benjams

Bonjour

C'est un modèle tri ou mono ? Si c'est un mono ça ressemble a un problème de condensateur. Comme le champ ne tourne pas, le moteur ne peut pas démarrer mais on entend un grésillement a 50hz

Si c'est un tri c'est plus compliqué tu aurais un problème de phases ou de moteur.

Normalement un moteur tri alimenté avec deux phases tourne quand même mais avec un bruit bien particulier...

C'est pas plus un outil pour araser quelque chose en guidant l'outil sur un plan ?
Je pense que auand le fer est dans la rainure il est a fleur du bloc. Pas un outil pour le bois selon moi.

Je pense plus a quelque chose comme un fut a rogner pour la reliure par exemple

Oui, l'essentiel c'est que la répartition des couches soit symétrique par raport au milieu de ton panneau. Tu peux mélanger les épaisseurs

Je crois voir un condensateur permanent. Normalement il faut inverser l'enroulement sur lequel est branché le condensateur permanent

Bonjour

10° dans l'atelier, c'est un peu frais pour coller. Il faut suivre les instructions sur la bouteille. Le paddouck pour moi c'est pas spécialement gras mais dans le doute nettoyer a l'alcool fin avant de coller...

Es tu certain que ta colle n'es pas périmée ? Par hasard, si ton atelier est a 10° est-ce que ta colle n'aurait pas pu etre exposée a des températures aux alentours de 0 ce qui l'aurait fait touner

Je suppose que la réponse est oui si tu ne te préoccupe pas du mouvement. Si tu veux que la planche (déjà pour un morceau d'un seul arbre c'est pas evident ) reste plane c'est une autre histoire sachant que retrait radial et tangentiel sont différents, que chaque arbre est différent, qu'en fonction des essence les courbes d'équilibre d'humidité du bois ne sont pas exactement les mêmes. Il te faut a minima deux essences qui on le même retrait radial et tangentiel pris dans la même partie de la bille.

Est-ce que pour faire contraste il ne vaudrait pas mieux teindre le bois ?

Ta règle est elle vraiment droite à 0,1 mm ? Après 0,05mm voire 0,1mm c'est peanuts pour du bois. Ce n'est pas du métal (ou 1/100 font déjà une sacré différence), le bois se déforme facilement, il faut juste faire tes assemblages pour s'accomoder des petites erreurs

Une photo aiderait à cerner le problème. Personnellement je trouve que dejà ça ne fait pas vraiment de sens de distinguer "ripcut" et "crosscut" (et en particulier pour des scies fines (pas < 2,5 mm) type scie a dos), les deux restent des dentures triangulaires couchées, on change juste un peu les paramètres de la denture pour rendre la scie moins agressive dans le cas du "crosscut".

En outre sur une scie a dos, differencier les dentures n'a pas vraiment de sens, sachant que le faible pas de la denture permet de ne pas arracher. A l'usage la différence n'est pas flagrante/ voire pas perceptible (mis à part que ca coupe un peu moins vite). Pour moi ce n'est que du marketing pour te vendre le double de scies. C'est comme les soit disant "différents" modèles des scies (tenon, carcass, sash, dovetail) qui clairement sont aussi une invention marketing (basée sur une seule page du livre de Nicholson).

Jusqu'à l'amateurisation du travail a la main, les outilleurs ne vendaient que des scies "a tenons" et des scies a queues d'arronde en une seule denture.

Pour moi cette denture hybride est soit une "crosscut" (sans biseau dans les dents ce qui ne sert a rien de toute façon pour une denture de cette taille) soit un mélange de dents biseautés et de dent non biseauté (bon et la les dents biseautés font perdre de l'efficacité à la scie)

Après si tu veux des vrais conseils, il faut etre plus precis dans ta demande. Quelle serait le pas de la denture de ton egoine ? Pour quoi faire ? Perso en tout cas je te déconseille d'acheter une scie a dos en "crosscut" (a la rigueur voire pour diminuer l'angle d'attaque des dents) fait plutôt varier les dentures (une autour de 10-13 tpi et une autre de 15-20tpi)

CALCULATE c'est quoi que tu appelles methode des déformations ? C'est l'approche qui formule le problème en discretisant seulement les déformations ? Dans mes souvenirs d'école on discretisait presque systematiquement les deux champs, enfin c'est ce qui m'est resté

Plutôt que de parler de "contrainte au rabais", l'ingénieur se poserait plutôt la question "a quel point suis-je faux ?". Sachant que que je vais mettre un facteur au moins deux pour m'affranchir des cas de tempêtes ou de situation exceptionnelle, des defauts du bois ou des assemblages, ou plus si il y a de la fatigue a prendre compte par ex, je me contrefiche d'une erreur de moins de 10%. Après quand on se donne peu de sécurité (typiquement l'aero), il faut mutiplier la qualité partout, les matériaux doivent être totalement exempts de defauts, solicitations précisément connues, montage rigoureux, entretien minutieux

Bonjour,

Tu utilises quoi comme scie ? Je suppose que tu as une scie avec denture à "refendre" vu que tu ne te pleins pas que c'est extrêmement long.

Tout depend de ce que tu appelles "parfaitement perpendiculaire". En general il est faisable d'etre precis à moins de 5° près (avec l'expérience p-e 1 ou 2 degrés). Si tu t'attend a avoir pile poil 90° et pas de jour a l'equerre, c'est dur. Après ça ne prends pas long de faire une légère correction au rabot.

En général il faut etre detendu, ne pas serrer trop fort la scie. La scie doit etre bien affûtée, la posture adaptée (a l'etabli, sur des tréteaux, ou sur cette invention moderne qu'est le banc de sciage...) tout a plus ou moins été dit plus haut

Avec une scie egoine je trouve qu'il est difficile de corriger l'erreur initiale, car on ne contrôle la scie que d'un coté. Avec une scie cadre, debout à l'etabli c'est plus simple, on controle les deux côtés de la scie.

Bonjour,

Pour ce qui est des ciseaux, honnêtement un bon ciseau d'aujourd'hui ne sera pas nettement meilleur qu'un bon ciseau du debut du 20e voir de la fin du 19e (Pour les ciseaux tres haut de gamme il y une différence perceptible mais pas non plus subtentielle). Bien souvent bien savoir affuter resoud bien des problèmes. Après en général, les ciseaux que je trouve vraiment inutilisable sont souvent des ciseaux qui on été détrempés a la meule par un utilisateur indélicat (ou juste ignorant l'existence des traitements thermiques). Mais si tu veux des ciseaux neuf pas trop chers, les narex sont pas mal. Pour info, des bons ciseaux il en faut 3 (24mm / 12mm / 6mm) pour pouvoir tout faire les tailles intermédiaires (souvent 16mm et 20mm) ne sont pas très utile... Dans ma trousse a ciseau de tous les jours, j'ai ces trois là, 3 gouges de différents cintres et 1 burin, il y plus d'outils de sculpteurs que de ciseaux

Pour ce qui est des rabots, je m'orienterais aussi vers l'occasion. Metal (avec le modèle bailey qui a fait fureur au debut du 20e, un n°4 ou un 5) ou éventuellement bois la glisse est incomparable mais plus difficile a ajuster. Après difficile de conseiller sans savoir l'usage precis que tu veux en faire

Salut,

Il faut savoir que l'huile de lin noircit à l'extérieur... je suppose que ce n'est pas ce que tu cherches je conseille de t'orienter vers une autre finition, peinture ou lasure par exemple.

Alors pour la blague j'ai cette recette (d'un autre temps) tirée d'un livre de finition assez vieux. Je n'ai jamais essayé, ça marche peut-être mais je conseillerais plutôt comme Kentaro de se faire une raison plutôt que d'en arriver à de telles extrimités

"Liqueur pour donner au sapin l'aspect du chêne :
Laver d'abord le sapin avec de l'acide sulfurique dilué a l'eau 1/5 puis avec de l'acide chlorydrique également dilué. Quand le bois est sec, le passer au papier de verre fin puis ajouter la finition. Faire attention de bien ajouter l'acide à l'eau et non l'inverse."

En dehors de ça le bois n'est pas trop tendre pour un plan de travail ? Ca risque de marquer non ? Un plan de travail en bois est déjà trop fragile selon moi, mais en plus en sapin ?

Bonjour

Personnellement j'utilise les gants presque exclusivement pour l'application de finitions (pas des gants de manutention hein, des gants pour l'application de produits). Je trouve que c'est plus confortable, certains produits ont tendance a irriter ou dessécher la peau. Apres des gants de manutention vraiment occasionnellement pour la manutention de bois bruts, je ne les garde pas pour travailler, il y a vraiment une perte de sensibilité avec ceux-ci.

Bonjour,

Si je comprends bien (je suppose que tu mets le fil du cp dans le bon sens), c'est les coupes en bout (la ou sont les QA) qui posent problème ? Pour moi ce genre de vaguelette n'est pas rédhibitoire.

En général quand on trace les queues d'arrondes, on fait des queues plus longues (moi j'ajoute environ 0,5mm, mais on peut ajouter 1mm) que l'épaisseur des planche, comme ça on est sur qu'on aura du gras et que les queues depasseront des deux côtés. On arase ensuite les queues a la ponceuse, rabot ou alors au ciseau et comme ça on est sur que les queues sont a fleur.

Si on ajoute pas de surlongueur au queues, même avec la main la plus entraînée, on a régulièrement une queue en retrait de la surface et la il faut vraiment enlever bien plus de matière...

Après comment decoupe tu les queues ? A la scie a main ? A la ruban ? Si c'est le cas normalement tu peux arriver a des résultats bien meilleurs avec ces outils même si tu as peux d'expérience

Bonjour

Ca ne sert a rien d'ajouter un fer plat au niveau du sol, il faut installer quelques chose qui empêche la déformation en parallélogramme. Rigidifier les pieds, fixer ceux ci au plateaux une platine épaisses plus larges qui limitent la flexibilité de la l'assemblage (solution la plus discrète), ajouter des traverses reliant les pieds sous le plateau ou ajouter un triangle entre le plateau et le bas du pieds pour empêcher la flexion de celui-ci.