Il y a rien de mieux qu'un bon matelas de copeaux pour le confort des genoux quand on fait des accrobaties. Je travaille assis sur l'établi donc ça va côté coudes, sauf pour les contres queues d'arrondes ou je dois avouer que c'est un peu énervant à couper 
En effet, c'est mon rabot de peaume préféré, il est très polyvalent. Le seul défaut, c'est la lumière un peu large qui n'est pas ajustable. Je suppose du coup que le lie-nielsen ou le veritas sont une vraie tuerie...
Tu collectionne du coup ?
Le soucis c'est que quand je rabote sous la pluie, les fibres du bois se redressent et c'est tellement rugueux que je suis obligé de re-raboter encore et encore ... 
Et en plus ça abîme les outils 
Totalement d'accord, je préfère les rabots anciens, le no 62 est le seul rabot que j'ai acheté neuf (à cause de la rareté des anciens).
Néanmoins, je vois bien que le fer de mon 62 est bien meilleur que les fer de mon 140, de mon 50 ou de mon 35. Je pense que ça ne change pas la vie au final quand tu rabote du bon bois, mais ça dépanne quand tu rabotes un truc qui nécessite un outil vraiment tres affûté type bois de palette 
Ca a la rigueur ça se répare, moi ça ne me gêne pas, mais il faut soit tomber dessus (ce qui est très peu probable), sur ebay même les rabots en mauvais états se paient cher car les gens regardent pour avoir une idée du prix 
Ca pause pas trop de soucis, la plaque amovible n'as pas vraiment de rôle mécanique. Le côté fixe en fonte doit faire environ 4 à 5 mm d'épais donc ça reste suffisamment. Par contre ce qui peut arriver c'est que l'avant de la semelle et l'arrière ne soient plus dans le même plan, soit à cause d'un choc, soit des contraintes dans la fonte
Moi je m'en sers pas mal perso, pour les joues des tenon, pour les feuillures en bois de travers, et pour tout ce qui nécessite un rabot de paume
Sympathique ce couteau, Si ça se travaille à la lime c'est que l'acier n'est pas assez dur malheureusement, il faudrait le tremper (attention, tout acier n'est pas trempable, il faut un acier de qualité et pas un acier d'usage général) sinon le tranchant s'use très vite et il faut réaffuter très souvent, et ça a de plus tendance à mal s'affuter.
Sinon, la méthode que tu utilise (à savoir tailler de la tôle) est la méthode la plus courante de nos jours tant industriellement qu'artisanalement. Historiquement l'immense majorité des couteaux étaient forgé car les aciers de qualité n'étaient pas disponibles sous forme de tôle. Maintenant tu peux trouver tout un tas d'acier pour la coutellerie sous forme de tôle.
Apres on ne va pas cracher dans la soupe, c'est quand même sympa de forger 
D'après mon beau-frère coutelier, ça peut se trouver sur des salons liés à la coutellerie ou chez des revendeurs spécialisés genre :
eurotechni.com/fr/
bois52-3apl.fr/acier.html
Tu peux y acheter toute sorte d'acier (même du Damas) et des plaquettes pour les manches
Pas recuit, revenu. Le revenu est une faible chauffe (environ 300 à 400°) assez courte destiné à alléger la trempe et limiter les tensions dans l'acier
Le recuit c'est un traitement qui vise à régénérer la structure de l'acier pour effacer les effets une trempe, d'un ecrouissage ou il faut chauffer l'acier au-dessus de T3 (en général 800 ou 850°) et a le refroidir lentement
JeffBurlu en général on te le vend non trempé ou "a l'état recuit", les deux étant presque identiques.
C'est plus simple à travailler. Une fois trempé, c'est trop du pour être travaillé avec des outils qui produisent des copeaux (scie, lime, etc) et ça ne se travaille bien que par abrasion (papier de verre, meule).
Donc oui il faut le tremper puis faire un revenu
Après je pense qu'il doit être possible d'en acheter trempé, mais ça doit limiter les possibilités de forme.
J'y pense aussi si tu travaille du Damas il me semble que les marbrures disparaissent quand tu le travaille, et qu'il faut les révéler à l'acide
Il faut le tremper après avoir ébauché la lame, il est indiqué sur la fiche produit qu'il est livré recuit.
En soi, avec un bon chalumeau à gaz qui a de la patate ça doit pas être trop dur de l'amener à un 800° (l'astuce pour ce type d'acier est d'utiliser un aimant, quand l'acier n'est plus attiré, il est assez chaud) pendant une ou deux minutes, puis le tremper dans de l'huile comme indiqué. Si tu essaie de faire chauffer un morceau trop massif il te faudra sûrement faire une enceinte pour optimiser la chauffe.
Après un petit revenu selon la fiche technique. Pour le Hrc j'essaierai de ne pas trop descendre en dessous de 55 mais, j'avoue ne pas savoir quel est le minimum
C'est faisable avec une boite à recaler je pense
Pour le coup je n'y crois pas trop, une microcoupure d'influence sauf s le moteur de la scie avait un frein, parce que la roue a une grande inertie, il est quasiment impossible de l'arrêter en bloquant le ruban.
Non, si la cassure est granuleuse, je pencherais plus sur un roulement qui s'est bloqué et a infligé un sacré choc à l'arbre qui n'as pas pu supporter l'effort de freinage avec l'inertie des deux volants
Après le principal intérêt du démarrage étoile/triangle est de limiter l'appel de courant au démarrage (comme le moteur ne tourne c'est presque une résistance de quelques ohms en série sur ton 400VCA), ça doit faire un à coups mais ça en dit pas mal sur la façon dont le propriétaire précédent s'occupait de ses outils, elle a probablement souffert
Si toute la section de rupture est entièrement granuleuse, sans partie "lisse" la fatigue est à priori a exclure, d'autant plus qu'à priori ce genre d'arbre est dimensionné en durée de vie infinie (en pratique en dessous d'une certaine sollicitation, les défauts ne peuvent plus s'agrandir, et le taux de rupture totale est indépendant du nombres de cycles), mais bon 100 ans c'est pas loin de l'infini quand on y pense
Après on a pas le passé de ta machine, elle a peut-être souffert avec ses anciens propriétaires, mais si tu as remplacé tes palier et l'arbre tu n'as pas de soucis à te faire
A la rigueur certains de ces rabots sont bons pour faire des pièces détachées... mais globalement c'est le genre de robots qui ont été fait par millions et qui ne sont pas spécialement bons, d'où leur faible valeur marchande
Ça me rappelle un rabot magnusson qu'on peut trouver a pas cher chez Brico dépôt ou équivalent
J'adore la poignée
Belle réalisation ! Par contre ça me choque toujours de voir des mortaises réalisées en travers (pour la grande longueur) du fil du bois... Dans le cas de ta double mortaise le mur entre les deux doit être fragile, non ? Enfin, vu le côté massif de la table, je pense pas que mécaniquement ça change quoique ce soit.
Du coup il faut faire les vérifications au multimètre, la encore attention...
D'ailleurs a priori ça n'exclut pas un problème mécanique
Du coup il faut faire les vérifications au multimètre, la encore attention...
D'ailleurs a priori ça n'exclut pas un problème mécanique
Excellent... J'adore
100% d'accord, je dirais même que tant que ton rabot a un biseau en bas, l'angle d'affûtage ne change pas l'angle d'attaque et tu peux limite aller a 30, 35° voir 40° si ta lame est a 45°, ça a l'avantage de donner un affûtage moins fragile et d'economiser ton temps quand tu aiguises. Et en plus tu ne te prends pas la tête avec ces histoires d'angle
Par contre, si le biseau est au dessus, attention +/- 10° c'est le jour et la nuit, j'ai eu la mauvaise surprise de récupérer un rabot de paume ancien avec une lame affûtée a 30/35° (angle d'attaque: ≈55°), c'était sans mentir 2 fois plus dur à pousser qu'avec un biseau a 20/25° (angle d'attaque ≈45°). Bon il y avait pas d'arrachement, mais impossible de faire un copeau épais
Tu as lu la moitié de mon message Fof , j'ai dit que c'était sans importance pour un rabot biseau en bas.
En fait pour un rabot biseau en haut l'angle a une véritable influence puisque si ton angle d'affûtage est plus important, le copeaux doit être plus "dévié" par le biseau et il y a plus d'effort, et c'est plus dur pour toi et après en fonction de la flexibilité de ta lame tu peux avoir différents problèmes genre vibrations. Sinon en dehors de ça, une arrête tranchante reste une arrête tranchante, quelque soit l'angle auquel les plans de rencontrent.
Bon après si tu ne me crois pas pour le no4, essaye. Personnellement comme j'ai pas de ponçeuse a bande, quand je modifie le biseau a la main au papier de verre, autant dire que quand ça affecte pas le comportement de l'outil, je laisse comme ca
T'y est toujours pas, a qualité d'affûtage égal (grain, talent de l'affuteur) le rayon de courbure est le même quelque soit l'angle du biseau et ça coupe "aussi nettement".
Maintenant en fonction de la mise en œuvre de ton fer dans le rabot ça sera plus ou moins dur et ça pénétrera plus ou moins bien comme tu l'as dit plus haut.
Pour les rasoirs j'ai ma petite idée, c'est facile a aiguiser (il suffit de mettre la lame à plat sur la pierre), ça offre moins de résistance, ça doit moins irriter et c'est moins dangereux vu qu'il faut un faible angle de la lame par rapport a la peau pour se raser.
Après un tranchant rasoir est pas exceptionnellement dur a obtenir sur une lame de rabot d'un acier qui s'affute bien
Bon chacun fait comme il veut, surtout dans ce cas précis où ça n'a pas d'importance 
Il me semble que Fof parle du rayon de courbure au niveau de l'arrête tranchante, entre la planche et le biseau.
C'est vrai que microscopiquement, l'arrête n'est pas vive, mais l'objectif est justement d'avoir le rayon de courbure le plus petit pour que ça coupe le mieux possible.
Bon de fait ça son importance apparemment :
oldchips.blogs...-angle.html?m=1
Un angle optimal d'un point de vue durée de vie est atteint autour de 20° d'angle de dépouille ce qui nous amène à une plage d'angle pour le biseau de 25 à 35° après pour des angles plus important il y a une perte d'efficacité qui n'est pas si dingue...
a la base mon message était pour dire que +/- 5° ne font pas de vraie différence pour des opérations "courantes" avec ce type de rabot.
Ça Concorde bien avec mes rabots anciens que j'ai obtenu avec plus ou moins ce type d'angle, maintenant j'en ai un plus vers les 40°, mais je l'utilise pas trop, son acier est tellement tendre que les limes mordent dedans
trente six seb que c'est pourtant solidement établi qu'en première approximation que l'angle d'attaque est le seul qui influe sur l'effort dans le sens de l'avance de la lame a affûtage égal .. Après ça reste une approximation si vous faites la différence entre 5% d'effort en plus moi je doute de savoir faire la différence...
Pour le coup, je pense que c'est le rasoir qui est creux pour qu'on puisse l'affuter aplat sur la pierre mais c'est qu'un détail. L'angle d'attaque faible permet avant tout au rasoir de couper avec un effort faible du au faible angle d'attaque, et ça lui permet de ne pas avoir trop envie de plonger dans la chair a la moindre accroche...
Pour le coup, déjà fait plusieurs fois, jamais eu de soucis avec les tannins. J'en ferais pas une cuiller mais une planche à découper aucun problème, ça a juste une odeur assez reconnaissable, le hêtre est plus neutre niveau odeur mais
Je prends note, promis dès qu'il fait beau et que je peux le sortir un apres midi dans la cour (il est facilement deplacable, c'est l'avantage) je fais des photos avec des démos de fonctionnalités