Bonjour,
Es tu bien sur que tu regles ton fer sur une planche plane ? Sinon dans certains cas l'epaisseur du copeau est variable au fur et a mesure que tu rabote le copeau a tendance a devenir plus épais..
Apres qu'apelle tu "lisse et raide" ? Est-ce un problème pour le rabottage (arrachement/ broutage) ?
Bonjour,
Pour le coup les dents ne sont pas affutés comme une scie a deligner. La faces d'attaque des dents sont très nettement inclinées vers l'arrière. On a tendance a penser que l'affutage "a tronçonner" c'est simplement mettre du biseau quand on affute (peut-être a cause d'un certain marketing destiné à des amateurs coté anglais). Si on regarde des sources anciennes (je pense a roubo, moxon, nicholson et même heurtematte), le critère principal pour pouvoir tronçonner facilement est l'angle d'attaque des dents (ce que les anglais appellent "rake"). En fait ce qui conditionne la capacité d'une denture couchée a tronçonner c'est tout bêtement le fait qu'elle ne soit pas trop agressive, sinon elle "accroche" des gros paquets de fibres, en millieu de coupe ça fait des à coups et en sortie de l'arrachement. Quand on arrive sur des dentures très grosses type pas de 6 mm, le biseau est bénéfique car sinon la scie est de toute facon trop agressive (d'ou la denture isocèle des scies a buches).
Bref tout ça pour dire que c'est une scie d'arboriculteur, donc ton objectif c'est moins la propreté de la coupe que le confort d'utilisation. Effectivement l'affutage risque de dependre de ce que tu coupe le plus avec (type de bois, sec ou pas)
Personnellement je l'affuterais telle qu'elle est en essayant d'enlever les dents les plus proéminentes. Un test de coupe sur une branche te dira si il y a les dents qui accrochent (dents a limer), si la scies est trop aggressive pour l'usage que tu veux en faire (dans ce cas incliner les dents vers l'arrière ou mettre du biseau) et si la scie coince au niveau de la lame (mettre de la voie).
Bonjour
Les indications de brevets m'emmènent la ("pat aug 12 1895"):
patents.google...112&scholar
Est-ce bien ça ?
Bonjour,
Même avec ce que tu propose comme finition (vernis polyuréthane), il est très probable que le verre marque a nouveau si celui-ci reste humide en permanence au même endroit.
Pour ce qui est du detachant, tu ne risque pas grand chose de toute façon. Fais quand meme un test sur une partie cachée pour éviter toute mauvaise surprise
Bonjour
Il faut decaper (par ponçage ou chimiquement) jusqu'à retrouver le bois nu et non gras. La notice dis qu'on peut appliquer directement sur bois huilé, mais Il vaut mieu se débarrasser Entièrement de la finition ratée dans ce cas
Seulement apres on peut se poser la question de la finition. Personnellement j'eviterais l'huile pour un plan de travail, il s'agit d'une finition trop fragile. je m'orienterais plus vers un vernis. (Même si effectivement ce qui est vendu comme "huile pour plan de travail" est bien souvent principalement du vernis mélangé a un peu d'huile et du diluant 
)
Salut,
Pour compléter les deux précédentes reponses, quand le chant n'est pas d'équerre, il est plus facile de decaller le rabot vers le côté où il faut retirer du bois (sur le bord le rabot ne peut pas prendre de bois), que de le pencher ou d'ajuster la lame.
Tu dois regler la perpendicularité de ta lame de façon a avoir un copeau de même épaisseur des deux côtés et ne plus y retoucher. Attention quand on rabote une planche pas plane (creusée par exemple), on peut croire que le fer est incliné alors qu'il est bien réglé parce qu'on ne sort que des copeaux inegaux tant que la planche n'est pas plane.
Bonjour
Oui c'est bien connu le noyer a bien meilleur gout que le châtaignier.
Les bois sont plus ou moins sensibles au attaque. Le hêtre, le frêne, le noyer, l'orme assez sont facilement attaqués par les insectes courrant ici, surtout si les conditions sont réunies (humidité de l'air et du bois). Le chêne et le châtaignier, l'accacia eux sont rarement attaqués. C'est lié aux caractéristiques physiques du bois notamment la teneur en tanin
Bonjour,
Avait tu le manche ? Quelle longueur?
Tu es dans quelle region ?
J'ai déjà vu ça sur des haches de mineurs boiseurs (la forme serait compatible mais pas de certitude). Je crois avoir vu dans un catalogue le terme de "soie" pour cette patte.
On y plante un clou, et ca aide au maintien de la tête de la hache.
J'ai trouvé un catalogue revolier mais pas de ce modèle archive.org/de...ge/n14/mode/1up
L'outil le plus proche par chez nous (dans la fonction tout du moins) est la brocheuse de charon:
Ca sert a faire les tenons ronds en bout de rais même si le travail est légèrement différent. Il a du avoir quelques exemplaires de la version que tu présentes importés en France mais ca reste rare
Ps: il semble que la version a monter sur vilebrequin se nomme aussi brocheuse
Bonjour
Que veux tu affuter avec ? Si c'est des couteaux ou des fers de rabot, une pierre légèrement pas plane ça pose pas trop de problème. Il faut affuter par le biseau et pour les ciseaux ne pas affuter avec la planche.
En règle générale je n'applanis pas mes pierres, je fais attention de les user de façon homogène. A la limite on peut avoir une pierre creusée tant qu'elle n'est creusée que dans une des deux directions.
Si j'ai besoin de quelque chose de vraiment plan je prend du papier abrasif pour métal sur une surface plane.
Après il me semble que ces pierres sont particulièrement tendres, donc il faut faire très attention a ne pas les user seulement en un point sinon tu passes ton temps a l'applanir et au final tu n'utilise qu'une infime partie de la pierre