J'ai débuté avec un rabot magnusson comme toi. Au debut, il faut juste bien savoir affuté et avoir une idée de comment ça marche. Après, comme je disais, tu risque de vite fait en voir les limites, mais c'est utilisable si tu lui en demande pas plus qu'il peut fournir. Globalement, magnusson c'est décent au vu du prix, ça marche pas forcément super nickel, mais ça marche (contrairement à ces saletés de fischer-darex).
Je ne dirais pas que les rabots vendus sous la marque générique stanley sont de bonne qualité, il faut plus s'attendre a l'équivalent d'un faithfull en un peu mieux. C'est à dire que une fois que tu as fini le travail du fournisseur bah ces un rabot qui fonctionne plutôt bien. Par contre, les rabots vendu sous la marque stanley "sweetheart" sont de bonne qualité. ce sont des rabots d'une ligne assez récente où ils se sont lancé sur le marché du rabot du rabot "de bonne qualité" avec quelques rabots de paume et le no4 et le no62. Il y aussi la possibilité de trouver des rabots d'avant les années 70 d'occasion, c'est aussi intéressant.
Veritas, c'est des très bons outils, mais bon, personnellement, je n'achète pas de rabot à ce prix là. J'ai acheté un trusquin chez eux il est vraiment pas mal. Dans le même créneau il y Lie-Nielsen. Rali, je sais pas, j'en ai jamais utilisé
Il me semble que le bois sec à l'air est en équilibre autour de 11%, donc etiennedesthuilliers me corrigera si je me trompe mais ça semble vouloir dire qu'il doit à minima être passé en étuve
L'Ecorce du Sycomore les meubles anciens jouent aussi, simplement ils sont conçus de façon à laisser le bois jouer.
Je pense pas que du bois sec à 8% aurait empêché ce meuble en particulier de fendre (à un moment ou un autre ca serait arrivé, j'ai parlé plus haut d'un bureau mal restauré qui avait tenu 10 ans mais qui s'est fendu au bout de 2 semaines sans chauffage par exemple)
Par contre si il avait été bien conçu, ça peux limiter le tuilage des plateaux ou l'empêcher de devenir branlant. Les onglets sur les meubles anciens par exemple ont tendance à s'ouvrir...
Perso je galérais a couper droit avec les lames de chez dieter Schmidt. J'ai récupéré une scie d'occasion et ça va bien mieux. Après comparaison mes lames de chez dieter Schmidt étaient pas assez avoyées. La lame a besoin d'être plus avoyée qu'une scie à héroïne ou une scie à dos car elle est plus flexible donc moins facile à contrôler.
J'ai pas l'impression que le caisson soit libre en largeur, je vois des trous comme des vis biaises entre les traverses et le caisson.
Rien que ça peut faire la différence. J'ai déjà vu un bureau avec le plateau superieur assemblé en cadre se fendre parce qu'il n'y avait pas assez de jeux entre le panneau et le cadre (et que l'indelicat qui l'avait restauré avec collé le cadre au panneau 
). Il s'est fendu en quelques semaines sans chauffage ...
Dans le doute je le demonterai pour éviter l'aggravation du problème et voir si le caisson redevient droit. J'attendrais un peu avant de reprendre le meuble histoire que l'hygrométrie se stabilise
La scie circulaire, c'est pas hyper dangereux Sans couteau diviseur ?
I don't quite agree with you. Chances are small indeed, but it's not entirely a mater of the Fence being parellel to the blade, for exemple when working with solid wood. As it is, it is nowhere near safe to me, for personally i do not check paralellism every time I move the fence. But that's your fingers, not mine
Impressionnant ! Tu progresses vachement vite :O Si tu veux une découpe plus précise qu'a la disqueuse il y a la scie a main ou sinon tu prends un large tour et tu finis a la ponceuse à bande stationnaire.
Sinon il est possible de faire l'ébauche avant de faire la trempe et de reprendre le tout à la lime après trempe, après c'est vrai que sans atmosphère protectrice, les parties fines sont vites bouffées par la calamine...
D'ailleurs je suis un peu étonné que tes limes mordent dans l'acier trempé sans les user vraiment trop rapidement...
Tu enlèves vraiment 1 mm ? Ca me semble énorme. Dans mon souvenir il y avait pas à enlever autant, une fois que tu as enlevé la calamine et le reste de graisse brûlée t'es tranquille normalement, sauf si ta lame s'est vraiment tordue non ?
Ca fonctionne en utilisant le centre du cercle inscrit qui est l'intersection des bissectrices. Avec les perpendiculaire au bissectrices au sommet on arrive à avoir le le centre d'un cercle exinscrit par lequel passe la dernière bissectrice. Tout le truc étant de faire un triangle dont le centre du cercle inscrit est M.
On pourrait penser qu'on pourrait obtenir un résultat similaire avec les médiatrice et le cercle circonscrit mais ça ne marche pas, les médiatrice ne sont pas une notion "locale" contrairement aux hauteurs et encore plus aux bissectrices
Kentaro j'ai galéré à le voir mais en fait tu fais juste l'homothetie de rapport 1/2 ?
C'est une variante du théorème de Desargues ;) Effectivement, certaines personnes ont des idées de dingues.
Par exemple tracer un triangle dont M' est l’orthocentre est M et en déduire la direction du sommet :
Kentaro Effectivement il me semble que ça marche mais c'est pas super clair le dessin sans annotation. Ma solution est similaire à la tienne, sauf que j'utilise la symétrie centrale pour reporter les proportions, c'est plus simple
intéressant Boris Beaulant , j'arrive pas a voir pourquoi la diagonale que tu crées est parallèle à la diagonale du parallélogramme original, mais ça a l'air de marcher... tu as une démonstration ?
Effectivement à ce prix là il y a de quoi se payer de la bonne camelote
Je sais pas si ça existe pour la puissance que demande ta machine, mais sinon la solution du flemmard ça serait d'installer un coffret convertisseur 230/400VCA dans ton atelier et de brancher ton combiné puis tes futures machines derrière.
En terme de prix on devrait pas être loin du variateur et tu pourras brancher d'autre machines derrière sans avoir à les convertir une à une.
Apres tu perds toutes les plus du variateur, le démarrage progressif, la vitesse réglable en continu, le frein commandé, le limiteur d'intensité mais c'est simple et pas trop chiant
Je suis pas sûr d'avoir compris ce que tu dis.
Je disais un convertisseur 230/400vca tri, je voulais dire un convertisseur qui prend 230V monophasé en entrée et qui te sort trois phases à 400V entre phases et un neutre optionellement, ce qu'on appelle triphasé en France
dneis tu as raison pour le côté "matériaux". La trempe ne cause pas de variation notable du module d'young.
Néanmoins, il est intéressant d'avoir une résistance élastique élevée pour un ressort. Certes la raideur est inchangée mais la pièce tolère un plus grande déformation avant que la déformation devienne permanente, ce qui au final résulte dans un effort plus important admissible.
Avec un ressort moins revenu, tu pourras plus contraindre le ressort au montage et il sera plus dur. A voir à quel point tu as revenu le ressort et si ça te donne une marge de progression.
Les autres leviers pour augmenter l'effort du ressort c'est essentiellement la section du ressort.
Pas mal, déjà des couteaux à ressort !
Si tu veux pouvoir démonter les platines, je sais que mon beau-frère ne met pas systématiquement des rivets. Il met des petites vis chc entre les platine après les avoir taraudées zsi il veut modifier le réglage du couteau etc.
Erebor j'aurais tendance à dire que le chauffer l'acier sans atmosphère protectrice dans la forge a induction engendre plus de decarburation que de le chauffer dans le panache de la flamme ou l'atmosphère qui l'entoure est appauvri en oxygène.
Après ça reste négligeable, en principe c'est lors d'opérations longue à haute température genre recuit sans atmosphère protectrice qu'on remarque vraiment une decarburation de l'acier. Enrichir l'acier en carbone en le laissant solide est aussi assez lent donc tant que tu n'est pas trop lent avec ta forge à charbon, c'est négligeable
"Au bleu (...)" fait référence à la température du revenu
En fait quand tu fais le revenu, il y a une fine couche d'oxyde qui se forme en surface de ton acier. En fonction de la température l'oxyde se forme plus ou moins vite et au bout de 30min-1h (à la fin du revenu quoi), tu as une couche plus ou moins épaisse. Ca se traduit par une coloration de surface qui va du jaune au bleu avec quelques couleurs intermédiaires.
Le bleu c'est à peu près 300°
J'ai rien personnellement contre l'induction vous méprenez pas hein ca chauffe bien et vite puis le principe est marrant en soit.
Par contre, je suis persuadé au vu des temps recommandés pour la cementation et des problèmes de decarburation qu'on constate après des recuits de plusieurs heures que c'est négligeable tant que tu mets ta pièce que 5 min dans la forge pour la porter au rouge et bien l'austenitiser avant trempe. Ça l'est bien sur de moins en moins si tu passe ton après-midi à frapper sur un rond pour au final en faire une lame et quand on se rend compte qu'au final ta pièce a passé à peu près 3h30 en cumulé dans la forge. La oui, ça se peut se ressentir si on règle mal sa forge.
Pour la perte d'afutage lors de la trempe il y au moins trois facteur qui on plus d'influence que la decarburation :
- le fil est fin et offre une grande surface de contact avec l'air, donc l'oxydation en ce point est ultra importante, et le fil s'arrondit énormément d'où la perte d'afutage
- la trempe est un processus violent avec modification de structure cristalline du métal. Ca engendre des déformations pas du tout négligeables ce qui fait que les pièces mécaniques trempées (bague de roulements, etc) sont systématiquement finies après trempe a la rectifieuse ou à l'usinage avec des outils spéciaux. Le fil en pâtit pas mal non plus
- lors de la trempe tu exploites la transition de phase entre du fer alpha et gamma, les cristaux se réorganisent et le fil a tendance à s'arrondir et se déformer, d'autant plus que c'est une partie fragile
C'est un trait de jupiter ça non ? En quoi est-ce japonais 
En tout cas j'ai pas précisé mais il est bien réalisé cet assemblage
Je n'avais pas vu la puissance en effet c'est pas la meilleure des idées 
un bel échauffement en perspective, de toute façon, on ne trouve pas les condos adaptés pour de telles puissances
D'accord avec boris, il n'y a pas de "vrais" menuisier ou non. Simplement des impératifs différents... les meubles anciens auxquels tu fait référence étaient à l'époque de l'ordre du luxe. Forcément, quand on a peu d'impératifs financiers, on ne rechigne pas à faire de la perte de bois en sélectionnant uniquement ce qui est esthétique et se travaille bien. Je suis presque certain que les meubles de monsieur tout le monde avaient des nœuds (coût oblige) dedans, surtout quand tu utilise des résineux ou il est presque impossible d'avoir des planches sans nœud.
Pour le coup les nœuds du plateau n'ont pas l'air énormes? Même si on aurait pu s'en débarrasser en désignant je pense.
Je pense qu'on a tous connu un jour quelqu'un racontait à qui veut bien l'entendre qu'utiliser bois avec des nœuds, laisser un petit peu d'aubier dans une planchec, 'était mal ou même qu'il était trop bien pour travailler du résineux, du cp ou du mdf qui ne sont pas du "vrai" bois...
On finit par être immunisé à ce genre de remarques à la longue 
Maintenant que les nœuds sont de fait dans le plateau, je suis pas tout à fait sur que "utiliser du bois noueux est une hérésie" soit une réponse adaptée
Belle réalisation ! Par contre il risque de casser rapidement puisque le fil est dans le mauvais sens, il faut du bois de bout sur les faces avec lesquelles on frappe pour éviter que le maillet ne se fende facilement...
De plus il n'est pas très courant de creuser une mortaise dans la direction du fil. On le fait perpendiculaire aux fibres car ça se Creuse mieux en général
Je ne serais pas si alarmiste personnellement, ce genre de rabot fonctionne sans trop de problème dans des bois avec un fil bien droit. Le fer n'est pas de super bonne qualité, mais dans ma mémoire, ça allait quand même.
Ce qui m'a posé le plus de souci c'était le jour entre le fer et le contrefer qui fait que les copeaux s'accumulent quand on rabote. Et le deuxième gros souci, c'était que j'essayais de travailler du bois qui se travaille difficilement si les outils ne sont pas très affutés (typiquement du sapin de gsb / du bois de palettes).
Après ça rien d'extrêmement grave, la semelle était assez nettement convexe ce qui me posait pas trop de problème parce que de toute façon pour dégauchir au no4 ... Les cotés n'étaient franchement pas perpendiculaires à la semelle, mais apparemment avec un coin de bois et un marteau ça se rattrape.
Bon, moi aussi au final je suis passé au stanley sw no 62 depuis le temps, c'est clair qu'on est pas sur la même gamme de rabots...