Quel problèmes as tu exactement a avec ton rabot japonais ? Si tu as des éclats en sortie de coupe c'est normal il faut toujours raboter de l'intérieur vers l'extérieur ou utiliser un martyr
Il n'y a pas de miracle si tu veux pouvoir raboter du bois de bout il te faut un fer très bien affûtés et une passe tres fine. Si on a ces deux critères avec un rabot "normal" avec fer a 45° on peut parfaitement raboter quasiment tout type de bois en bout.
Un rabot standard type n°5 permet de faire un boulot convenable en bout et est paré pour a peu près toutes les situations en fil. Le rabot que propose Erebor permet de raboter en bout légèrement plus facilement, mais il est plus sujet a l'arrachement en fil.
Pour ce qui est de la méthode d'affutage, selon moi peu importe le flacon pourvu qu'il y ai l'ivresse 
On peut très bien affuter a la pierre diamantée, avec des pierre japonaises ou avec des pierres a huiles. Il suffit d'avoir une progression en grain raisonnable et une pierre finale suffisamment fine (grain environ 2000), éventuellement un cuir pour finir tout ça.
Petite curiosité, pourquoi exactement as tu besoin de raboter du bois de bout? Dans tout ce que je fais j'utilise assez rarement un rabot en bois de bout, personnellement je préfère scier sur le trait et ne pas raboter pendant des heures 
Bonjour
Ton problème est que les blocs de sécurité sont fait pour demander un appui sur le bouton "marche" après perte d'alimentation. Comme ça il faut reapuyer sur le bouton marche pour relancer la machine après déconnexion, coupure de courant, plombs qui saute. C'est une mesure de sécurité pour empêcher les demarrages inopinés.
Si tu veux eviter cela, il faut juste shunter le bloc de la dewalt et alimenter le moteur en direct via ton bloc
Bonne journée
Bonjour
Personnellement je suis incapable d'expliquer autre chose que il faut frotter tout le tranchant de l'outil sur l'abrasif en maintenant un angle de biseau presque constant, en utilisant des grains de plus en plus fins.
On peut montrer le mouvement qu'on fait mais après c'est surtout une question d'adresse et de pratique. C'est comme aprendre a ecrire. Au debut tu ecris aussi bien que si tu utilisais ta main gauche, puis après les tracés s'affinent avec la pratique
Bonjour,
En toute honnêteté, vu l'utilisation d'un rabot de peaume, je doute que la différence d'acier soit perceptible. Entre un acier a "ferrer les lapin" et le A2 il y a un monde, mais entre pmv11 et A2 j'ai un gros doute. Prenez ce qui vous fait plaisir si c'est un cadeaux pour vous.
Après pour moi un rabot de peaume (même avec toutes options, lumière reglable &cie) n'est pas un bon outil pour faire de la finition
Bonjour
Je suis pas sur de bien comprendre ton problème. Tu parles bien de rainure en travers fil et pas en bois de bout ? Tu parles bien du 44 (la serie miller's patent) et pas du 45 ?
Pour moi c'est un peu tout. Le 44 n'est pas adapté, il faudrait un rabot avec grain d'orge qui tranche la fibre avant que la fibre se relève. Le bois est probablement très tendre et il faut un affutage irréprochable.
Perso je suis sceptique déjà en ce qui concerne le diagnostic de la panne. A priori ce transformateur produit la tension pour la commande (carte électronique, relais et contacteurs) et pas la tension d'alimentation de ton moteur donc il ne devrait pas surchauffer en cas de callage moteur. S'il est vraiment mort, il serait bon de vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit sur le 24v (qui se serait créé suite a l'échauffement d'un composant par exemple) sinon tu risque de cramer ton nouveau transfo a peine installé 
Mais oui c'est un transfo alternatif tout bête 230/24v
Tout simplement, ça rend la planche plus facile à tordre ! je ne conseille de faire ça que quand un panneau qui va probablement se deformer est intégré a une structure "rigide" qui va permettre de le maintenir plan.
Typiquement par exemple sur une ossature métallique ou bois, cadre et panneaux, fonds de tiroir, etc.
Comment sont ils fixés sur la structure metal ? Si la structure est suffisamment rige par raport au plateau je ne vois pas trop de problèmes pour contraindre intelligemment (laisser le bois jouer perpendiculairement au fil) le bois.
Si c'est trop rigide, des traits de scies arrêtés dans le sens des fibres devraient redonner dr la souplesse
Comme etiennedesthuilliers j'aurais tendance a dire que ce n'est peut peut-être pas une plate-bande... le coin en V est très inhabituel, le fer semble très incliné (plus de 45°) et la lumière ne va pas jusqu'à ce qui ressemble à un conduit (ce qui voudrait dire ce rabot ne peut pas s'enfoncer dans ne bois et repose sur cette partie)... serait-ce un rabot a faire des alumes feux ?
Il faut plus de photos je pense
Bonjour,
Sans trop faire de modifications, deux options pour la ou ça fléchit:
- ne pas trop charger les étagères en leur milieu
- fixer les étageres au murs (via éventuellement tasseau en dessous, vis biaises ou autre en fonction du matériau du mur) ou alors fixer un tasseau sous l'étagère pour la rigidifier
Sinon il a bien des caches misères genre mettres des moulures assez large qui cachent l'affaissement de l'etagere en facade, mais la on est plus sur de la mauvaise blague
Bonjour,
C'est tout simple, ta scie "tire" d'un coté (guide pas tout a fait parallèle a la lame, leger manque de voie, affutage pas parfait). Comme ton guide n'est pas pile poil alignés le ruban se déforme un peu jusqu'à ce que la tension du ruban deformé permette de maintenir le trait de scie droit.
Il faut peut-être régler ton guide ou revoir l'affutage de ta lame