benjams

Je les laisserais comme ça dans un premier temps et en fonction de ce que tu obtiens j'aviserais peut-être en ajustant le tir. Ce n'est pas cinq degrés qui vont faire que ça n'est plus tranchant... D'un côté, en augmentant l'angle tu augmente la durée de vie de ton tranchant, de l'autre, il faut plus pousser pour faire un copeaux et le ciseau a sensiblement plus envie de plonger dans la matière. Les lames de rabots bois très anciennes sont souvent affûtées à 30°/35° comme quoi ça coupe pareil

Niveau état de surface, le résultat est quasiment le même tant que tu n'as pas passé le point ou l'angle t'oblige à pousser si fort que tu déchires le bois avant de le couper.

Coucou,

A mon avis le risque est plus que limité. Si tu veux avoir des données sur la toxicité de tel ou tel produit, l'inrs a une bonne base de donnée de Fiche de Données de Sécurité sur tout un tas de produits. La valeur limite d'exposition en milieu professionnel est de 0.5 g/m3. La terrasse étant en extérieur, tu en est probablement très loin. Tu peux dormir tranquille.

J'espère que tu les as incendié, c'est inacceptable de ne pas sangler si la charge n'est pas stable... bon ok ils ont fait tomber ton combiné mais il auraient surtout pu tuer quelqu'un en l'ecrasant avec le combiné...

Il faut vraiment insister au près des déménageurs pour obtenir le remboursement de ta machine ou un remplacement. En l'état il est même dangereux de la relancer, on ne sais pas ce qui a pu être endommager et te sauter à la gueule.

Pour répondre a la question sur le riflard, Vu que tu fais un rifflard court à l'américaine, la planéité de la semelle a pour ainsi dire aucune importance puisque ce genre de rifflard est trop court pour aplanir automatiquement une face, il faut vérifier son avancement et regarder ou sont les points hauts.

De toute façon, les semelles de rabots n'ont pas à être parfaitement planes, il faut juste les amener à un niveau acceptable. La avec la photo, difficile de le dire, le test le plus simple est de voir si tu arrives à avoir un copeau fin sur une planche qui est déjà plane. Tant que ton rabot n'est pas bancal, c'est déjà pas mal

J'ai un établi de ce type que j'utilise quotidiennement pour des raisons comme toi d'espace restreint. Le mien est entièrement en résineux, ça se couvre vite de petite traces, mais bon, rien de dramatique. fonctionnellement, celui que tu cites est un peu court à mon avis, mais on fait avec la place qu'on a je suppose.

Le gros point noir de mettre du frêne ou du bois dense, c'est que si tu fais une structure un peu costaud on a vite fait de se retrouver avec un établi qui fait entre 25 et 35 kilos (à vue de nez un plateau assez fin de 150x30x5cm en frêne, ça fait entre 15 et 20 kg, t'ajoutes 5 kg au moins pour le reste de la structure, et 5kg pour la presse en bout), bref à la fin, c'est plus trop déplaçable.

Le mien (

) pèse déja son poids, alors qu'il n'est qu'en résineux et que le piétement est réduit au strict minimum. Je le sors souvent de ma cave pour travailler dans la cour et, c'est je dirais a peu près le bon poids.

Elle fait quelle taille ? c'est compliqué comme jeux. Moi ça me fait penser soit à de la pierre des pyrénnés soit des ardennes. J'ai une pierre à rasoir "la lune" qui a l'air de ressembler au grain. C'est quoi "très fine" pour toi ?

3 ciseaux sont plus qu'assez à mon avis, j'ai un jeu de cinq ciseau et je pense que je pourrais me passer d'au moins deux. Les ciseaux Narex sont pas mal, même si poignée est un peu trop grosse à mon gout. Après, de l'acier reste de l'acier, même des ciseaux de base (pas ceux à 2€ le paquet de 10) ou d'occasion rendent au final bien des services pour peu qu'on les affute correctement.

Comme certains l'on dit plus haut, on peut s'en sortir avec un pierre "india" ou "norton" qui fait 400/600 et 800/900 de l'autre coté + un passage au cuir. Moi je suis plus pierre naturelle des Pyrénées, elles sont plus fines (autour de 1200 je pense) et elles mordent bien.

Ce qu'il faut savoir c'est que le grain indiqué n'est pas forcément un bon critère de comparaison entre les différents matériaux. Du grain 2000 ne sera pas du tout de la même finesse pour du papier de verre, une pierre selon la norme européenne (FEPA), et selon la norme pour les pierres japonaise (JIS). Souvent vendeurs aiment bien parler en japonais parce que ça fait "plus" fin vu que le chiffre est plus gros (une pierre 800 en FEPA fait 2000 JIS et 2000 en FEPA fait 8000 en JIS).

Il faut faire attention avec ce qui se raconte sur le net à propos de l'affutage, il y a beaucoup de conneries, c'est limite comme un sujet religieux pour certains

En principe on met le fil dans le sens du couteau. Si tu mets le bois de travers, tu risque d'avoir des problèmes à le travailler et de durabilité. En bois de travers, une fissure aura besoin de parcourir beaucoup moins de distance pour rompre le bois, il sera donc moins résistant.

Le bois gonfle / se rétracte perpendiculairement au fil en fonction de l'humidité, donc en plus ça peut poser des soucis si il prend l'humidité

En effet, pas possible au rabot de paume sans finir au ciseau après.

Par contre je me rappelle avoir vu quelqu'un les faire à la wastringue sur l'internet, c'est à creuser, j'ai jamais essayé perso.

Bonjour,

Comme le disais dneis plus haut, certains n'utilisent pas de scie à dos avec denture à tronçonner, j'en suis. Pour deux raisons :

• Je trouve que c'est beaucoup plus difficile à aiguiser. J'ai une scie à dos à 16tpi, c'est assez chiant à affuter parce que les dents sont très petites (pas = 1,5 mm), je pense que rien que rajouter l'affutage avec un angle supplémentaire rendrait ça plus difficile pour moi. Je suis pas magicien, donc je garde les choses simple :)
• Avec une scie pas trop grossière (14~15 tpi), on arrive à éliminer les arrachements en sortie de coupe pour peu qu'on trace la coupe au couteau à tracer au préalable.

Comme je trace tout mes assemblages au couteau, j'ai jamais eu de problème. Je fais les joues des tenons à la scie à tenon et les arasement à la scie à queue d'arondes, ou tout à la queue d'aronde si c'est vraiment un petit tenon.

Pour moi la scie à queues d'arondes de PAX est pas spécialement une bonne idée. 20 tpi, c'est très fin et il faut vraiment être bon pour affuter ça (je voie qu'ils proposent une scie queues d’arondes en crosscut, wtf, c'est inutile). Je partirais plus sur une scie à 14 tpi comme la veritas. Mais quelque chose me dit que ça doit pas être une différence énorme avec la scie à tenon de PAX qui offre plus de profondeur de coupe.

Après, j'ajouterais une scie égoïne à déligner. Pour les scie à tronçonner, quasiment 100% de ce qui se trouve en GSB est fait pour tronçonner et le fait bien. Et si tu fais beaucoup de gros tenons, ça peut être intéressant d'avoir une scie à dos un peu plus grossière genre avec 9tpi. Et vraiment si tu aimes vivre dans le luxe, tu peux acheter une scie à tenon à tronçonner.

Personnellement, j'ai vécu très longtemps avec une seule scie à dos à 16 tpi. Le petit défaut, c'est que ça coupe moins vite.

On est sur de l'outil à main ? ou on a le droit à l’électroportatif ? La vache certain c'est pas facile

1. Copeaux de riflard (dégrossisage à 45° en travers bois, résineux) ciseau à bois en travers fil
2. Vilebrequin
3. Râpe de cuisine (carotte)
4. Épluche légume (carotte)
5. Scie
6. Riflard (ça ma l'air épais) (peuplier) (rabot pour de dégrossissage)
7. Bouvet à approfondir (peuplier)
8. Guillaume plane (peuplier)
9. Feuilleret Bouvet à mouloure (les copeaux en tire bouchon me font penser à une lame en biais) (peuplier)
10. Encore du perçage ?
11. Rabot de finition (sur du chêne)
12. Du beau copeau de palette (rabot de finition)
13. Racloir
14. plane (robinier ?)

il est possible de redresser (avec plus ou moins de succès en fonction des aciers et des pliures) en la tordant dans l'autre sens.

Ma technique perso, c'est la prendre dans l'étau de façon à ce que la partie que détordre soit quelques cm au dessus des mors. Je détord, je regarde comment la courbure de la scie a évolué et je répète l'opération jusqu'a ce que je sois satisfait.

Il faut pas être trop exigeant non plus, j'arrive a avoir un niveau de voile "tolérable" dans la scie, mais j'ai jamais réussi à récupérer une planéité parfaite.

C'est une scie spéciale ?

Si les dents n'accrochent pas quand tu passe tes mains à rebours sur la lame, c'est que ça n'est pas aiguisé. Si c'est le cas un coup de tiers point sur chaque dents, et c'est parti. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment besoin de modifier l'avoyage, puisque pour déligner, le moins tu en as, mieux c'est, certains l'enlèvent le plus possible en utilisant un marteau + enclume pour diminuer l'avoyage. Ça me choque qu'une scie a ce prix là soit de mauvaise qualité au point de reprendre l'avoyage quand la scie arrive, mais tu as peut être raison.

Pour répondre à ta question, c'est normal que les dents n'aient pas de pointe. Quand on déligne, les dents sont beaucoup plus efficaces si elles se finissent en "ciseaux à bois" puisqu'il n'y a quasiment pas de fibres à couper. Une scie à dents "pointues" est une scie à tronçonner, et ce genre d'affutage déligne vraiment (mais genre vraiment) très mal, c'est à la fois lent, et ça coupe pas droit parce que trop avoyées pour déligner en général. Par contre avec des dents affutées pour déligner tu peux tronçonner correctement si tu as fais un trait de tranchet sur la coupe pour éviter l'éclatement.

Si malgré ça, ça coupe toujours lentement c'est probablement parce que l'affutage n'est pas assez agressif, il faut rapprocher la face avant des dents de la verticale, mais je serais toi, je la renverrai dans ce cas là

Effectivement, compliqué de rattraper un tuilage comme ça.

Si tu peux rattraper pas mal le soucis en appuyant avec les mains sans trop forcer, je fixerait un cadre assez rigide en dessous avec les trous oblongs qui vont bien, puis une fois stabilisé je jouerais du riflard et de la varlope pour rattraper ce qu'il reste comme défaut de planéité.

Bon c'est du boulot, le plus simple c'est de recommencer, mais bon, le sens du fil favorise grandement les déformations donc tu risques d'avoir le même problème, attention à bien alterner les lames

Bretzel a trouvé une solution valide basée sur les propriétés de la symétrie centrale en faisant une espèce de nœud papillion.

J'avais une solution similaire en tête en mettant plutôt deux "noeuds-pap'" en série, et en utilisant seulement un fil a plomb et une règle. Pour commencer, on trace une verticale passant par M puis 2 autres verticales à des endroits quelconques. Il suffit de tracer la figure

Comme la symétrie centrale conserve les proportions, DM/DE = GN/GI et on montre assez facilement avec le théorème de Thalès que (MN) passe par le sommet de l'angle formé par nos deux droites.

edit: Si vous avez la flemme de vous appliquer, il suffit de deux droites parallèles (GI) et (DE). le segment [FH] peut faire n'importe quelle longueur et être à peu près n'importe comment (il faut juste que [DE] et [GI] admettent une symétrie centrale par rapport à [FH])

En général l'astuce pour faire marcher un moteur triphasé en monphasé c'est de conserver le montage en étoile, brancher une phase sur une borne, le neutre sur une autre et ponter la phase sur la troisième borne par l'intermédiaire d'un condensateur fait pour. Ca a l'avantage d'être économique et de pas être trop chiant à réaliser, par contre tu va perdre pas mal de patate sur ton moteur.

La deuxième solution, c'est le variateur pour moteur. Plus cher et plus contraignant mais les perf sont meilleures