Si tu a envie de le mettre en extérieur il faut avant tout faire en sorte que l'eau de pluie s'évacue bien et ne s'accumule pas a la base ou dans le tonneau.
En général le bois utilisé pour les tonneaux (chêne, châtaigner) résiste bien à l'extérieur tant qu'il ne sont pas en contact permanent avec l'eau. J'avais dans mon jardin un tonneau en chêne, qui était dans le jardin depuis 15 ans quand j'ai acheté ma maison. Seul le bois qui était en contact avec la gadoue avait commencé a pourrir...
Cela dit vérifie bien l'essence de ton tonneau car certains nécessitent un traitement pour l'usage en extérieur, car tous les tonneau ne sont pas en chêne ni en châtaigner.
Je ne mettrai pas de finition sur le bois si possible mais ça dépend de la patine recherchée
Bon, je me jette à l'eau, en attendant la réponse de etiennedesthuilliers , les marches me font vaguement penser à du Sapelli (en tout cas ça me semble un usage pas déconnnant) 
Bonjour,
En général, il n'est pas forcément aisé avec un vilebrequin de percer pile poil perpendiculairement sans avoir un repère visuel type équerre a côté de la mèche (remarque ça n'est pas non plus évident avec une perceuse...). Si ton vilebrequin tient fermement la mèche et que celle ci tourne rond, le problème ne doit pas venir de là. C'est un coup à prendre et il existe différentes techniques de ninja comme mettre son alliance sur la partie lisse de la mèche pour s'assurer que le vilebrequin est horizontal (sinon l'anneau à tendance à se balader vers le mandrin ou vers le bois plutôt que de rester en place), mais je ne pratique que la méthode visuelle.
Pour les poignées, je conseillerais du hêtre, le frêne me semble pas adapté avec ses gros grains ouverts. Je me demande si la plaque est pas cachée par le morceau de tissu.
Pour la rouille, papier de verre pas trop grossier ou laine d'acier. Trempr dans le vinaigre aide aussi mais c'est pas compatible avec les poignées.
Bonjours,
Pour retirer la rouille, j'y vais au papier de verre, sauf quand il y a un marquage qui peux être préservé dans ce cas avec une brosse pas trop dure (mais ça marche moins bien).
Pour la denture américaine, il faut aussi que tu affutes la partie verticale des dents (en faisant un biseau pour faire une denture à tronçonner). La dent du milieu sert de régulateur, plus elle est affûté et plus la scie va vite à tronçonner mais plus elle est dure à pousser. A contrario il est possible de la laisser volontairement desaffute pour limiter la pénétration de la scie et que le travail soit moins physique.
Pour l'avoýage comme sur les scies normales, une dent sur deux.
Il me semble avoir lu que l'affutage n'est pas finalisé et qu'il faut passer un coup de tiers point sur chaque dent pour en tirer le meilleur parti.
Globalement, tu pose ton tiers point entre deux dents en suivant la denture existante (normalement, si la scie est à tronçonner deligner, le tiers point est perpendiculaire à la lame) et f
tu fais un coup de lime sans trop appuyer...
Si les dents sont fines, ça peut-être embêtant comme opération
Ça dépend du type d'huile et de ce que tu utilises.
Traditionnellement, on utilise des huiles qui durcissent au contact de l'oxygene de l'air en laissant une couche protectrice là ou elle pénètrent. Ces huiles sont dites siccatives, c'est généralement de l'huile de lin, mais ca peut-être de noix, ou toute huile traditionnellement utilisée pour la peinture.
Sinon on peut utiliser des huiles qui ne durcissent pas (et ne rancissent pas) type parrafine ou vaseline pour saturer les fibres du bois et empêcher l'eau de pénétrer dans le bois.
Bonjour,
Ce genre de scie est fait pour être utilisé à l'endroit, à l'envers elles ne sont en général pas assez rigide pour avoir un réglage qui est le même qu'a l'endroit. Il faut compenser en dérèglant la scie... je suppose que les modèles plongeants n'ont pas ce souci
A savoir qu'utiliser une scie sous table sans couteau diviseur ni arrêt d'urgence n'est pas l'idée du siècle si tu tiens à tes doigts, surtout si tu scies du massif
Bonsoir,
J'ai pas compris grand chose à ton explication mais Si je comprends bien tu veux deux languettes 3,5x1 séparés par 1mm (ou peu être 2) sur le même morceau.
Le plus simple serait des fraises a rainurer à la defonceuse, on en trouve d'épaisseur 1,5mm minimum. Sinon, il ne reste plus qu'à faire un collage.
Si ça te pose vraiment un problème genre ça raye le bois il y a toujours la possibilité de rajouter de la matière. Je pense a une épaisseur de bois sur le chariot si la hauteur de coupe en moins ne te gêne pas. Au moins c'est un truc qu'on sait travailler ici 
Sinon avec une tôle bien plaquée/ collée c'est envisageable...
Ça ressemble à une scie charles-fischer / La pénétrante.
La denture "la pénétrante" est une denture à double progression (l'angle d'attaque des dents et le pas diminuent quand on va vers le bout, ce qui fait que la denture proche de la poignée est plus agressive que celle au niveau du bout de la scie) qui permet de démarrer le trait assez facilement
D'après le catalogue ( archive.org/de...ge/n19/mode/1up , page 12) tu as le modèle "Satan-Vite" (petit chanceux, j'en cherche une depuis pas mal de temps, juste pour le nom 
).
Très vaste question... Certaines personnes ont finit par me convaincre que les rabots a biseau en bas et contrefer sont les plus polyvalents en ce qui concerne les contrefils.
Après comme tu as déjà un no4, un 62 peut aussi te permettre de faire le travail, tout en te permettant de recaler aussi (par contre pour travailler dans le fil, il faut une lame avec un angle Supérieur à 35-40° sinon arrachement garanti, et une a 25 ou moins pour recaler).
Je sais pas si le no6 est nécessaire, j'ai un 5, et la longueur en plus fait une vraie différence par rapport au 4 pour degauchir des planche.
Comme dit plus haut, 12 gouges neuves c'est au minimum 200€. J'ai acheté une trousse de 12 SCHARWAECHTER ancienne mais neuve pour 180€ une fois, j'en suis satisfait pour ce que je fais. Les bons ciseaux neufs à 5€ pièce, ça ne court déjà pas les rues, voire ca n'existe pas du tout. De mon expérience, on peut vivre avec des ciseaux qui s'affutent mal, mais pas tellement avec des gouges qui s'affutent mal. La sculpture est plus exigeante en général. Apres si tu ne cherches pas a réaliser des travaux fins...
Je pense que les outils anciens sont encore une fois le moins cher la dessus. Il y a encore quelques jours, j'ai réussi à délester une connaissance de la famille de ma copine de 3 prizemedals et un sorby plus une pierre étonnamment fine. Bon par contre il faut être patient.
J'utilise aussi une scie egoine. Pour refendre mon matos c'est
Une scie avec un pas bien grossier (au moins 5 mm) et bien agressif (la face d'attaque presque perdiculaire a la longueur de la scie) pour ne pas y passer l'éternité.
Il faut aussi qu'elle soit bien affûtée avec une voie symétrique et pas trop fine pour qu'elle scie bien droit mais qu'il soit possible de rattraper une erreur au depart. Si malgré tout elle tire un poil à droit ou à gauche, il faut passer un coup de pierre du côté ou la lame tire, jusqu'à ce que ce soit équilibré.
Je sais pas si le fendre en deux empêcher d'autre fentes d'apparaître. Je le débiterai en morceaux plus petit (planche ou carralet) avant de le faire entièrement sécher. Il faut aussi éviter de le faire sécher trop brutalement (soleil direct, etc). Et 1 cm de séchage par an.
Ça n'a pas forcément ete partout la norme de couper en hiver. Au Canada et dans les pays froids et peu peuplés on coupait les bois au printemps été pour pouvoir transporter les grumes par la rivière.
Couper en hiver présente l'avantage de moins exposer la grumes aux insectes et au champignons. Ca répondait aussi à une certaine logistique. Je pense qu'on coupait les arbre en hiver pour la même raison qu'on faisait tout un tas de réparations, le calendrier agricole était moins chargé
Comme l'a dit dneis les rabots métalliques goldenberg ont l'air moins bons que les rabots bois (j'ai un goldenberg 404 en métal, c'est un outil qu'on a pas envie d'utiliser, finition grossière, poignées en plastique... 
) Darex est je pense un cran au dessus de goldenberg pour les rabot métallique
J'aurais tendance à dire que les rabots goldenberg ont été fabriqués par darex (ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau), Mais les goldenberg ont l'air plus tardifs et donc de moins bonne qualité. A croire que darex aurait été racheté par goldenberg sur le tard. Ou l'inverse.
Il y a pas beaucoup d'info sur darex sur internet... j'ai vu quelque pages de catalogue darex mais j'ai l'impression que la majorité des darex était vendue par manufrance à l'époque
Personnellement, j'ai un darex 500 poignées bois, il est bien mieux que mon goldenberg 404. Seul bémol, le fer que je trouve dur à affuter...