Salut,
Il faut savoir que le siccatif n'est pas non plus "naturel" puisqu'il est toxique. Cela dit on en met peu et il reste presque inoffensif dans l'huile. Diluer au white spirit ou a l'essence de therebentine aide l'huile a pénétrer.
Mais globalement la protection apportée par les huiles reste faible pour moi ça n'est pas du tout adapté à un plan de travail... il faut plus s'orienter vers un vernis ou un vitrificateur
Pas essayé mais de mon expérience il est illusoire de vouloir mettre une finition sur une planche a decouper ou un billot. La apparemment en plus c'est de la vaseline ou de la parafine et de la cire, peu de chance que ca tienne, mais ça doit être du plus bel effet sur une planche neuve (a offrir, j'arrive toujours pas a m'empêcher de mettre une finition) et en plus c'est comestible...
Apres comme dirait l'autre, c'est comme pour les terrasses, à quoi bon mettre du saturateur tous les six mois 
Il me semble que ce n'est pas la même essence de bois des deux côtés que tu présente (je vois du chêne et autre chose). En plus, ca ressemble a une partie qui n'a pas été exposée a la lumière, quoique tu essaie de faire le bois foncera a la lumière. Tu arriveras peut etre a une teinte légèrement plus Claire en ponçant (attention c'est peu être du placage !), mais je pense pas que tu arriveras a la même teinte que l'arrière. Apres il existe aussi des teintes qui blanchissent le bois.
La solution du coup est peut peut-être de poncer jusqu'au bois neuf, puis condamner les fenêtres et enfin devenir nyctalope
Ahem, je crois que personne ne l'a encore dit, mais déjà ton outil de tour a métaux n'est pas dans le bon sens, il faut le tourner de 90° pour le mettre le coude horizontal (en principe le coude est dans le sens des avances, donc la ton outil et fait pour chariotter en allant vers le mandrin) Ça coupera déjà mieux que la, ou tu abordes par le dessus avec une coupe fortement négative... pas étonnant que le bois refuse la coupe 
Ci joint un extrait de "l'ajusteur mécanicien" de g. Broedbeck
A mon sens il n'est pas possible d'avoir un racordement en tangence avec une vis (la forme que tu dessines, tu n'as qu'un degré de liberté (le pas de ta vis), ce qui ne te permet de faire qu'une seule tangence). il faut modifier le profil d'une des courbe (en gros introduire un peu de rotation de ta section). Moi je reglerais ça avec des splines...
⁸Je dirais la methode 2. Si on regarde attentivement le morceau que tu as usiné, on voit bien qu'il n'est pas de largeur constante (par largeur, j'entends la largeur selon une normale au profile). Pour moi ça crée une distorsion que je qualifierais de disgracieuse (pour moi c'est disgracieux parce que l'epaisseur ne varie pas continuement, il y a un espèce de pincement dans ta courbe: large, fin, puis de nouveau large au millieu, a nouveau fin puis finalement large). Si tu pousses ta moulure avec le tarabiscot "droit", déjà ça va etre moins simple et tu vas avoir des distorsions dans ta moulure (moulure moins large a certains endroits, un peu comme ta largeur)
Cela dit la méthode 2 n'est pas très agréable à l'oeil... il faudrait selon moi que le chapeau de gendarme s'evase au milieu
Ce genre de lame a trou etait courrant dans les passe-partout modèle américain (great american lance tooth), mais aussi dans les scies a pierres tendre (calcaires, grès archive.org/de...ge/n21/mode/1up ) pour la maçonnerie. Vu la forme des trous pour moi c'est une scie a pierre.
Dans ce cas, je suppose que la denture etait trop usée et le précédent propriétaire a essayé de pratiquer une denture couchée pour l'utiliser sur le bois
Ce sont des scie de qualité, c'est sur sachant que la qualité sur une scie a comparativement moins d'importance que sur un ciseau ou un rabot (l'acier est moins important, le confort de la poignée est très important)
Honnêtement je pense qu'il faut arrêter de penser que l'on doit avoir toutes les scies en double, une pour tronçonner un pour deligner. Historiquement l'affutage a deligner (qui n'est autre qu'un affutage a tronçonner très agressif, avec des dents droites voire du crochet) n'était proposé que sur des scies avec un pas de 4, 5mm ou plus. En effet ça n'a aucun sens de faire un affutage agressif sur une scie qui a un pas de 2mm, quoiqu'il arrive ça n'avance pas vite, or quand on deligne on a en général beaucoup de bois a enlever. Tout le reste était affûté a tronçonner (dents assez couchées (15 - 20°)en arrière), avec plus ou moins de biseau et d'inclinaison en fonction du bois à travailler et de la qualité de coupe demandée. Il faut savoir qu'a partir de 2,5mm de pas, on peut réduire drastiquement le biseau sur les dens (environ 10°) et en desous de 2mm on ne voit presque plus la différence 
J'ai recherché, et pour moi il est ecrit "699 - Slack Sellars &co - Sheffield - Cast steel". Apparemment il s'agit d'un fabricant anglais a sheffield, qui était en activité vers 1850 a sheffield (en angleterre) mais qui a marcher jusqu'au moins 1960
699 doit être le numéro du modèle (comme sur les s&j)... 23 c'est peut etre la longueur en pouces (vu que c'est pas une 23 ppi)
Tout depend de ce que tu veux faire. Le riflard sera plus polyvalent, c'est a dire qu'il permet de faire du corroyage et de la finition mais moins bien. Dans le cas des rabots a replanir (je prendrais le "rabot a replanir" sur la page que tu indiques), tu va avoir plus de mal a corroyer, mais ce sera plus pratique pour faire de la finition. Après est-ce que le choix de l'angle faible est judicieux, j'ai envie de dire oui (parce que c'est moins cher) et en même temps non (parce que malgré tout ces rabots sont moins efficaces que les rabots a angle fort pour la finition des bois difficiles).
Si tu choisis un anle faible, c'est bien de prendre un deuxième fer pour l'affuter avec un angle plus grand parce que tu vas voir, avec un biseau à 25° ca arrache pas mal quand même (la contrepartie c'est qu'il coupe plus facilement en bois de bout)
Bien sûr il existe d'autres alternatives (occasion par ex., c'est bon (enfin meilleur) pour la planète) mais je suppose que tu as pour projet de te faire un beau cadeau
La vermouloure est fraiche, vu le nombre d'insectes il ne faut pas tarder à traiter le bois qui été stocké dedans pour eviter la contamination des autres planches.
Par contre tu ne fera rien de bon dans tes plateaux de frêne vermoulus... même quand le bois n'est plus habité il y a toujours cette saleté de galerie qui passe là ou il ne faut pas 
donc poêle ou autre.
Il faudrait quand même vérifier si le stockage des planches est approprié (bonne ventilation, humidité...) parce que ces bêtes n'arrivent pas par hasard. Le hêtre et le frêne sont particulièrement vulnérables cela dit, et il suffit de pas grand chose pour que ces petites bêtes se plaisent
Bonjour
Est tu sur de ne pas serrer la pince trop fort ? On est tenté de serrer comme un bourin quand on débute mais ca ne sert a rien a part ecraser les pointes des dents... Il faut serrer jusqu'a ce que le poinçon amène la dent en contact avec l'enclume, pas plus ça ne donne pas plus de voie.
Des fois le poinçon est trop large ça peut aussi etre une bonne idées de le meuler un peu pour l'affiner pour certaines dentures fines.
Si les dents cassent, c'est peut-être aussi que tu cherche a mettre trop de voie (il faut pas se fier au chiffres sur ces pinces là, en général ça te fait mettre bien trop de voie) ou alors que tu essaies d'inverser la voie originale de la dent.
Sinon c'est un modèle qui marche bien, oui