tendre pour un plan de travail ? Ca risque de marquer non ? Un plan de travail en bois est déjà trop fragile selon moi, mais en plus en sapin ?
Bonjour
Personnellement j'utilise les gants presque exclusivement pour l'application de finitions (pas des gants de manutention hein, des gants pour l'application de produits). Je trouve que c'est plus confortable, certains produits ont tendance a irriter ou dessécher la peau. Apres des gants de manutention vraiment occasionnellement pour la manutention de bois bruts, je ne les garde pas pour travailler, il y a vraiment une perte de sensibilité avec ceux-ci.
Bonjour,
Si je comprends bien (je suppose que tu mets le fil du cp dans le bon sens), c'est les coupes en bout (la ou sont les QA) qui posent problème ? Pour moi ce genre de vaguelette n'est pas rédhibitoire.
En général quand on trace les queues d'arrondes, on fait des queues plus longues (moi j'ajoute environ 0,5mm, mais on peut ajouter 1mm) que l'épaisseur des planche, comme ça on est sur qu'on aura du gras et que les queues depasseront des deux côtés. On arase ensuite les queues a la ponceuse, rabot ou alors au ciseau et comme ça on est sur que les queues sont a fleur.
Si on ajoute pas de surlongueur au queues, même avec la main la plus entraînée, on a régulièrement une queue en retrait de la surface et la il faut vraiment enlever bien plus de matière...
Après comment decoupe tu les queues ? A la scie a main ? A la ruban ? Si c'est le cas normalement tu peux arriver a des résultats bien meilleurs avec ces outils même si tu as peux d'expérience
Bonjour
Ca ne sert a rien d'ajouter un fer plat au niveau du sol, il faut installer quelques chose qui empêche la déformation en parallélogramme. Rigidifier les pieds, fixer ceux ci au plateaux une platine épaisses plus larges qui limitent la flexibilité de la l'assemblage (solution la plus discrète), ajouter des traverses reliant les pieds sous le plateau ou ajouter un triangle entre le plateau et le bas du pieds pour empêcher la flexion de celui-ci.
Salut,
Il faut savoir que le siccatif n'est pas non plus "naturel" puisqu'il est toxique. Cela dit on en met peu et il reste presque inoffensif dans l'huile. Diluer au white spirit ou a l'essence de therebentine aide l'huile a pénétrer.
Mais globalement la protection apportée par les huiles reste faible pour moi ça n'est pas du tout adapté à un plan de travail... il faut plus s'orienter vers un vernis ou un vitrificateur
Pas essayé mais de mon expérience il est illusoire de vouloir mettre une finition sur une planche a decouper ou un billot. La apparemment en plus c'est de la vaseline ou de la parafine et de la cire, peu de chance que ca tienne, mais ça doit être du plus bel effet sur une planche neuve (a offrir, j'arrive toujours pas a m'empêcher de mettre une finition) et en plus c'est comestible...
Apres comme dirait l'autre, c'est comme pour les terrasses, à quoi bon mettre du saturateur tous les six mois
Il me semble que ce n'est pas la même essence de bois des deux côtés que tu présente (je vois du chêne et autre chose). En plus, ca ressemble a une partie qui n'a pas été exposée a la lumière, quoique tu essaie de faire le bois foncera a la lumière. Tu arriveras peut etre a une teinte légèrement plus Claire en ponçant (attention c'est peu être du placage !), mais je pense pas que tu arriveras a la même teinte que l'arrière. Apres il existe aussi des teintes qui blanchissent le bois.
La solution du coup est peut peut-être de poncer jusqu'au bois neuf, puis condamner les fenêtres et enfin devenir nyctalope
Ahem, je crois que personne ne l'a encore dit, mais déjà ton outil de tour a métaux n'est pas dans le bon sens, il faut le tourner de 90° pour le mettre le coude horizontal (en principe le coude est dans le sens des avances, donc la ton outil et fait pour chariotter en allant vers le mandrin) Ça coupera déjà mieux que la, ou tu abordes par le dessus avec une coupe fortement négative... pas étonnant que le bois refuse la coupe 
Ci joint un extrait de "l'ajusteur mécanicien" de g. Broedbeck
A mon sens il n'est pas possible d'avoir un racordement en tangence avec une vis (la forme que tu dessines, tu n'as qu'un degré de liberté (le pas de ta vis), ce qui ne te permet de faire qu'une seule tangence). il faut modifier le profil d'une des courbe (en gros introduire un peu de rotation de ta section). Moi je reglerais ça avec des splines...
⁸Je dirais la methode 2. Si on regarde attentivement le morceau que tu as usiné, on voit bien qu'il n'est pas de largeur constante (par largeur, j'entends la largeur selon une normale au profile). Pour moi ça crée une distorsion que je qualifierais de disgracieuse (pour moi c'est disgracieux parce que l'epaisseur ne varie pas continuement, il y a un espèce de pincement dans ta courbe: large, fin, puis de nouveau large au millieu, a nouveau fin puis finalement large). Si tu pousses ta moulure avec le tarabiscot "droit", déjà ça va etre moins simple et tu vas avoir des distorsions dans ta moulure (moulure moins large a certains endroits, un peu comme ta largeur)
Cela dit la méthode 2 n'est pas très agréable à l'oeil... il faudrait selon moi que le chapeau de gendarme s'evase au milieu
Ce genre de lame a trou etait courrant dans les passe-partout modèle américain (great american lance tooth), mais aussi dans les scies a pierres tendre (calcaires, grès archive.org/de...ge/n21/mode/1up ) pour la maçonnerie. Vu la forme des trous pour moi c'est une scie a pierre.
Dans ce cas, je suppose que la denture etait trop usée et le précédent propriétaire a essayé de pratiquer une denture couchée pour l'utiliser sur le bois
Ce sont des scie de qualité, c'est sur sachant que la qualité sur une scie a comparativement moins d'importance que sur un ciseau ou un rabot (l'acier est moins important, le confort de la poignée est très important)
Honnêtement je pense qu'il faut arrêter de penser que l'on doit avoir toutes les scies en double, une pour tronçonner un pour deligner. Historiquement l'affutage a deligner (qui n'est autre qu'un affutage a tronçonner très agressif, avec des dents droites voire du crochet) n'était proposé que sur des scies avec un pas de 4, 5mm ou plus. En effet ça n'a aucun sens de faire un affutage agressif sur une scie qui a un pas de 2mm, quoiqu'il arrive ça n'avance pas vite, or quand on deligne on a en général beaucoup de bois a enlever. Tout le reste était affûté a tronçonner (dents assez couchées (15 - 20°)en arrière), avec plus ou moins de biseau et d'inclinaison en fonction du bois à travailler et de la qualité de coupe demandée. Il faut savoir qu'a partir de 2,5mm de pas, on peut réduire drastiquement le biseau sur les dens (environ 10°) et en desous de 2mm on ne voit presque plus la différence 
J'ai recherché, et pour moi il est ecrit "699 - Slack Sellars &co - Sheffield - Cast steel". Apparemment il s'agit d'un fabricant anglais a sheffield, qui était en activité vers 1850 a sheffield (en angleterre) mais qui a marcher jusqu'au moins 1960
699 doit être le numéro du modèle (comme sur les s&j)... 23 c'est peut etre la longueur en pouces (vu que c'est pas une 23 ppi)